<h3><font color="#ff8a00">都說新疆大美。新疆之大，大在有166萬平方公里的廣闊地域，占中國國土面積的六分之一；新疆之美，美在有冰川河流、沙漠綠洲、森林湖泊、雪山草原、戈壁盆地等多樣地形地貌；新疆之大美，大美在匯合了天下之雄渾、壯麗、粗獷、浩瀚、深邃、奇幻等自然風光。<br></font></h3><h3><font color="#ff8a00"><br></font></h3><h3><font color="#ff8a00">馳騁其間，縱情千里，放歌不羈，跌宕起伏，天地蒼茫……</font></h3> <h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">行進在烏魯木齊至喀什的路上，見到硬土層上被粗砂、礫石覆蓋著的戈壁灘了。戈壁灘上長著駱駝刺、梭梭草、紅柳、沙棘等耐干旱抗風沙的植物。長得最任性而鋪張的是梭梭草和駱駝刺，一坨一坨毫無顧忌地攤開在一望無際的大地上，無所謂風蝕雨侵，無所謂日炙雪摧，似乎很久很久以前就滿不在乎地散漫于粗糙鄙陋的砂礫上了。<br></font></h3><div><font color="#808080"><br></font></div><h3><font color="#808080">這種大自然的漫無章法與粗野狂放，在現代文明人眼里，已然演繹成空曠荒蠻之美。</font></h3> <h3><br></h3><h3>座落于喀什市東北郊的阿帕霍加墓又稱香妃墓，距今350年，是一座典型的伊斯蘭式古老的陵墓建筑。相傳埋葬在這里的霍加后裔中，有一個叫伊帕爾汗的維吾爾族女子，是乾隆皇帝的愛妃，由于她身上有一股常有的沙棗花香，人們便稱她為香妃。<br></h3><h3><font color="#010101"><br></font></h3><h3><font color="#010101">津津樂道的還是有關香妃的傳奇。進入這座新疆最為宏大精美的陵墓，有誰不是慕名香妃而來？</font></h3><h3><font color="#010101"><br></font></h3><h3><font color="#010101">墓室內的墓臺上，排列著大小不等的58個墓包，埋葬著阿帕霍加五代共72人，不曉得哪個才是香妃飄出香魂的靈柩？經人指點，發現室內靠右里側有一墳冢用黃顏色綢緞布覆蓋著，上面繡著一朵標志榮華富貴的大紅牡丹花。莫非這象征皇帝權貴的黃色蓋布真的是拜皇恩所賜？</font></h3> <h3><font color="#010101"><br></font></h3><h3><font color="#010101">疑疑惑惑出得門來，經過關門打烊的售貨小亭，不由被張貼于櫥窗內的香妃人像深深吸引。據說那張身著戎裝巾幗不讓須眉的是香妃尚未入宮前的年輕樣貌，看起來深目高鼻輪廓俊美，英氣逼人不茍言笑；而另一張端麗旗裝打扮的分明是入了宮之后的，變成柳眉細眼且柔美溫順一枚滿清貴婦了。</font></h3><h3><font color="#010101"><br></font></h3><h3><font color="#010101">想來水土不服不僅毀了香妃的健康，也硬生生易了香妃的容貌，改了香妃的性情，只是留下一段供后人獵奇的傳說。</font></h3> <h3><font color="#010101"><br></font></h3><h3><font color="#010101">街巷深處驚現與莊嚴宏麗香妃墓大相徑庭的生土建筑，一律呈泥土的簡樸原色，造型卻是別有異域風情，尖形門楣，圓拱穹頂，歲月的積累又為其添加了原生態老屋的溫存氣息。土坯墻延伸到巷口的大門上標著街名與門牌，好似風塵仆仆從遠世降臨現世。</font></h3><h3><font color="#010101"><br></font></h3><h3><font color="#010101">還好在香妃陵園毗鄰處，能一睹這座隱藏在街巷里的用生土夯成的維吾爾族民居，也算稍稍慰籍下沒能去成喀什噶爾老城的缺憾。</font></h3> <h3><font color="#010101"><br></font></h3><h3><font color="#010101">喀什艾提尕爾清真寺最初修建于公元1442年，是新疆乃至全國最大的一座伊斯蘭教禮拜寺。穆斯林們每天都要做五次禮拜，到了主麻日（每周五），來這里做禮拜的人數可達一萬人左右，最多時達到兩三萬人，可見這座寺院在穆斯林心目中的神圣宗教地位。</font></h3><h3><font color="#010101"><br></font></h3><h3><font color="#010101">伊斯蘭基本信條：萬物非主，唯有真主，穆罕穆德是安拉的使者。