浸缸

爵武

<h3>浸缸一詞乃浮東土語，其實就是用陶缸或陶缽腌制的酸菜，放在川渝就是榨菜、擱到江浙可叫下飯菜、去到東北就是酸菜、鮮族又稱之為泡菜。浸缸可以說包羅萬象，蘿卜、白菜、豇豆、生姜、洋芋、辣椒、竹筍、山蕨……林林總總不可勝數(shù)，好像除葷之外，素菜皆可泡制。</h3> <h3>老媽是做浸缸的好手，尤其擅于做浸缸蘿卜和浸缸山蕨。浸缸的味道，記憶中最深刻的就屬在鵝湖中學(xué)讀書時了，禮拜天下午，媽媽老早就給我炒好了兩罐頭瓶菜——一瓶濕腌菜或干腌菜，另一瓶就是浸缸蘿卜或浸缸酸蕨，偶爾加一小瓶干辣椒炒豆豉或干辣椒炒醬干，那算是開大葷了。雖說是咸菜，但帶去學(xué)校的浸缸總是早早地被同寢室的舍友分吃光，早上四兩稀飯搭上酸味正點的浸缸蘿卜，兩三口就嗦了下肚。晚自習(xí)回來，躺倒被窩里，不挑出幾根嚼兩口，還真的睡不著呢。</h3> <h3>老媽做浸缸頗有講究，首先得挑缸子，塑料桶、鐵皮桶讓鹽水一咬會串味，木桶做腌菜最佳卻不適做浸缸，最適宜的就是陶缸子。缸子口徑不能過大，水桶粗細最佳，不收口，深度以臂長為準，既便于放菜取菜，也易于搬進搬出。挑大小適中的缸子其實最多的更是一種習(xí)慣，咸淡自有分寸。也算近水樓臺吧，家鄉(xiāng)就有一家缸缽窯，現(xiàn)在的名字很是高大上——天寶龍窯。缸缽窯燒出的陶器以天寶獨有的黏土作胎，用茅槎燒成的灰為釉，缸體致密而兼具透氣性，最適宜做浸缸了。</h3> <h3>水對浸缸的好歹往往起決定性作用，老媽說河水雜質(zhì)多不相宜，自來水就更不用說了，不僅有漂白粉怪怪的氣味，更主要是過濾消毒后的水掉了魂，做出來的浸缸要么顏色煞白難看至極，要么綿軟不勁道，吃不出浸缸特有的爽脆感。家鄉(xiāng)四面高山環(huán)抱，多得是清澈甘甜的山泉水，用來泡浸缸最相宜。</h3> <h3>想做出絕佳的浸缸，老媽對選材絕不含糊，就拿蘿卜浸缸來說吧，蘿卜選本地的土蘿卜，就是個體小小的，生吃口感略帶辛辣的那種，蘿卜皮厚厚的才經(jīng)得住壓榨、汁水辣辣的方能保證入口爽脆。搭配的辣椒也得挑本地的土辣椒，個小皮薄、辣中自帶三分鮮。</h3> <h3>要做浸缸了，先得留心天氣預(yù)報，挑一個連續(xù)幾天都是大晴天的日子，頭天下午就開始做準備，從老屋后堂搬出幾口陶缸子，里里外外洗刷干凈再拿開水澆透，倒扣瀝水備用。菜園里摘來一籃土辣椒，清洗后不用去蒂，倒入木盆內(nèi)撒上食鹽拌勻壓實。</h3> <h3><font color="#010101">第二天一大早，從菜園里拔來一擔(dān)蘿卜直接挑到河邊，削去菜葉，清洗干凈后倒入竹曬簟趕上太陽略微攤上一會兒，曬到蘿卜皮微微起皺剛好。</font></h3> <h3>往缸子里放菜看似簡單，其實也有說道。搬一把竹椅坐在缸子前，左手邊是昨天提前腌制的或紅或綠的辣椒，右手邊是白白的蘿卜，邊上擱著一大碗蒜、一大盆生姜和一大缽鹽。先往缸里投幾瓣蒜和幾塊姜，撒一把鹽，倒入一碗山泉水，丟兩捧辣椒，碼進一層蘿卜，再撒鹽、碼蘿卜、充辣椒……直至蘿卜碼齊缸沿，取幾片洗凈晾干的大蒜連桿帶葉鋪在上面，順手蓋上一個竹粿架，再擱上一塊重重的黃砑石。浸缸初步完成，接下來就統(tǒng)統(tǒng)交由時間去醞釀吧。<br></h3> <h3>普通酸菜十天左右就行了，浸缸非得壓上半個月。時間到了，開缸，搬開黃砑石，取出竹粿架，撇去蒜葉，一股酸味彌漫開來，看，蘿卜白里透著牙黃，近乎剔透，辣椒微皺中泛著水色。忍不住拈出一根蘿卜，顧不上清洗一下就直接送到嘴邊，“嘎吱”一口，滿口生津，酸味直沖鼻腔，那酸爽！嗬，來勢！</h3>

跆拳道,波多野结衣结婚了吗,JAPANESE50MATURE亂倫,美女视频黄网站免费观看

浸缸

爵武