北非調色盤 -- 摩洛哥初探

Lily Wang ??

<h3></h3> <h5>　　如果用一種顏色來描述一個洲，我對非洲的第一感覺應該是黑色，烈日下原始部落的那種烏黑锃亮的黑。第二感覺是黃色，那種萬獸奔騰的非洲大草原略帶枯焦的草黃色。<br>　　Morocco，認識這個單詞還是很多年前在英國的時候，這個單詞長期醒目地占據著鬧市中那幾家旅行社的宣傳窗口。那時，我仍處于對Morocco、Monaco傻傻分不清的狀態。 <br>　　一晃多年過去，突然有一天各家旅行公眾號齊刷刷輝閃著標題“史上最難簽的國家免簽了”，點進去一看，是Morocco那個熟悉又陌生的名字！再然后，被Nathan和Vincent每年兩三刷的摩洛哥大量美圖洗眼、種草。今年終于和小伙伴們約起，走進這個非洲國度，一個除了黑色和草黃色，還有很多很多顏色的北非王國，感覺掉進了一個調色盤！那么，逐個顏色來刷一遍吧……<br>　　BTW，這不是一篇攻略，因為行程規劃出來后就交給旅行社三包了，全程包車，所以抱歉本篇沒有衣食住行貨比三家的地毯式貼士，本篇充其量只是一篇零零碎碎的游記，絮絮叨叨地記錄一些初探摩洛哥旅程中的所見所聞所感以及一些相關功課，最后附行程和酒店推薦，僅供參考 ??</h5><h5 style="text-align: center;">=============</h5><h3></h3> <h5></h5><h3 style="text-align: center;"><b>白色宮殿，卡薩布蘭卡 Casablanca</b></h3><h5> 西班牙語中，casa意為房子住宅，blanc是為白色，城如其名，Casablanca 是一座白色之城。大概有因為地理上瀕臨大西洋，樹木常青，氣候宜人，擁有全國最大的港口，卡薩布蘭卡曾被西班牙和法國長期統治，它既非首都，亦非皇城，卻是摩洛哥的工商業經濟中心和交通樞紐，摩洛哥最現代化的城市，大概也是國人最熟悉的摩洛哥城市，因為那出經典的《北非諜影》，可是這部經典全部在好萊塢拍攝，沒有一個鏡頭攝于此地。<br> 沒有太多的時間游覽這座城市，沒能好好看清這座城市的建筑有多“白”，前后三天在這座城市的時間里，它始終籠罩在大西洋帶來的白茫茫的濃霧中，沒有想到這座城市會以這樣的方式向我們展示它的白色浪漫。</h5> <h5>　　哈桑二世海上大清真寺，卡薩布蘭卡最值得到訪的景點，沉迷于清真寺落地門窗的光影不可自拔，黑白彩色總相宜。每扇門的上方，從左至右有五串窗花，象征著法蒂瑪的神之手印，守護著這座美麗的大清真寺。</h5> <h5>　　已故的摩洛哥國王哈桑二世在位期間，國泰民安，發愿在穆斯林世界的最西端修建一座大清真寺以感謝真主指引，一日夢中得安拉的真言：“真主的寶座應建在水上”，遂在卡薩布蘭卡大西洋岸邊建造了這座海上清真寺。清真寺1987年8月動工修建，耗資5億多美元，占地9公頃，3.5萬名工人和技術人員歷經5年施工建成了這座1/3面積建在海上、可同時容納10萬人祈禱的世界第三大清真寺，也是摩洛哥唯一非信徒可以入內參觀的清真寺。</h5> <h5>BTW，順帶啰嗦一下吧，清真寺里面不準大聲喧嘩不準跳舞唱歌，那樣是對神靈大不敬。圖中妹子這樣旋轉跳舞凹造型的屬于錯誤示范，神職人員來勸阻了，如果執拗不聽勸，會被扔出去。美美拍照固然重要，但要尊重當地風俗，做文明游客哦。</h5><h3></h3><h3></h3> <h3></h3> <h3></h3> <h5>　　哈桑二世清真寺通體采用白色大理石砌成，綠色琉璃瓦和形狀各異的銅飾品鑲嵌其間，莊重之中又平添了幾分生機。寺內五顏六色的大理石和馬賽克拼鋪出阿拉伯人喜愛的幾何圖形。大廳內鋪著紅地毯，在高達20 米的巨型水晶吊燈的照耀下，整個殿堂肅穆又富麗堂皇。22 扇銅制大門像肅立的衛士，散布在寺院內的1000個大小不一的噴泉似一群婀娜多姿的宮女，使進入哈桑二世大清真寺的信徒仿佛置身于華麗的王宮之中。</h5><h5> 清真寺底下兩層面積近2萬平米，是男士小凈和祈禱的場所；中間一層3550平米，專供女士禱告之用；最上面一層是活動屋頂，只要按動電鈕，寺頂就會在幾分鐘內自動開啟，陽光便直射寺內。200米高的宣禮塔，可通過樓梯或電梯直達其上，塔尖裝有激光設備，夜間35公里長的耀眼光束直指圣城麥加方向。此外，該清真寺還配有先進的自動滅火裝置、廣播通訊系統和監控系統，哈桑二世大清真寺可謂當今世界上設備最先進的一座清真寺。</h5><h5> 如同摩洛哥境內其它幾座古老的大型清真寺，哈桑二世清真寺除了了宗教儀式外，還兼具著重要教育的功能。寺內設有會議和演講廳、博物館、4000平米的古蘭經學院、可同時停放1100 輛車的地下車庫，以及世界上最大的伊斯蘭圖書館等附屬建筑。其中，圖書館里珍藏有英國女王贈送的一本1000多年的《古蘭經》真本。</h5> <h3></h3> <h3></h3> <h3></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>藍色海洋，舍夫沙萬 Chefchaouen</b></h3><h5> 在山的那邊海的那邊有一個藍色小鎮，它叫舍夫沙萬。仿如摩洛哥北部山區中一片藍色的童話海洋，深深淺淺的藍，藍得耀眼，藍得夢幻，藍得迷人。</h5><h5> 很久以前，這里的門窗都還是穆斯林傳統的綠色。1930年以后，來到這里的猶太難民，為了表示和平，把這里染成了天空和天堂的顏色，猶太人相信，藍色有著神奇而強大的力量。</h5> <h3></h3> <h5>    沙萬，是山頂的意思；舍夫，是眺望的意思。于山頂眺望，滿眼湛藍。