</font><br></h3> <h3><font color="#010101"><br></font></h3><h3><font color="#010101">艾提尕爾清真寺內的楊樹，青灰的枝干與鵝黃的寺墻相映成輝。</font></h3><h3><font color="#010101"><br></font></h3><h3><font color="#010101">在南疆一路看到樹冠為窄圓柱形或尖塔形的楊樹，樹皮為灰白或青灰色，光滑少裂，據說是銀白楊在中國南疆盆地的變種，現稱新疆楊。</font></h3> <h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">八月末的南疆，胡楊白樺尚未泛出輕熟的秋色。納悶之間，卻是被寸草不生的各種山體深深吸引：粗礪而圓實的，硬峭而褶皺的，平滑而流線的……像是訇然打開了沒有生命跡象的遠古洪荒世紀。</font></h3><h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">直逼逼面對這些從古生代地質運動演變過來的山體，儼然感受到自己是一個由單細胞演化過來的生命形式。整個身心從來沒有跟上蒼貼得如此之近，近到平等對視，呼吸與共。</font></h3><h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">在車上全神貫注同面前的眾山神交時，渾然忘卻了用相機攝下這些山脈的樣貌。印象里這些巖石山體美得那么豐盛，紅山黃山綠山黑山灰山白山，層層疊映，流光溢彩，遺世屹立，神奇玄幻。</font></h3><h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">忘不了有一段山脈由黑灰、土黃、禇紅、米白組合，濃烈的陽光底下安然閃耀著稀世的華貴與高雅，顯現出一種崇高的美感。一路盯著眼光不舍移離片刻，被其深深迷住了。</font></h3><h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">應該來一場不用照相記錄的旅行。旅途拍照帶來的是精神愉悅，而在旅途中讓心思游弋于整個世間，便是靈魂的放飛。</font><br></h3> <h3><font color="#010101"><br></font></h3><h3><font color="#010101">穿過蓋孜河谷，離喀什大約160公里處，在克州阿克陶縣境內的314國道旁，白沙湖靜悄悄地躺在白沙山間。</font></h3><h3><font color="#010101"><br></font></h3><h3><font color="#010101">走下碎石坡道，發現白沙山與白沙湖周圍居然沒有一丁點的草木點綴，這個山便是明明白白的山，這個湖便是明明白白的湖。</font></h3><h3><font color="#010101"><br></font></h3><h3><font color="#010101">湖水像一塊大鏡面，清澈地倒映著大片的藍天，大朵的白云，還有白沙間夾雜著黑巖的起伏山丘，顯得極簡，極凈，極素，極美……</font></h3> <h3><font color="#010101"><br></font></h3><h3><font color="#010101">車窗里忍不住回望白沙山：柔和的線條，細膩的質感，自然的層次，淡雅的色調……太不一般了。</font></h3> <h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">一路上盡是巖土沙石組成的地貌。戈壁灘上尚有一坨坨梭梭草、駱駝刺鋪展向遠方，到了不毛之地的荒漠，便只有沙礫上的一堆堆亂石了。</font></h3><h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">土墩上豎著幾塊石條，感覺便像天外飛來一般神奇。</font></h3><h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">平淡無奇的池沼里長著一棵高樹，一棵矮樹。原來很普通的樹，因為站在沒有同類的空間，卻有了獨特的生命風采。</font></h3><h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">白石灘上潺潺流動的乳色水流，似是千回百轉從不開化的巖石深山流經過來，挾帶了曠古巖體的粉質，準備輪回到下一個創世紀。</font></h3> <h3><br></h3><h3>從白沙山抵達卡拉庫里湖，藍天白云仿佛剎那間轉換成陰霾密布，帕米爾高原上的大風穿過云層，從四面八荒猛吹過來。