</h5><h5>    小鎮依山而建，街道小巷蜿蜒交錯，走在藍色的建筑中像在水中游，頗有點兒希臘海島米克諾斯的感覺。當夜幕降臨時，看童話小鎮滿山燈火閃爍，又仿若九份。<br></h5> <h5>　　一花一葉一物，在安謐藍中，便是一世界，簡簡單單，歲月靜好～<br>　　沒有花兒比藍雪花更適合舍夫沙萬的了……</h5> <h5>　　舍夫沙萬很小，可能外來的游客太多打擾了他們正常的生活，也有一說是因為他們的信仰里，拍照會攝去魂魄，總之，小鎮居民大多是非常非常抗拒鏡頭的，即使征詢他們意見是否可以拍照他們也是拒絕的，他們見到鏡頭舉起就本能地別過頭去拉低頭巾帽子并以手遮面，甚至還夾帶著大聲的‘No Picture' 的憤怒指責。因此，在小鎮里并沒有拍的當地人大多數是背影側影，正面照大多是舉起相機迅速盲拍或者在遠處長焦偷拍的。在受了不少拍照的責備后，這對夫婦熱情的招呼和燦爛的笑容，霎時間感到十分的窩心～</h5><h3></h3> <h3></h3> <h5>    孩子們小小的身影，精靈般在藍色的小巷子跳動閃現，甚是可愛。只不過連小孩子也都是抗拒、甚至懼怕鏡頭的，小盆友們靈巧動作又快，要拍小盆友的正面還真不是件容易的事。</h5><h5>    一路下來，發現摩洛哥人真的很喜歡足球啊，街邊巷尾，不論年齡，即使沒有合適的球鞋，也能愉快地踢球玩耍。</h5> <h5>　　鏟屎官們來摩洛哥擼喵吧，小小一個舍夫沙萬，真的是哪哪兒都有喵啊，大多都不是家養的，卻環肥燕瘦品種齊全，被小鎮居民喂養的不錯。它們無懼人類，閑庭信步怡然自得，與其叫它們‘流浪貓’，說它們也是小鎮居民似乎更為貼切。據說因為穆斯林先知穆罕默德愛貓，先知說貓是潔凈的動物，所以穆斯林世界大多都是喜歡貓的，見到流浪貓都會投喂。小鎮里狗狗真的很少，少到可以說罕見了，兩天里也就只見到兩只汪，還弱弱地被一只大喵嚇到躲了起來。</h5><h3></h3> <h3></h3> <h5>    小鎮居民不喜入鏡，那我們就盡量不打擾小鎮居民，自己來COS一出小鎮年度大戲《情迷摩洛哥 Lost in Morocco》吧～～～上面是小電影大海報，總導演心紅姐，首席攝影大雄，蔣同學和蓮心領銜主演，故事講的是一個中國男子愛上摩洛哥留在摩洛哥融入當地的故事，后附臺前幕后全體主創人員。“國王”演技杠杠的又敬業～  哈哈哈，本來休閑的小鎮一日游，這么一折騰，二貨青年們就是歡樂多～～～</h5> <h3></h3> <h3></h3> <h3></h3> <h3></h3> <h3></h3> <h3></h3> <h3></h3> <h3 align="center"><b>玫瑰金色的撒哈拉 Sahara</b> </h3><h5 align="left">   “每想你一次，天上飄落一粒沙，從此形成了撒哈拉。”</h5><h5 align="left">    ——三毛《撒哈拉的故事》   </h5><h5 align="left">    我非三毛粉，《撒哈拉的故事》雖小時候聽說過，卻也是直至本次行程前做功課才第一次‘聽’完全本。但是，“撒哈拉”這個地名，大抵是隨著奇女子的這本書而在國人中得到普及的，且從傳播之日起便自帶了溫柔浪漫的屬性。而真實的撒哈拉，906萬平方公里的面積里只有沙，世界第二大不宜居住的蠻荒之地（第一大蠻荒是南極大陸）。</h5><h5> 從菲斯前往撒哈拉，以及從撒哈拉前往馬拉喀什，在文明世界與蠻荒之地出入，路上都得花去一整天的時間，途中需得穿山越嶺，翻過特拉斯山脈與峽谷，車窗外的景色逐漸由綠油油變成越來越干燥的砂石黃……</h5><h5> 有個朋友總是笑我舟車勞頓跑那么遠拍幾張照片，跟他舒舒服服地葛優躺在沙發上在網上刷出來的圖片也差不多嘛。可是，你在網上看的圖片，僅僅是局限在方寸之間的二維畫面，只有親自置身處地，尤其像撒哈拉沙漠這樣的極地世界，才能全身心的感受。旅行，不就是為了別樣的體驗么？而一張照片視角和影調，有時能比文字更形象地反映和記錄當下的感受，鏡頭是會說話的……</h5> <h3></h3> <h3></h3> <h5>　　騎上高大溫順的單峰駱駝，駝隊在柏柏爾小哥的帶領下緩緩走向沙漠腹地。落得地來，沙質松軟，一踩滿腳沙，索性光了腳，踩著溫熱的沙，氣喘吁吁地艱難地爬上沙丘，環顧四周，前方遠處還看得見村子里小小的屋子和零零星星的矮小的樹木；轉身看去，極目之處只有起伏綿延的沙丘，在依舊灼熱的夕陽中泛著玫瑰金色的光，無盡于看不到邊際的遠方……<br>　駝隊歇下，柏柏爾小哥從駱駝上取下坐毯，在沙地上鋪開，變戲法似的攤開一大堆古靈精怪的礦原石和化石。沒錯，是海洋生物化石，算是摩洛哥“特產”之一吧（至于能否淘到真的好的化石，全憑造化和眼力咯）。腳下這片無盡蠻荒，曾經也是豐潤的生機勃勃之所，而今雖美景在前卻空遼寂靜得令人窒息，人于其中，是如此的渺小，如此無力，人若不善待自然，自然終有能力讓人不能自處…… </h5><h3></h3> <h5>    沙漠，以前只去過內蒙響沙灣，一陣風來極細的細沙就滿天飛，手機縫兒都能殘留些沙子，更不敢開相機了。有了響沙灣的經歷，在撒哈拉進沙漠前擔心又被吹得狼狽不堪，就請開車的阿拉伯大叔幫忙纏了頭巾，架上墨鏡，又用圍巾包嚴實了整張臉只剩下鼻孔呼吸，結果，兩天里平靜無風！撒哈拉沙的顆粒是比較粗的，乖乖地安墜于地面，加上無風，我竟也斗膽在蹲在沙地上換相機鏡頭！</h5><h5> 夜宿撒哈拉的沙漠帳篷酒店！本做好了艱苦對付一晚的準備，沒想到帳篷這么大，整潔舒適的大床，還有淡淡花香的干玫瑰花，水力充足的熱水花灑不能更贊了！</h5><h5>    沙漠的星空果然是華麗麗的璀璨，星空那么近，星星那么亮那么大！正準備撐腳架上相機，沒想到不一會兒天空飄來了一片云，然后，竟然竟然下！雨！了！無奈，只好聽著雨點打在帳篷上滴滴答答的聲音，沉沉睡去。</h5><h5> 一到海邊遇濃霧，沙漠里還能碰上下雨，這人品應該買彩票了吧。</h5><h5><i>（P.S下面酒店圖源自網絡，下雨沒拍到酒店）</i></h5><h5><i> </i> 第二天天還未亮，雨已停，騎著駱駝，摸黑再次進入撒哈拉，駝隊緩緩地行進，抬頭看著天幕漸漸亮起，滿天亮晶晶的星星一顆顆的隱去，四周如斯寂靜、空廣，倏地一種竟讓人有些享受的孤獨感油然而生……</h5><h5> "不要問我從哪里來，到哪里去，就這樣流浪遠方，流浪……”</h5> <h3></h3> <h3></h3> <h3></h3> <h3></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>白色皇城，拉巴特 Rabat</b></h3><h5> 摩洛哥王國有四大皇城，位于摩洛哥西北、瀕臨大西洋的白色皇城拉巴特，是如今摩洛哥的首都。拉巴特城區許多建筑，外墻都被粉刷成上白下藍，從高處俯瞰，整座城市在明晃晃的陽光下白得耀眼，走進去之后則又藍得絢麗。整體感覺也是個干凈清爽的皇城。</h5><h5> 拉巴特的皇宮是現在國王主要的居住之所，除了皇宮，還有多處與皇室有關的景點，比如由皇家騎兵駐守的城市地標哈桑紀念塔，莫罕穆德五世陵墓和公主堂。哈桑塔原本是清真寺的宣禮塔，下面整齊排列的圓柱原本是清真寺的基石和基柱，尚未竣工的清真寺毀于1755年的大地震，廢墟便保留至今。哈桑塔正對著的莫罕穆德五世陵墓，被精美的摩洛哥花磚裝飾得美輪美奐，要不是殿內停放的的石棺柩，還以為是個美麗莊嚴的宴會廳。<br> </h5> <h3><br></h3> <h3></h3> <h5>　　拉巴特也是一座海邊古城，中午時分，趕到海邊的餐廳午餐，剛到時還一片藍天，大西洋的浪花無比歡快地不斷拍打出巨大的水花，海風帶著滿滿咸味負離子的水花撲面而來。<br>　　可是沒想到，大西洋也是如此任性多變的，才一頓飯功夫，起身離去時，小伙伴們都驚呆了！原本清朗可見的沙灘海岸，已經完全隱在了濃厚的白霧中，涼意逼來，一個激靈，趕忙裹上圍巾。</h5> <h5>　　拉巴特建城始于12世紀的烏達雅城堡，是一個坐落在拉巴特最北端的一塊三角地帶的高坡上，遠遠看去，很有些居高臨下的氣勢，而走近之后，你會看到的高大城墻、城門把內城的一切嚴嚴實實地擋在身后，有種“一夫當關萬夫莫開”的感覺。</h5> <h5>　　登上城堡最頂層，高坡山崖下，面對的是大西洋，可是午后的霧氣越發的濃厚了，向大海看去，白茫茫一片，隱約看見城堡矮墻上坐著一藍衣少女，紋絲不動，濃霧中只聞洶涌的海浪聲，卻無法看清海的真面貌，更添了一層淡淡的憂傷調調……咳，還蠻怕她一個不小心就會失了平衡翻下海中去。</h5><h3></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>黑色皇城，梅克內斯 Meknes</b></h3><h5> 四大皇城中，梅克內斯是最年輕的一座，聲名不顯，最為低調。或許正是因為年輕，才保留了更多的皇家氣派。<br> 黑色并不是摩洛哥當地人喜歡的顏色，但梅克內斯一直都是“黑色”的，這源于如今的摩洛哥阿拉維皇室始祖穆萊·伊斯梅爾。1672年，25歲的伊斯梅爾即位，將梅克內斯定為首都。伊斯梅爾是位驍勇善戰非常強勢的國君，為了加強自己的統治并抗衡歐洲諸國，他組建了一支15萬人的強大軍隊，而這支軍隊幾乎全部是黑人奴隸。伊斯梅爾率領著這支“黑色禁衛軍”所向披靡，一生未曾戰敗，收復了被英國人占領的丹吉爾、被西班牙人占領的休達，從而統一了摩洛哥；他還擅長經濟建設、政治外交，他統治時期的摩洛哥，達到了前所未有的繁榮。因此，黑色才成為了梅克內斯的代表色。<br></h5> <h5>　　伊斯梅爾嗜馬如命。據說，他的馬廄里，養有大約1.2萬匹御馬，糧倉里的糧食，足夠這些馬吃15年！馬廄外的水池儲備的水，也足夠它們飲用一年。當年，這些御馬的生活條件，甚至遠遠好過那些為他修建皇城的工匠。歷時千年變遷，如今，這個巨大的馬廄亦成了重要的景點，部分建筑沒了屋頂，厚重的磚墻間長出了綠植，層層套疊的拱門仿如時間的隧道。</h5> <h3></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>藍色皇城，百轉千回，菲斯Fès</b></h3><h5> 四大皇城中，建于公元808年的菲斯（UNESCO 1981）最為古老，也是整個北非地區的第一座伊斯蘭城市。<br> 菲斯地區盛產獨特的深藍色顏料，早在10世紀，當地人燒制陶瓷的時候，就開始添加這種顏料，許多建筑也都使用這種陶瓷馬賽克來拼貼造景。這些圖案都是手工制造的，一小塊一小塊地鑲嵌、拼花，顯得古樸而典雅，歷經多年光彩依舊。由于人們無法用準確的詞匯來描述這種獨特的藍色，于是干脆稱之為“菲斯藍”，這無疑是一種最高的贊譽，所以菲斯也被譽為“藍色皇城”。</h5> <h5>　　菲斯古城占地約2.5平方公里，9000多條大大小小的街道和小巷縱橫交錯，狹窄的七拐八扭的小巷子的盡頭是更狹小的巷子，現代交通工具無法在此通行，小毛驢是唯一可替代人力的運輸力。在古城，如果沒有當地人帶領，即使帶著指南針和古城地圖，也必然會迷路，即便是手機GPS也無法在此準確定位，菲斯古城因此被稱為世界上“最長的步行街”和“最容易迷路的地方”。</h5><h5> 古城的后山頂上，整座古城盡收眼底，遠方還有麥田和山巒，風景是極佳的。