</h3><h3><br></h3><h3>逶迤不絕的薩爾闊勒山脈，云遮霧罩，高大巍峨的公格爾峰與公格爾九峰只能隱隱約約露出積雪的峰頂，神秘的冰山之父慕士塔格峰更是裹在謎云里一片茫然。</h3><h3><br></h3><h3>卡拉庫里湖不由深沉起來，深得不見倒影，藍得沉郁內向。站在水草泛黃的蘇巴什草原邊上，看著卡拉庫里湖水滔滔不絕流至對面的山腳，愈流愈見幽深，愈流愈見幽藍……</h3> <h3><br></h3><h3>九月開啟，陽光燦爛至極，在北疆的天山天池邊感受到了溫帶大陸性氣候的秉性。此時太陽在空中尚留存著夏末的熱度與亮度，明艷艷干爽爽直射下來，一片大光明。</h3><h3><br></h3><h3>天池湖面呈半月形，長3400米，最寬處約1500米，面積4.9平方公里，最深處約105米。此時望去，不僅有群山雪峰環繞輝映，云杉塔松漫山遍嶺，還有秋草萋萋，野花簇簇，比起卡拉庫里湖和白沙湖，可謂水勢浩淼，絢麗多姿。</h3> <h3><br></h3><h3>天池湖水清澈晶瑩，以偉岸巨人的眼光看，像一塊嵌鑲在巖托間的碧玉；以渺小凡人的眼光看，便是碧波粼粼的一片深泓了。湖上有汽艇穿梭，湖面被劃來劃去，于是，巨人的碧玉有了劃痕，凡人的深泓只是多了點波動而已。</h3> <h3><br></h3><h3>天池東南面的天山分支博格達山主峰海拔達5445米，雄偉壯觀。迷戀于一代天驕成吉思汗與這座神靈雪山的傳說，更折服于這冰川面積達55.05平方公里的山脈是眾多河流的發源地，滋潤了天山南北的綠洲沃野，養育了新疆內陸無數的生命物種。</h3><h3><br></h3><h3>遠遠地對著博格達山峰仰望朝拜，可惜傻傻分不清哪個是心中的神山，只能默默敬嘆博格達的博大胸襟與磅礴氣勢，悄悄念叨博格達的神奇色彩與詩情畫意。</h3> <h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">沿著216國道向可可托海挺進。又是一望無垠的戈壁灘……從車窗里望過去，荒漠的一側延伸著綿延起伏的山丘。</font></h3><h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">前面是赭紅色的丘陵地帶，名曰火燒山。火燒山位于準噶爾盆地東南部，延展有十平方公里，沒有植被，盡是裸露著被下覆煤層自燃而烘烤成的燒結巖，呈現出一種熱烈而荒寂的奇特景象。</font></h3><h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">組成火燒山的巖石為侏羅系地層，倏忽間穿越到侏羅紀地質年代了。</font></h3><h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">當大地平坦而廣漠的時候，天空上飄蕩的白云便占了世間很大的比重，以無比的綿軟和潔白唱了主角。朵朵白云富有層次地懸浮在空中，最大的浮云近得仿佛觸手可及。真想把手伸進去，觸摸它的溫軟與綿厚，然后沾一手陽光的特有馨香。</font></h3><h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">進入可可托海景區，開門見山是一座座丑陋的土褐色山，塊石凌亂，即使長些草出來也是灰撲撲的黯然失色。</font></h3><h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">莫道此處山地樣貌難看，位于阿爾泰山脈東端南麓的可可托海，可是中國第一個以典型礦床和礦山遺址為主體景觀的國家地質公園，園內的三號礦為世界級的花崗偉晶巖礦床，不僅為中國第一顆核彈提供了必須的稀有金屬，而且更為核彈的成功爆炸、航空航天事業以及相關尖端科技的發展提供了堅實的物質基礎和資金后盾。</font></h3><h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">由此想來，這些粗陋暗沉的泥石山崗也許是某個被開采過的礦山地帶罷。心里有了這個念頭，倒是覺得頗有些老舊落后礦區的凝重風貌了。</font></h3> <h3><br></h3><h3>可可托海不僅有花崗偉晶巖稀有金屬礦床，還有富蘊斷裂帶地震遺跡和額爾齊斯河花崗巖地貌。</h3><h3><br></h3><h3>額爾齊斯河從額爾齊斯大峽谷發源，全長70多公里，是中國唯一一條自東向西流入北冰洋的外流河。</h3> <h3><br></h3><h3>進入額爾齊斯大峽谷，便見沿著河流對峙連綿排列的花崗巖山峰。這些山峰石壁圓渾塊頭碩大，且又平滑陡峭形態多樣，尤其是額爾齊斯河南岸平地而起的花崗巖奇峰神鐘山，狀如倒扣石鐘，相對高度365米，孤峰傲兀，王者一般坐擁山林碧水之間。