跳出迷宮看迷宮，用長焦鏡頭當望遠鏡逐格掃看過去，依然看不清看不透這座迷之古城。<br></h5><h5> 住在山頂的酒店，一大清早步行過來等古城日出，期待朝陽光輝灑落在古城高高矮矮的房子上美妙的光影。可是，多云，未得見日出，不一會兒天已全亮，掃興地收拾裝備打道回府之際，畫風突變，厚重的云層后面，倏地放出萬丈光線，籠罩了整個古城，也照亮了整個天空，被眼前的美景震感出了一身雞皮。<br> 生活總是這樣，越是期待越是不得意，無欲之時卻又驚喜滿滿。</h5> <h5>　　山頂上俯瞰諾大一片密密麻麻的古城，你無法忽視下圖中的那座有著高大宣禮塔的綠色屋頂的大片建筑，那便是卡魯因清真寺，菲斯的核心和精神所在。</h5><h5> 卡魯因清真寺(Karaouiyine Mosque) 始建于公元859年，摩洛哥乃至北非最古老、最重要的清真寺。菲斯在伊斯蘭世界的突出地位，實際上很大程度與這座清真寺有關。哈桑二世清真寺建成之前，卡魯因清真寺是摩洛哥國內最大的的清真寺，可容納2萬人同時做禮拜。</h5><h3></h3> <h5>　　一千多年以來，摩洛哥的教育一直以伊斯蘭宗教教育為主，古蘭經學校是摩洛哥傳統教育機構，教學內容以背誦《古蘭經》為主，雖然曾經在法國殖民時期受到嚴重打壓。1968年摩洛哥國王哈桑二世要求所有進學校學習的兒童，都必須先接受兩年的古蘭經學校教育，希望通過讓兒童學習《古蘭經》和伊斯蘭教的基本教義來保持文化的獨立性，也要求古蘭經學校教授學生基本的識字、計算、歌唱以及運動能力。<br>　　卡魯因清真寺里有一座世界上最古老的大學，卡拉維因大學（Qarqouiyyin），因校址設在凱魯萬人(即卡拉維因人)聚居地而得名。卡拉維因大學前身為同名清真寺，由穆哈辛娜夫人（又名法蒂瑪，凱魯萬人穆罕默德?法赫利之女）于公元859年修建。建成之初，伊斯蘭教學者即在此開展學術和教育活動。公元1143年，該寺擴建后，正式宣布為學校建制。此后，這里逐漸成為伊斯蘭世界的宗教和科學文化中心之一。1956年，摩洛哥獨立后，該校成為獨立的伊斯蘭大學，學校逐步改革教學體制和內容，采取現代高等教育方案和設施，并接納女學生。該校教師大多經過伊斯蘭國家著名大學深造，學校還聘請外國著名伊斯蘭學者講學。學生除在本國招收外，還招收來自非洲各伊斯蘭國家的穆斯林青年入學。現在校學生近2000名，實行獎學金制，學校經費由政府撥款。</h5><h5> 下圖是大學一角，正值禮拜時間，工作人員正在鋪擺和整理禮拜用的地毯。</h5><h3></h3> <h5>　　米其林綠色指南說：如果你在摩洛哥只能去一個地方，那就去菲斯吧。菲斯老城區內有著超過兩百座的清真寺和有名且古老的傳統工藝。菲斯的舊市街規模之大，號稱世界之冠，千家以上的手工藝品店遍布于迷宮似的巷道之間。<br>　　古城里仍居住著當地居民，滿滿地生活氣息，古城仍保留一個社區一個公共取水處一個面包房一個清真寺的社區運作模式，走在古城里，穿著民族服裝的居民從身邊走過，手工藝店里的阿拉丁神燈閃著眩目迷離的光，小貓咪慵懶的各處曬著太陽看人潮往來，空氣中略微混著薄荷和皮革的味道，抬頭看去，陽光透過樹蔭和古屋的間隙灑下來，一時恍惚，時光仿若定格于那個地中海文化和阿拉伯文明共輝煌繁榮的中世紀。歲月靜好～</h5> <h3></h3> <h5>　　摩洛哥的手工藝品是以精美聞名的，而菲斯的工藝品代表了摩洛哥的最高水平。陶瓷美麗繁復的花紋圖案與配色，又配以掐銀絲的工藝，傳統技法以純手工打制，也是相當不易的。看見美麗的陶瓷就走不動，看好錢包君，理智剁手，討價還價攔腰砍！</h5><h3></h3> <h5>    大愛摩洛哥馬賽克，簡單的一顆顆單色素雅的小瓷磚，是最基本的像素單位。也許每一顆小磚并不全都打磨得完美無暇，但通過手工藝人無邊的想象力以及整體配色的把控能力，卻可以拼鋪出各種可小巧精美也可宏大繁復的圖案，摩洛哥人的審美水平真的不一般。</h5><h5> 在陶瓷馬賽克手工藝工廠，蹲在一旁看了一會兒大叔敲打拼裝圖案，然后大叔執意送了我一枚“拼圖”，不太好意思啊，全手工打磨這么一小顆花磚真的挺費神費時的。大工業時代下，各國的傳統手工藝都面臨著同樣的失傳問題，摩洛哥馬賽克的整個工藝流程太復雜龐大，活細且累，工作環境少不了粉塵，現在的年輕人也不愿意入行了。<br></h5> <h5>　　精美的銅制品，下圖中的大叔，出身銅制品世家，菲斯皇宮有著精細繁復花紋的銅制城門即出自他家。大叔制作紋飾銅盤，沒有圖紙，僅憑腦中的想象和靈巧的手工，細細密密地敲錘著瞧睡著，不一會兒就敲出了細密規整的幾何圖案，驚嘆！</h5><h3></h3> <h5>　　具有千年歷史的皮革染色作坊是菲斯甚至摩洛哥的一張名片。在菲斯古城Place as-Seffarine廣場附近，空氣中刺鼻的氣味就能引領你在迷宮中準確無誤的找到"臭名昭著"的皮革染坊。皮革業算是菲斯最為著名的行當，據說菲斯古城之所以被列為世界文化遺產，獨一無二的皮革大染缸加分不少。皮革染場中的成片的不同大小的缸穴，盛著不同顏色的染料，取個小景，真的很像眼影盤啊。可惜這次到訪，正值摩洛哥新年假期剛過，皮革坊還未復工，雖逃過被臭皮革味熏暈的一劫，但未能見到極具特色的染皮革工作場景，好遺憾啊。千算萬算，漏算了人家假期的影響，多么痛的后知后覺！</h5> <h3></h3> <h3></h3> <h5>　　白天在古城中迷失，入夜，沉迷于阿拉伯歡快的音樂中，鼓點響起來，起來嗨！</h5><h3></h3> <h3></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>紅色皇城，馬拉喀什 Marrakesh</b></h3><h5> 馬拉喀什的英文名稱Marrakesh來源于柏柏爾語，其意為“Land of God”，神之境地。