</h3><h3><br></h3><h3>只是供人參觀的棧道距離神鐘山太近，這位王者顯得有點咄咄逼人。</h3> <h3><br></h3><h3>額爾齊斯大峽谷獨特的花崗巖石峰和圍繞四周的杉樹、松樹、樺樹和楊樹等寒溫帶森林，與疊石湍流的額爾齊斯河相映成輝，構成了具有鮮明地域氣候特點和地質背景特點的花崗巖地貌景觀。</h3><h3><br></h3><h3>此地未能多作逗留，更莫提去富蘊地震斷裂帶一探究竟了。</h3> <h3><br></h3><h3>五彩灘在阿勒泰地區布爾津縣境內，呈懸崖式雅丹地貌，是前往喀納斯的必經之處。</h3><h3><br></h3><h3>據地質考核，五彩灘是由三疊紀以來激猛的河流沖擊及狂風侵蝕形成，又因其河岸巖層間抗風化能力的強弱程度不一，使得墩臺輪廓參差不齊，而巖石含有的不同礦物質又幻化出種種異彩，因而形成五彩灘現今的模樣。</h3> <h3><br></h3><h3>步入五彩灘，只見中國唯一一條注入北冰洋的河流額爾齊斯河穿行而過，對岸林木蓊郁，山巒起伏，戈壁風光盡收眼底。<br></h3><div><br></div><div>也許對這些傳說中的奇幻風蝕地貌期望過高，又未逢觀賞的好時機，只是覺得其從規模上看不夠宏大，從色彩上看也不夠豐富。舉目眺望，皆是來往人流，熙熙攘攘，把個遺世寂美的五彩灘硬生生給拽到喧鬧境地，于是在人世間的俗氣中，儼然少了玄虛與靈幻。</div> <h3><br></h3><h3>強烈的日照下，五彩灘有點不安，也有點寂寞。然而正是有了這份曠古的寂寞，才滯凝了巖石上最醒目的紅色，與黃白諸色形成多重層次。一片陡壁隆崗間，自有一種不滅的風華。<br></h3><div><br></div><div>遠遠地，風力發電站的風車轉動著，顯出曠野中的安然與悠遠。想當然當現代感的風車摻和在飛沙走石的大風里時，便會少了五彩灘千百萬年來石墩溝壑間怪風叫囂的神秘感。</div> <h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">過了五彩灘前往喀納斯，沿途是哈薩克人的放牧地。山坡上長滿了青草，羊群在山坡上悠閑地吃草，一派田園風光。</font></h3><h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">那些光禿禿硬梆梆的巖石山體遽然退回到冥古宙地質年代去了。</font></h3><h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">環繞喀納斯湖的山上也是長滿了樹。樹干全是筆直的。枝干外伸的是落葉松，枝干垂下的是西伯利亞冷杉，枝干朝上的是云杉。還有山楊、白樺和花楸。九月頭里的密林仍是蒼蒼郁郁，偶然有黃葉樹叢出現，定當驚艷了。</font></h3><h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">初看喀納斯湖水宛如白底青種的翡翠。再看又似在碧綠的水里面，注入了淳濃的牛羊奶。喀納斯湖是坐落在阿爾泰深山密林中的高山湖泊，想來正是仁慈的萬能的真主，舀了一勺阿爾泰牧場里牛羊的乳奶，輕輕倒進喀納斯的碧水里，于是喀納斯湖便變成奶綠色的了。</font></h3> <h3><br></h3><h3>乘游船至喀納斯湖深處，船在湖心停泊片刻。登上頂層甲板觀賞浩大水勢，只覺眼前一片澄明平靜，完全忘了這是傳說中湖怪的秘境。</h3><h3><br></h3><h3>另一艘游船在遠處踽踽獨行，湖光山色頓然有了生靈的行蹤。</h3> <h3><br></h3><h3>這一帶的喀納斯湖險灘急流，植被繁茂。不拘一格的湖石順著水流一路迤邐，到了太陽直射的前方，奶綠色湖水在湖石上濺起的白色水花，便折射出璀璨而神秘的光芒。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3>抱憾未能沿著喀納斯湖湖岸一直走走走。那湖，那山，那樹，那草，那天，那云，那風喲……</h3> <h3><br></h3><h3>神仙灣是喀納斯湖在山澗低緩處形成的一處淺灘。這里河谷地勢平緩，在河岸地帶形成大片沼澤與草甸。河中有數個似連似斷的小島。</h3><h3><br></h3><h3>從公路所在高處看下去，神仙灣露出一隅的湖面在陽光照射下泛著粼粼細波，岸邊的草是黃色的，樹叢間也夾雜著黃色，煞是好看。</h3><h3><br></h3><h3>然而沒有云霧繚繞，怎么也產生不了如臨仙境的感覺。還要趕去月亮灣，心里都是世俗的著急。</h3> <h3><br></h3><h3>月亮灣確實是喀納斯湖三灣里面最漂亮的一道灣。碧綠如玉濃釅似奶的湖水在河道里順著山勢蜿蜒，迂回出一彎美到極致的月亮。盡管擁著一眾凡人，還是覺得比仙境里的還要美。