雖然她現在只是摩洛哥的第四大城市，但在歷史上很長的一段時間里，在歐洲人眼里，馬拉喀什和摩洛哥這兩個詞幾乎是劃等號的，而現如今，馬拉喀什國際機場也有著豐富的歐洲航線。</h5><h5> 此城的絕大多數建筑，外墻都是清一色的陶土紅。放眼望去，那些赭紅色巖石堆砌的城墻，規規矩矩地在平坦的土地上豎起，與金燦燦的陽光融為一體，反射出溫暖的光芒，宛如沉靜的火焰，因此，“紅城”正是馬拉喀什的另一個名字，在阿拉伯語中，“馬拉喀什”的本意就是“紅色”。<br> </h5> <h5>　　德吉瑪廣場。馬拉喀什的心臟，約夜越精彩，以“不眠廣場”之名揚名。不論白天還是夜晚，德吉瑪廣場仿佛一個露天劇場，兜售商品的小販、舞刀弄槍的藝人、占卜算命的巫師、耍猴玩蛇的奇士，甚至落魄的失業者、無家可歸的流浪漢……而最吸引人眼球的，當屬身上掛著銅碗、背著羊皮水囊的紅袍賣水人（下圖）。</h5><h5> 馬拉喀什地處撒哈拉沙漠最北端，長年氣候干旱，水源尤其珍貴。有一年，當人們因干旱缺水而奄奄一息時，忽然出現了一位身著紅衣、背著羊皮囊的老人，他的羊皮囊里有甘冽的泉水，取之不盡、用之不竭。他走到哪里，就把泉水淌到哪，救活了許多掙扎在死亡線上的人、牲畜和莊稼。于是，被救活了的人及其后代永遠銘記住了這位紅衣老人，讓他在口口相傳中成了不朽的傳奇人物。</h5> <h3></h3> <h3></h3> <h5>　　下圖阿嬤反復篩選搗捻的綠色粉末，我第一反應也是茶，但是想想這地兒不產茶。然后以為是香草香料，走近了毫無味道。這又搗又篩的到底是啥？問阿嬤，阿嬤撩起裙角，指指腳踝處的漢娜，說是畫henna用的原材料。她們手工將HENNA樹葉磨成粉，然后混合天然精油（桉樹油，茶樹油等）和檸檬汁，調制泥狀，就成了染料基底，再加入染色成分散末花素，當散末花素接觸到酸性介質的時候，就會轉移到接觸物質上（皮膚上）從而達到染色的效果，就可以做漢娜手繪了。阿嬤指指不遠處，示意我那兒可以做漢娜手繪，因之前看過因做漢娜時衛生條件不好受到了感染而導致殘肢的新聞，我膽小，八卦完就閃人了。</h5> <h5>　　每當夕陽西下華燈初上，廣場上各種各樣的小吃攤、果汁攤、跳舞的、算命的、賣藝的、耍猴的、弄蛇的，一起構成了一副無比生動的眾生圖卷，用最熱鬧的方式賦予城市脈動和生命。這里，就是馬拉喀什城市的靈魂所在！</h5><h5> 廣場轉角處，有一家叫做Les Grand Balcon Du Cafe Glacier的三層樓高咖啡館，頂樓露臺正對整個廣場，270度無死角，入場費一瓶可樂。爬在露臺邊，看夕陽西下中廣場的人生百態，甚是有趣。</h5> <h3></h3> <h3></h3> <h3></h3> <h5>　　馬拉喀什的馬約爾花園，時尚大師伊夫圣羅蘭先生生前宅子的一小部分，據說大師很喜歡馬拉喀什，在此居住了很長時間，很多重要的作品也是在這里獲得靈感并加以完成的，現在大家都更喜歡稱它圣羅蘭花園。</h5><h5> 圣羅蘭花園是一座充滿了魔幻感的花園，游走在陰涼的園子里，讓人完全忘記此處是在炎熱的非洲！花園入口通向花園深處的道路兩旁，竟是參天蔽日的竹林，霎時間仿佛穿越到了杜甫草堂和京都嵐山。入得園內，若大一片園地里種滿了圓滾滾的仙人球家族，抬頭看去，高大粗壯又奇藝的仙人掌一族與棕櫚樹共同撐起一片藍天，當時真的感覺掉進了小人國。仙人掌家族的身后，是一座穿著濃郁寶藍色與高飽和檸黃外衣的建筑，高貴又熱烈，有著摩洛哥色彩的影子，而這種藍，也有專稱‘圣羅蘭藍’。建筑周圍垂柳依依，又帶著濃濃的東方韻味，而下一步走進花廊，旁邊一個開滿了睡蓮的大池子，陽光下瑩瑩地反著水光，彷佛又瞬間置身在了莫奈的花園。這樣一座園子，真的很魔幻，怪不得能刺激大師靈感不絕。</h5><h5> 園子雖不大，人多且密，里面還有博物館美術館，加之又是凹造型的圣地，妹紙們想要悠閑一點的話，可以預留1.5-2小時。</h5> <h5>　　Palais De La Bahia 巴西亞宮殿是摩洛哥唯一對外開放而且保存完好的皇宮，可它卻藏在馬拉喀什老城的小街道里，門面也很不“皇家”，皆因這座宮殿原本是一朝廷重臣建的私宅，但因為建筑規格規模和裝飾都太過于華麗精美，引起了當時統治者蘇丹的不滿與妒忌，在這名臣子去世的當天，蘇丹便掠奪了這座美麗的宅子，成為了皇家宮殿之一。也是充滿了異域風情的凹造型圣地，妹紙們也可以多預些時間。</h5><h3><br></h3> <h3></h3> <h3></h3> <h3></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>彩色的涂鴉小城，艾西拉Asilah </b></h3><h5>    艾西拉是摩洛哥北部大西洋邊上的一座精巧的小鎮。大概是整個行程下來一到海邊就大霧的原因，艾西拉美麗的夕陽成了此行最美的海景記憶。</h5><h5>    傍晚落日前趕到艾西拉，爬上港口的防波堤，彩色的小鎮、絢爛旖旎的日落、海浪洶涌拍岸的大西洋，但整個世界感覺是靜謐、寬廣、安逸的，甚至有些空靈。<b><br></b></h5> <h3></h3> <h5>    由于得天獨厚的地理位置，艾西拉雖小，卻也是命運多舛的古城，歷史可以追溯到公元前1500年，腓尼基人將此地作為貿易基地；大航海時代，艾西拉曾長期為葡萄牙人所占領；17世紀為開國國王穆萊伊斯梅爾奪回；19世紀這座小城又成為了海盜基地，因此還曾遭奧地利報復性轟炸。直至20世紀下半葉，小城才開始重建項目，艾希拉逐漸成為一座古風依舊的迷人的海濱旅游小城。