</h3> <h3><br></h3><h3>臥龍灣因其河水中央有一塊酷似巨龍靜臥水中的沙洲而得名。這塊沙洲植物茂盛，被湖水與山林襯托著，在陽光底下熠熠生輝，非常獨特。</h3><h3><br></h3><h3>臥龍灣又因其形似鍋底而名謂鍋底湖。看著漫延至岸邊的湖水濃稠得幾乎流不動，真有鍋里的牛奶要潽出來的感覺哎。那牛奶里摻了抹茶，是大自然特制的超現實視覺奶茶。</h3><h3><br></h3><h3>臥龍灣也是喀納斯湖的排水口。水口激浪拍石，水珠飛濺，在幾乎不起漣漪的湖面另一端沸騰著。</h3> <h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">接下來要到圖瓦人集中聚居的村莊禾木去了。</font></h3><h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">之前從游船下來的辰光，曾在喀納斯村觀看圖瓦人的表演。相傳圖瓦人是成吉思汗的后裔，以游牧、狩獵為生。</font></h3><h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">表演果然獨具風情。一位穿著民族服飾的老人用圖瓦人獨有的樂器楚爾吹奏了傳統的曲調。調子沉郁蒼涼，那是從原始蒼莽的古老大地穿越過來的。令人驚訝的是，類似簫的楚爾只有三個孔，卻表現出如此悠遠的樂感。可惜這位老人已是唯一留存的楚爾傳人了。</font></h3><h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">三個圖瓦族小伙子卻是穿著時裝上場的，也許是能歌善舞的民族特性所致，個個在不經意間流露出特有的藝術范兒。鼓樂加上弦樂，再用上圖瓦人特有的呼麥唱法，既有古樸而本土的曲風演繹，又有時尚而流行的音樂元素，簡直妙不可言。</font></h3><h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">最后一個節目是一個圖瓦小伙子表現草原雄鷹的舞蹈，跳得非常賣力，也非常有功力。只是普通木屋里騰挪出的這一小塊地方，局限了舞者的發揮，觀眾為雄鷹的每一次展翅翱翔而提心吊膽。</font></h3><h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">如果圖瓦人的表演能以喀納斯高山湖泊為背景，草原坡地為舞臺，便堪稱完美了。</font></h3> <h3><br></h3><h3>早上到的禾木村，已過了炊煙裊裊的時刻。少了晨霧與煙霧的飄渺，少了牧人與牛羊群的流動，少了白樺林樹叢的泛金，于是也少了禾木村秋色的斑斕繽紛。</h3><h3><br></h3><h3>站在長年累月經受喀納斯冰川溶水沖擊的禾木橋上，看著凜冽冰藍的禾木河水激流洶涌，兩岸石灘坦蕩鋪展，木屋圍欄，遠山近林，還是感受到了圖瓦人歷代生活的悠遠氣息。</h3> <h3><br></h3><h3>五顏六色的格桑花盛開在圖瓦人家周圍，整個村莊由此美麗生動起來。</h3> <h3><font color="#010101"><br></font></h3><h3><font color="#010101">遺憾禾木村的白樺林還來不及呈現出秋天的色彩，于是出了禾木村，從車窗里見到山坡上、草甸里有濃濃淡淡的黃顏色，便是八分稀罕十分歡喜。</font></h3><h3><font color="#010101"><br></font></h3><h3><font color="#010101">注意到即使不長草木的山崗，山脊上也必是綿延著松樹和杉樹。</font></h3><h3><font color="#010101"><br></font></h3><h3><font color="#010101">草坡上牛羊成群，低著頭吃草，分明有了游牧的景象。</font></h3> <h3><br></h3><h3>路上還有一叢一叢的白色野花，更是為秋天揉進了清新的色系。</h3> <h3><br></h3><h3>從南疆至北疆的沿途時不時見到長在戈壁荒灘上的紅柳，第一眼看到便被其驚艷到了。現在到了曾經連鳥兒也不飛的荒涼地帶克拉瑪依，看到還是驚艷不已。</h3><h3><br></h3><h3>倒不是沙丘上的紅柳有多好看，而是在單調寂寥里，有了跳脫的美艷。</h3><h3><br></h3><h3>過去的克拉瑪依就像一首歌里唱的：當年我趕著馬群尋找草地，到這里勒住馬我瞭望過你，茫茫的戈壁像無邊的火海，我趕緊轉過臉向別處走去……</h3><h3><br></h3><h3>而今的克拉瑪依恰恰是憑著荒寂的自然風貌和珍貴的地質資源，成為國家重要的石油石化基地，新疆重點建設的新型工業化城市，北疆旅游的熱門區域。