小城干凈、樸素、祥和，很難想象此處也曾風雨飄搖。</h5> <h5>　　1978年，兩位出身于這座城市的藝術家，穆罕默德·本那伊薩（摩洛哥前任外事部長）和穆罕默德·梅樂伊，提出了將艾西拉建造成一個能夠作為各類藝術表現形式的共同背景的地方。他們與來自世界各地的11位朋友一起，以古城的白墻為畫板，畫滿了各種精彩的彩繪，使得整個原本也是藍色調的古城，披上了七彩斑斕的外衣。</h5><h5> 古城彩繪藝術水平極高，吸引了大量的游客前來欣賞，逐漸的，就形成了每年一度的藝術節。藝術節舉辦前，大部分墻壁會刷白，留給藝術家進行新的創作，只有少部分經典中的經典才會保留下來。因此，古城的壁畫每年都會變，地方、主題、風格都不固定，任憑藝術節們天馬行空。</h5><h5> 也許我們來的不是季節，也許我們來的太晚，壁畫和夕陽不可兼得，畫風不對地迅速暴走了一圈，看到的涂鴉壁畫并不太多，有些小小的失落，如果還有機會，應該留一整天的時間給艾西拉。</h5><h3></h3> <h3></h3> <h3></h3><h3 style="text-align: center;"><b><font color="#b04fbb">= = = = = = = =</font></b></h3><h3></h3> <h3></h3><h3 style="text-align: center;"><b>紫色的牽牛花之城，沃呂比利斯Volubilis</b></h3><h5> Volubilis是古羅馬帝國時期的古城，摩洛哥保留的最完整的古遺址。古城至18世紀依然有人居住，直至1722年里斯本大地震，此處殘垣斷壁一片廢墟后，就渺無人煙荒草叢生了。但即便如此，廢墟中古城的建筑格局依舊清晰可辨，甚至地面精美復雜的馬賽克拼圖也仍然清晰且色彩艷麗。</h5><h5> 古遺址下午6點就關門了，好說歹說，管理員小哥才讓我們呆到日落西山。這個時節，遺址里只有孤草叢生了，偶有一兩朵牽牛花孤獨綻放，更添了一種凋落的荒涼感。據說春天來，牽牛花開，遍地芳菲，零落殘碎的古遺址將會生機勃勃，甚是美麗，希望有機會春天再來吧。</h5> <h3></h3> <h3></h3> <h3></h3> <h3 style="text-align: center;"><br></h3><h3><br></h3> <h3></h3><h3 style="text-align: center;"><b>土色的瓦爾扎扎特 Ouarzazate</b></h3><h5> 瓦爾扎扎特老城，Ait Ben Haddou阿本哈杜村，被稱為摩洛哥最美最完整的古村落，在國際機場的顯要位置都是它的巨幅美照，可見其在摩洛哥的旅游地位。這里隨處所見的是柏柏爾人利用泥土與干草為材料所建造的傳統紅色土樓，屹立百年而不倒，讓人完全體驗摩洛哥的紅色魅力。這里還拍攝過眾多的電影，包括《木乃伊》、《角斗士》、《埃及艷后》、《阿拉伯的勞倫斯》、《尼羅河寶石》、《情陷撒哈拉》等，還有時下最風迷的《權利的游戲》！</h5><h3><b><br></b></h3><h3></h3> <h5>　　古村子里僅剩幾戶居民了，商鋪小販大多是每天進城來開門營業上班的外來人。城里有幾戶制作這種燃畫的工坊，金黃色的燃料是用藏紅花調制的。</h5><h3></h3> <h5>　　離開瓦爾扎扎特，途徑托德拉峽谷。托德拉峽谷，是防止外敵入侵的雄偉屏障。峽谷是山脈間的一座3200英尺高的地質溪谷。四壁陡峭矗立，阻斷了陽光射向砂礫河床。峽谷底部的河床上青翠的柳樹、花草、及各種樹木在微風中搖擺，一片自然風光，而峽谷四周卻是一片貧瘠荒涼的紅棕色，形成一道奇妙的風景。</h5><h5><br></h5> <h5>　　茫茫峽谷荒漠一綠洲，耳邊不由響起了《寂寞沙洲冷》的旋律</h5><h3></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>卡其色的風城，索維拉 Essaouira</b></h3><h5> 索維拉在阿拉伯語中的意思是“美如畫”。索維拉也許沒有摩洛哥最好的海灘，卻有著最著名的風。“非洲風城”的美譽名副其實，從大西洋來的風終年光臨著小城，吸引著很多沖浪和帆板運動愛好者。自古，索維拉就是一個匯合了多民族和多種文化的“大熔爐”，阿拉伯人、非洲土著部落、柏柏爾人、猶太人都在這里和平共處，形成了獨特的人文景觀。</h5><h5> 對于國人，同樣作為小鎮，索維拉遠沒有舍夫沙萬有名，但是，如果你是《權利的游戲》劇迷，不遠萬里來到摩洛哥，豈有不安排索維拉到道理？！下面黑白那張照片的背景，有沒有隱約的熟悉感？沒錯，這里有凱淵城，這里有阿斯塔波，龍母曾經在此……<br></h5><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3></h3> <h5>　　每到海邊就大霧的魔咒始終未得破解，海濱城市打卡的最后一站依然是濃霧彌漫。早起去漁港看日出，出門的時候隱約可見天邊紅光，可是氤氳的霧氣完全無法看到日出。但是霧氣有時也有霧氣的美，傍晚濃霧中的華燈初上的古城，竟演繹出了歐洲圣誕集市的感覺！</h5> <h3 align="center"><font color="#ed2308"><b>～～～～～～～<br></b><font color="rgb(1,1,1)">　<b>摩洛哥一景，羊咩咩會爬樹！</b></font><br></font></h3> <h5>　　摩洛哥南部沙漠地區寸草難生，僅有一些耐旱的林木零零散散的分布，比如視頻里的這種阿甘樹（又稱摩洛哥鐵木，其堅硬的果實榨出的阿甘油，可食用，味似小磨麻油，精煉的可護膚美發）。當地山羊為求生存，慢慢掌握了上樹的本領，能夠在樹上輕松攀登、跳躍，甚至傲立在枝頭。</h5> <h3></h3><h3 style="text-align: center;"><b><font color="#167efb">-</font><font color="#ff8a00">-</font><font color="#ed2308">-</font><font color="#808080">-</font>- 大家最愛的吃吃吃 -<font color="#808080">-</font><font color="#ed2308">-</font><font color="#ff8a00">-</font><font color="#167efb">-</font></b></h3><h5> 前面東拉西扯，終于寫到天朝吃貨最愛。。。美篇圖片上限100張，哎呀，美食篇不夠用了，要虎頭蛇尾了……先說喝的：</h5><h5> <b> 薄荷茶。</b> 摩洛哥人款待客人，必用了精致的銅壺銀湖，奉上一杯滾燙的薄荷茶，用刻著美麗花紋的小玻璃杯盛著，主人在倒水時要把銀或者銅壺舉得很高，以優美的弧度將茶水倒入杯中。最后，再放幾片綠綠的薄荷葉，非常清香。從外面酷熱天里進屋，喝杯熱薄荷茶，提神醒腦透心涼。薄荷茶是用茶葉加白糖熬煮的甜茶，一般比例是1公斤茶葉加10公斤白糖和清水一起熬煮，而糖的甜味很好地遮蓋了薄荷葉的苦澀口感，湯色澄黃，蠻好看的。伴著薄荷茶奉上都，有時還有小點心，舍夫沙萬民宿老板送的白胖胖的椰絲杏仁餅，特別好吃！</h5><h5> <b>鮮榨橙汁。</b>還有就是橙汁啊，橙肉粒粒飽滿，10～20迪拉姆一大杯，絕無兌水，小伙伴們一路心心念念，走哪兒都要來一杯，強推！</h5><h5> <b>卡薩布蘭卡啤酒。</b>摩洛哥是個很世俗話的穆斯林國家，雖教義不許喝酒，但游客區還是能賣到本地啤酒卡薩布蘭卡啤酒，走過路過遇到建議來一瓶哦。</h5> <h5>　　西梅牛肉塔吉鍋，熱滋滋，小伙伴一致通過，此為全程最贊的塔吉鍋。出品餐廳：瓦爾扎扎特旅館。</h5><h3></h3> <h5>    摩洛哥的美食在西方世界也是有掛得上號的，記得在英國的時候，書店里，摩洛哥料理書籍是能和意大利料理書并列擺放的。摩洛哥菜的臺柱子，非塔吉鍋莫屬，也有稱之為塔金鍋的。</h5><h5>    度娘對這個詞條的解釋是：塔吉鍋Tagine產于北非摩洛哥，也叫微壓力鍋，高蓋帽是它的明顯特點。傳說是很久以前，摩洛哥水資源嚴重短缺，難為無"水”之炊。有一天，一個叫做阿里巴巴的年輕人，袋著高帽子騎著駱駝在撒哈拉沙漠中行走數日，發現帽頂時不時會有汗水滴滴到頭頂，阿里巴巴受到啟發，把帽子脫下來，直接蓋倒正在烹飪的鍋上，食物一下子就熟了，而且因為封存了水分而更好吃了。最早的塔吉鍋都是陶土鍋，因為透氣不透水，加上三角圓錐的造型使得蒸氣循環上升，因此最大限度地減少水分喪失。在烹調過程中只需少量的水，水汽均勻地滴落在食材上，可以最大程度地保持食物的原汁原味和營養。</h5><h5>    國內近幾年隨著消費升級，這個聽起來煮菜很營養的塔吉鍋子，在國內的知名度日漸上升。可是，和國內販售的那些刷著锃亮陶釉和各種黑科技涂料的妖艷塔吉鍋子不一樣，在摩洛哥，餐廳用的都是最傳統樸實的那種陶土胚質的磚紅色鍋子，各種蔬菜搭配著牛肉、羊肉、魚肉等肉類一起煨燉。口味方面，摩洛哥雖然也是使用香草香料的，但是下手比較輕，塔吉鍋菜的口味基本都是偏食材本身的味道，較為清淡的。以至于回國后，朋友們都說我瘦了，啊哈哈哈~</h5> <h5>　　海鮮，大西洋海產豐富啊！海邊城市基本都是大快朵頤海鮮大餐的好地方，各種野生深海魚，就是有點兒可惜，老外做海鮮，無非就是烤煎炸，再擠兩滴檸檬蘸各種醬，要不做成魚碎湯、墨魚飯，顏值口感味道雖是不錯的，但在嘴巴刁鉆的廣東人看來，始終還是廣式海鮮來得更營養美味。</h5><h3></h3> <h5>　哈哈哈，海鮮多到海膽都是整盤送～～～～</h5><h5> 吃完打包是好習慣，大西洋深海藍龍蝦，3.2公斤，折軟妹幣大概300蚊，滿腹讓人密恐的蝦籽，感覺閉眼就能見澄黃澄黃的瑕膏冒著誘人香氣和熱氣??</h5><h3></h3> <h5>　　塔吉鍋盛名和顏值都在線，但是我還是最愛最愛摩洛哥當地的早餐主食！也許原本對早餐完全有特別的期待，當第一口咬下去，可謂，驚艷到！<br></h5><h5> 早餐主食是下圖中這些或煎或炸或烙的面餅。首先是舍夫沙萬的圈圈油條，對，就是咱們油條的做法，口感跟咱們的油條也很相似，但是味道是蔥油的味道，熱乎乎的端上桌，香噴噴到沒朋友啊！在旅館吃飽喝足出門去掃街，沒想到旅館巷子門口就有一家早餐店，當地人買圈圈油條就直接用繩子從圈中間串好了，拎在手中晃悠回家去，一路飄香。圈圈油條只在舍夫沙萬古城里吃到，一路心心念念，卻未能再在他處覓得。后來在阿本杜村村里的旅館餐廳，吃到同類，下圖中左上角的這個方形的，感覺也是油條的做法，只是口感比圈圈油條要實在，但也是好好吃！在摩洛哥住旅館吧，這種好吃的地方特色早餐在大酒店里貌似沒有。<br> 好好吃的還有摩洛哥烙餅！這個大酒店早餐都有，現點現做，抹了酥油的面餅反復層疊壓搟，帶點兒微微咸味或蔥油味，熱乎乎松軟香脆的，各家酒店的出品都略有些口味不同，但都非常好吃。咬一口香噴噴的早餐餅，喝一口熱乎乎甜甜的薄荷茶，滿足 ——</h5> <h5>　　在索維拉過的中秋，八月十五月兒圓，從國內帶的月餅，一路跟著翻山越嶺歷經了四大皇城穿越撒哈拉，一盒有閱歷的月餅，哈哈哈~</h5><h3></h3> <h5>　　美食篇壓軸出場當然還是咱們最愛的中餐，沒辦法，對于一個中國人，縱然摩洛哥美食的做法頗對中國胃口，但始終遠不及中餐。