</h3> <h3><br></h3><h3>烏爾禾魔鬼城就是處于克拉瑪依轄區內的旅游景點。</h3><h3><br></h3><h3>魔鬼城又稱烏爾禾風城，位于準噶爾盆地西北邊緣的佳木河下游烏爾禾礦區，是典型的雅丹地貌，由一系列平行的壟脊和溝槽構成。</h3><h3><br></h3><h3>如果說五彩灘是以色彩出名，那么魔鬼城便是以形狀取勝了，單一的沙泥色里呈現出眾多形狀怪異的土丘。</h3><h3><br></h3><h3>以通俗的眼光看，這些土丘貌似歐洲中世紀大大小小的城堡，神秘莫測；以藝術的眼光看，這些土丘便是抽象的立體雕塑，鬼斧神工。</h3><h3><br></h3><h3>傳聞狂風大作的夜里魔鬼城會發出恐怖至極的呼嘯哀號，讓人顫栗不已；即使不刮大風的夜里，四周一片死寂的魔鬼城也會讓人幻覺到了冥界。</h3><h3><br></h3><h3>可惜太陽明晃晃，不是夜里；可惜沒有起風，周圍一片人聲。</h3><h3><br></h3><h3>多想體驗一下魔鬼城大風狂飆的黑夜呀。如果沒有狂風，天上有一輪超大圓月更好，魔幻。</h3> <h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">前往賽里木湖的路上忽而見到高低起伏的山脈或丘陵，忽而見到廣邈遼闊的戈壁或草原。草原山脈，山脈戈壁，戈壁丘陵，丘陵草原……</font></h3><h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">忽而發現橫亙原野上的公路把原本廣袤的大地隔離成了兩個地帶。如果沒有公路，那策馬奔騰在蒼茫的曠野上是多么恣意豪放的美事！然而沒有公路，又如何讓普羅大眾找到詩和遠方？</font></h3> <h3><br></h3><h3>瞇盹中恍惚覺得一條長長藍帶子隨著車窗延伸著。這個藍調調實在太迷人了，不由猛然睜開眼睛怔怔地盯著看：原來這就是高懸于西天山之間斷陷盆地中的璀璨藍寶石賽里木湖。</h3><h3><br></h3><h3>賽里木湖是新疆海拔最高、面積最大的高山湖泊，無大河注入湖內，流域內也少冰川和永久積雪，湖水主要來源為雨水補給和地下水。賽里木湖又是大西洋暖濕氣流最后眷顧的地方，環湖氣候濕潤，廣布森林和草原。</h3><h3><br></h3><h3>終于在傾斜的低岸上看到濃濃的秋意了：一灘水草在陽光里忽閃著深深淺淺的金色調子，與賽里木湖水深深淺淺的藍色調子形成了極其美妙的對比，絕配。</h3><h3><br></h3><h3>大片大片的白云綿延到天邊，與天邊的山脈渾然一體，襯映著賽里木湖的絕世美顏。</h3> <h3><br></h3><h3>賽里木湖的藍是無與倫比的，既有藍寶石的高貴，又有水波靈動的晶瑩。近岸時藍得冷艷純凈，遠岸時藍得深沉神秘。</h3><h3><br></h3><h3>賽里木湖水的藍是變幻莫測的，一會兒一泓深藍圈著淺藍，一會兒又是一灘淺藍擁著深藍，陽光直射的水面上閃爍著金色的粼粼波光。</h3><h3><br></h3><h3>賽里木湖用深不可測隔絕了高山白云的倒影，然而又與高山白云組成了史詩般遼遠的意境。</h3> <h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">從賽里木湖出來沿果子溝盤山公路行駛，山巒層層疊疊，浮云里的雪山頂在陽光中顯得晶瑩剔透。天空那么廣，云朵那么大，白云夾灰云，悠悠蕩蕩，跟著往伊犁方向前行。</font></h3> <h3><br></h3><h3>位于伊犁州新源縣境內的那拉提草原，是世界四大草原之一的亞高山草甸植物區，山泉密布，溪流縱橫，河谷平展，河道交錯，山嶺高峻，森林茂密。</h3><h3><br></h3><h3>鞏乃斯河在那拉提草原旁邊奔騰不息。草原上長滿綠黃相間的牧草，牧草間點綴著一叢一叢星星點點的藍花白花還有黃花，迷你的野。</h3><h3><br></h3><h3>遠遠看那一坡一坡的草坡泛著金色，馬兒牛兒羊兒低著頭吃著草兒。</h3> <h3><br></h3><h3>站在綿亙著山脈的草原上，頭頂著浩浩蕩蕩的陰云，在大風里凝神尋找天蒼蒼野茫茫的感覺。</h3> <h3><br></h3><h3>待回過神來，便想避開人群找個冷清的地方。遠處有兩匹馬兒在吃草，凄清的秋風，枯黃的草叢，陰郁的天空，寂寞的遠山。那個景象正合心意。</h3> <h3><br></h3><h3>又尋到一處僻靜地，一座白氈房旁有一條水流湍急的河，河水像摻了奶似的呈白玉色；河旁圍著木欄，木欄邊長著蕭索的水生植物，于是整條河顯得蒼涼起來。</h3><h3><br></h3><h3>如果氈房里能走出一對飽經滄桑的哈薩克老夫婦來，便有故事了。</h3> <h3><br></h3><h3>前往巴音布魯克的盤山路上，漫山遍野的野草，時而夾雜著一排排松杉。