摩洛哥大城市里是有中餐的，這趟旅程在菲斯，馬拉喀什和卡薩布蘭卡吃了三餐中餐，菲斯的這家做得地道也吃得最爽，就跟國內約三五朋友下館子愉快聚會聊天的感覺一樣，另外兩家也許接待的旅行團比較多，雖然口味也是地道的，但吃得匆匆忙忙頗有些壓力的感覺。</h5> <h3></h3> <h5 style="text-align: center;"><b>~ <font color="#808080">~ </font><font color="#ed2308">~</font> <font color="#ff8a00">~ </font><font color="#39b54a">~ </font><font color="#167efb">~ </font><font color="#b04fbb">~ </font><font color="#808080">~</font><font color="#010101"> ~</font></b></h5><h5><b>最后附行程，經典順時針環形路線。摩洛哥的酒店和民宿整體顏值和服務水平都很高，基本都有Wi-Fi，但是網速各有差別。</b><br><b>D1：</b>香港 — 迪拜 — 卡薩布蘭卡<br><b>D2：</b>卡薩布蘭卡：邁阿密海濱大道，哈桑二世大清真寺</h5><h5> Acc：Kenzi Tower Hotel，酒店是當地最高，離清真寺很近，頂樓的酒吧可看城市河清真寺夜景，酒店換匯到匯率還可以<br><b>D3：</b>卡薩布蘭卡 — 拉巴特（UNESCO 2014，國父陵，哈桑塔，烏達雅堡）— 涂鴉小城艾西拉 — 丹吉爾?<br><b>D4：</b>丹吉爾老城區 — 斯巴特爾角 — 大力神巖洞 — 白綠小城特途安— 舍夫沙萬（山路國道約4小時）</h5><h5> Acc：舍夫沙萬老城的Riad Cherifa ，老城里最好的民宿，想到漂亮，五層高，帶小泳池，房間里有電干衣架，好貼心！旅館在半山腰，大件行李得在山下城門外請旅館老板開小車運上去。<br><b>D5：</b>舍夫沙萬：全天逛拍逛吃<br><b>D6：</b>舍夫沙萬 — 圣城伊德里斯 — 梅克內斯（UNESCO 1996，曼蘇爾大門，穆雷伊斯瑪爾的谷倉馬廄和水池）— 牽牛花城沃呂比利斯（UNESCO 1997）— 菲斯</h5><h5> Acc：Hotel Les Merinides, Fes. 菲斯后山頂上的大酒店，房間里就可俯瞰整座菲斯古城全景。步行到旁邊的山頂很近，看菲斯日出日落的絕佳地點，清早有騎警到山頂上崗。<br><b>D7：</b>菲斯：陶瓷馬賽克工廠，行宮正門，古城麥地那（UNESCO 1981），香料神學院（世界上第一所大學），卡拉維因大學、伊德里斯陵，納加因廣場，皮革染色作坊<br><b>D8：</b>菲斯 — 小瑞士伊夫蘭 — 中部阿特拉斯山區 — 梅爾祖卡 — 撒哈拉日落</h5><h5> Acc：沙漠帳篷酒店Saharine，設施相當好！<br><b>D9：</b>撒哈拉日出 — 梅爾祖卡 — 托德拉峽谷 — 玫瑰谷 — 瓦爾扎扎特 </h5><h5> Acc：Hotel Kasbah Ait Benhaddou，村里最好最大的民宿酒店了，設施有些簡陋，但步行到老城很近<br><b>D10：</b>瓦爾扎扎特 — 埃本哈杜筑壘村（UNESCO 1987）— 翻越阿特拉斯山（4小時盤山路） — 馬拉喀什（不眠廣場）</h5><h5> Acc：Hotel Riad Ennakhil，酒店在城外，很大很美，有個很大泳池，房間浴室灑了好多玫瑰花瓣，花園里種滿綠檸檬樹，酒店匯率很不好，去城里不眠廣場大巴扎換比較好<br><b>D11：</b>馬拉喀什（UNESCO 1985）：伊夫圣羅蘭花園（馬若爾花園）— 巴希亞宮 — 庫圖比亞清真寺 — 大巴扎 — 不眠廣場 <br><b>D12：</b>馬拉喀什 — 路遇羊上樹奇景 — 索維拉（藍龍蝦海鮮大餐，權利游戲取景地，索維拉古城） </h5><h5> Acc：Les Medina Essaouira Thalassa Sea & Spa MGallery by Sofitel 一藝術精品酒店，酒店里展出很多現代藝術品，門口馬路對面就是海灘</h5><h5>D13：索維拉 — 大西洋海岸線／生蠔產地烏利迪耶 — 卡薩布蘭卡 <br>D14：卡薩布蘭卡（哈桑二世清真寺，入內參觀）— 迪拜 — 香港<br></h5> <h5></h5><h3 style="text-align: center;"><b> ～～～～～～～～</b></h3><h5>    篇末，再次感謝心紅姐勞心勞力規劃落實路線，謝謝i攝和Goldbee幫忙落實行程，謝謝小伙伴們溫柔相待愉快相伴，謝謝大雄老師不厭其煩指導小白攝影還幫小白修圖，謝謝小王同學一路導覽照顧，謝謝司機哥哥載我們比一般旅行團更早出晚歸。咱們下次再約天南海北 ?? </h5><h5><br></h5><h5>   <i><下圖是迪拜機場，這趟去摩洛哥，全程阿聯酋航空A380，必須迪拜轉機，但是，土豪航空的餐飲能有點兒和A380不太相稱啊～據說法航巴黎中轉的航線也是不錯的></i></h5><h3></h3>

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北非調色盤 -- 摩洛哥初探

Lily Wang ??