盤旋而上，越來越平緩，山地上不時出現一大片一大片平坦的草甸。</h3><h3><br></h3><h3>巴音布魯克草原四周山體海拔均在3000米以上，是地處天山山脈中段隆起帶的山間盆地，也是中國第二大草原，僅次于內蒙古鄂爾多斯草原。</h3><h3><br></h3><h3>終于遇見心儀的大草原了，無邊無際的秋草漫漫鋪向渺遠的天邊，無邊無際的浮云茫茫飄向大地的盡頭。</h3><h3><br></h3><h3>蕭瑟秋風中，頓感草原的凄美與滄桑。氣魄弘大的巴音布魯克草原，注定就是勤勞勇敢剽悍的土爾扈特游牧民族的歸屬地。只有兩百多年前以英雄壯舉從伏爾加河流域跨越亞洲草原向祖國遷逃的土爾扈特人，才配得上這天蒼蒼野茫茫的雄美大草原。</h3><h3><br></h3><h3>真想站在這遼闊草原的中央，迎著從遠方的遠方吹過來的勁風，張開雙臂感受蒼茫空間之博大曠遠。</h3> <h3><br></h3><h3>蜿蜒在草原上的開都河九曲十八彎，水流在遼闊的草原上靜靜流淌，映照著太陽的輝煌。<br></h3><h3><br></h3><h3>開都河上游是巴音布魯克天鵝湖。盡管沒能在天鵝湖遇上潔白優雅的天鵝，然而巴音布魯克的空曠悠遠沉靜，已經足以讓思緒在其間自由飛翔了。</h3> <h3><br></h3><h3>登高遠眺迂迂回回彎彎曲曲的開都河，只見河水緩緩從天邊流過來，又繞過起起伏伏的山丘，緩緩向天邊流去。巴音布魯克草原是那么大那么美。</h3><h3><br></h3><h3>土爾扈特漢子在草原上唱道：兩只小山羊爬山的吶，兩個姑娘招手的吶，我想過去吧啊心跳的吶，不想過去呀啊心想的吶……</h3> <h3><br></h3><h3>來到羅布人居住的阿木旦村寨。</h3><h3><br></h3><h3>踏進寨子看見很多高大樹木立足于水中，不由詫異世上怎會有生長在水中的喬木？后來走在臨時堆積的防洪沙包上，才發現整個寨子被淹浸在泛著泥濁的大水里，看來不久前經歷了一場洪災。</h3> <h3><br></h3><h3>來之前，光曉得羅布人是新疆最古老的民族之一，特立獨行，生活在塔里木河畔的小海子邊，不種五谷，不牧牲畜，唯以小舟捕魚為食。沒料到這個打漁的村落竟傍依著茫茫大沙漠，與司空見慣的漁村景象大相徑庭。不由被大自然的奇妙混搭感動了。</h3><h3><br></h3><h3>盡管游人紛紛擾擾，還是能找到羅布阿木旦村寨稱譽大西北世外桃源的理由，安謐、自足，秀美中帶著粗獷，獨具塞外風情。</h3><h3><br></h3><h3>站在塔河橋上，兩邊是河流。河流的另一邊是大漠。塔里木河貫穿整個村寨，河水一直向塔克拉瑪干大沙漠汩汩流去。河邊長著各種各樣的植物，有梭梭、蘆葦等，紅柳腆著紅顏在艷陽下兀自搖曳著。</h3><h3><br></h3><h3>胡楊樹那蒼勁扭倔的樹身及婆娑的枝葉，還有遠處高低起伏的沙丘，為羅布村平添了古樸蒼涼悠遠的況味。</h3> <h3><br></h3><h3>庫爾勒市區北部山區峽谷中的鐵門關，是絲綢之路上的一個重要關隘，山貌險峻，形勢扼要。</h3><h3><br></h3><h3>南北疆的分界線就設在鐵門關內。</h3> <h3><br></h3><h3>感興趣的是過關后的隘口小道，道上碎石散亂，一邊山壁布滿險石，另一邊山澗水流洶涌。仿佛聽見馱著絲綢、茶葉、瓷器等物件的駱駝及馬匹的踢踏聲。可惜這條山間小道被設了止步的鐵欄，阻止了人們探幽的腳步。</h3> <h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">車輛又行駛在塊壘粗獷的山谷間，山的溝壑與皺褶在陽光的照耀下，勾勒出山體的不同立體造型。寸草不生的光禿禿石山，除了沒有生命跡象的洪荒之美，還顯示出了巖石的奇雄壯麗與詭譎多姿。</font></h3><h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">游走新疆已經有十三天。自以為新疆之大，大在有大片的戈壁，大在有大片的沙漠。沒料到出了山谷，又見大片平坦的石堿地，不見一點植物的生機，有的只是細碎小石子不經意間灑落在大地上面朝蒼天的平靜與淡定。<br></font></h3><h3><font color="#808080"><br></font></h3><h3><font color="#808080">奇怪的是，快要到花果飄香的吐魯番了。</font></h3> <h3><br></h3><h3>美麗的吐魯番鄉村姑娘在葡萄園里等候客人吶。</h3> <h3><br></h3><h3>葡萄園外幾個少年拐來拐去練習騎車。看見一吐魯番男子拎著水桶去坑坑洼洼的土坡井邊汲水，急忙走近了搭訕。一旁玩耍的小男孩也來湊熱鬧。<br></h3><h3><br></h3><h3>待汲了水上來，沒想到如此不注重環境衛生的簡陋水井，竟會生出如此清澈甘洌的水，光是看著便沁人心脾。</h3><h3><br></h3><h3>問了，道是天上的雨水山上的雪水流入地下，于是造了坎兒井，這清水便是坎兒井里引流上來的。原來被冰川雪山包圍的新疆人，喝的是大自然里最原始最干凈的水。</h3> <h3><br></h3><h3>拐入幽僻的鄉間巷道，見遠遠四個小伙伴在閑逛，一歇歇便沒了蹤影。</h3><h3><br></h3><h3>眼前是泥土壘筑的圍墻和欄圈，欄圈旁是鮮艷的藍顏色大木門。稍一張望，門內老漢便招手喚進。大喜過望，逕入其內，只覺濃蔭蔽日，清涼宜人，葡萄架下安放一張形似床榻的華美家具。問了，果然是床榻。院內立著一個直愣愣的小女孩，那可是晚上躺在這張床榻上數星星的小主吶。羨煞。</h3> <h3><br></h3><h3>老漢示意進露天菜園看看。菜園里圈著羊欄， 種著蔬菜。陽光很濃很濃，那些花草、蔬果、樹木、羊兒也跟著濃起來。還有藍得濃艷藍得一致的院門、房門、窗門以及大床榻。漂亮。</h3> <h3><br></h3><h3>主干道上的吐魯番鄉下民居更漂亮。一律的土墻，大門是鐵制的，或浮雕或鏤花，伊斯蘭格調。</h3><h3><br></h3><h3>情不自禁在一家院墻上攀出朵朵薔薇的吐魯番人家門前駐步。門內有女主人推著嬰兒車出來，本是心懷忐忑閃在一旁讓道，不料女主人停下推車熱情相邀入內。</h3><h3><br></h3><h3>這家院子很大，院內種著茂密的遮陽樹。不僅對角安置了大小兩張床榻，院中央還擺放了供喝茶聊天的圓桌靠椅。桌椅造型很精美，床榻布置也更講究，邊上還有幾輛兒童玩具小車。看來比前一份人家殷實多了。</h3> <h3><br></h3><h3>女主人特地引領參觀。又來到一處很大的果園，園內兩只白鵝在盆里戲水，果樹密密匝匝。女主人在桃樹上選來選去挑了四個豐實桃子，熱情塞進手心里，又執意摘采無花果讓嘗美味。</h3> <h3><br></h3><h3>怕同行的旅伴等候著急，又盛意難卻，便囫圇吞下香軟果實，匆匆踅出果園。</h3> <h3><br></h3><h3>踅出果園又來到院落。彼時大院林蔭下的桌邊，坐了年稍長倆婦人在喝茶。陽光透過樹蔭再透過藍底花帳布，斑斑點點閃爍在鋪著鮮紅毯子的大紅床榻上。床榻超長超大，足夠床邊對話的小哥倆爬上去騰挪翻滾瘋玩。</h3><h3><br></h3><h3>了解到這是吐魯番鄉村世傳幾代同堂居家方式，不由深深贊美真主，獨一無二的安拉。</h3> <h3><br></h3><h3>一路戀著吐魯番鄉下露天里的床榻。夏天的夜晚，吐魯番人就躺在這露天的床榻上，吹著微風，聞著果香，呼吸著野外的氣息入睡。</h3><h3><br></h3><h3>如果童年是在吐魯番度過的，除了三五成群結伴玩耍，一定忘不了那些果香沉醉的夜晚。</h3> <h3><br></h3><h3>吐魯番葡萄溝邊上的山崖都被太陽曬得光溜溜的，仿佛生命的熱力全都傾注到葡萄溝里去了。布依魯克河載著雪山上的水滔滔不絕。</h3> <h3><br></h3><h3>葡萄架下是供游人用餐的地方。</h3> <h3><br></h3><h3>略顯嘈雜的葡萄干集市上聚集了鄉土氣息的吐魯番人。斜陽夕照：老人，婦女，兒童。快回家了。</h3> <h3><br></h3><h3>沒有深入葡萄溝。走出景區遇上幾位維吾爾族老漢在下棋。下棋的場面里有砌出裝飾形狀的泥墻，鏤出花樣的木門及柱頭包有花邊鉚釘鐵皮的木柱，還有支在矮墻上的木頭車轱轆，都很有些年頭了。恰是一幅濃郁的民俗風情畫。</h3> <h3><br></h3><h3>新疆之行最后一日進了鄯善縣以南，與鄯善老城東環路南段相連的庫木塔格沙漠。</h3><h3><br></h3><h3>庫木塔格沙漠是塔克拉瑪干沙漠的一部分，是世上少有的與人口聚居地零距離接觸的沙漠。庫木塔格沙漠千百年來與綠洲毗鄰相守，站在沙山上可以清晰看見郁郁蔥蔥的鄯善城區。</h3><h3><br></h3><h3>庫木塔格在維吾爾語中就是沙山的意思。沙山海拔較高，是巨型沙丘或沙丘鏈。能登上庫木塔格沙山之巔，感受茫茫沙漠之浩瀚起伏，雄渾壯觀，完全是因為坐在沙漠越野車里不顧一切沖了一回沙。</h3> <h3><br></h3><h3>記得越野車循著沙漠的坡度忽而向上沖刺，忽而往下俯沖，一會兒歪倒著大回旋，一會兒又傾斜著小轉彎。車過之處，驚鴻一瞥沙漠美景：連綿起伏的沙坡襯映著藍天白云，亙古的太陽直射著廣袤的沙漠，整個沙漠欣欣然張開了沙粒的毛孔，熱情地回應陽光的傾情熱愛。</h3><h3><br></h3><h3>俯仰騰挪間故意放大了聲尖叫，那種恣意張揚的極限感受，伴著沙漠特有的形態與景象，永遠也忘不了。</h3>
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