格拉斯哥與羅蒙湖

蔣娟

<h3><b>格拉斯哥（Glasgow）</b></h3><h3> </h3><h3>由于時間關系，格拉斯哥只是我們從湖區出來、進入蘇格蘭高地的中轉地，僅停留一晚，這是我們行程中最為遺憾的地方了。唯心有所念，無法忽略，哪怕是浮光掠影，也需留有只言片語的記錄。</h3><h3> </h3><h3>有人說格拉斯哥大學是格拉斯哥的靈魂，故我們刻意選擇了格拉斯哥大學附近的住處，以便一探該校，作為我們到此一游的見證。</h3><h3> </h3><h3>下午4點乘火車從湖區出發到格拉斯哥，當天抵達格拉斯哥已是傍晚6點多了，一切只待次日早晨。下榻之處的附近街道似乎被印度人"完全占領"了，走了幾個街區后竟然發現了一家中餐廳，憑直覺飯店的主人來自香港，于是我們吃了來英國后的第一頓（廣州的朋友是第二頓）中餐。飯店用的超大海碗在國內已經難覓蹤影了，老板說是為了讓格拉斯哥大學的青年學子們盡興而用的一種特大碗，食物的港粵風味猶在，而我們真的只能望碗興嘆! </h3> <h3>次日匆匆用完早餐，我們朝著大學方向奔去。不必導航無需問路，一路上背著書包、充滿活力的年輕學子們朝著同一個方向行進。裹挾在他們中間，時光仿佛向前穿越了30年、依稀回到了在廣州求學的某一個早晨。</h3> <h3>每天去學校的路上，與這樣的思想者碰面。</h3> <h3>有著近600年歷史的格拉斯哥大學，是英語國家中第四古老的大學，文化歷史厚重，名人薈萃，建筑物久負盛名。經濟學之父亞當?斯密曾是該校邏輯和道德哲學教授、外科手術消毒技術創立者約瑟夫?李斯特曾擔任外科醫學教授、愛因斯坦獲該校榮譽法學博士學位......，而頗具爭議的美國前特工斯諾登于2014年被該校學生推選為“學生校長”。</h3> <h3>拾階而上我們登上了<b>River Kelvin</b>邊的一座小山頂，宗教氣息濃郁的哥特式建筑屹立其上，塔尖高聳入云，氣勢恢宏，這便是學校的主樓了。</h3> <h3>無論從哪個方位，都得以仰視的角度去欣賞主樓。</h3> <h3>入得主樓內，哥特式回廊石柱林立，連接東西兩側花園（照片來自網絡）。來自中國的留學生不少，用英語向來自國內的留學生問路，感覺有些滑稽。</h3> <h3>魔幻式的校園建筑，恍惚中總想確認自己到底在哪里。</h3> <h3>站在主樓前眺望前方的<b>Kelvingrove Museum</b>，蔚為壯觀。</h3> <h3>由于向高地出發的時間已到，我們無法再逗留，只能一溜煙兒地穿過校園一側的馬路。</h3><h3><br></h3><h3>再見了，格拉斯哥大學，可惜的是我們只是穿堂而過；再見了，<b>Kelvingrove Museum</b>，更可惜的是我們連門都沒有入！再見了，格拉斯哥！不知這番"可惜"與無奈是否為未知的"下一次"埋下伏筆？</h3><h3><br></h3><h3>在車子駛離格拉斯哥大學的那一刻，我默默地告訴自己：旅行，就是一種遺憾的行為藝術！也許，正是這種遺憾，讓我們欲罷不能，在又一次的醞釀中期待整裝待發的那一刻！</h3> <h3><b>Loch Lomond（羅蒙湖）</b></h3><h3> </h3><h3>離開格拉斯哥不到30公里便是UK最大的淡水湖—<b>Loch Lomond</b>。微風輕拂過<b>Loch Lomond</b>的水面，波光粼粼，清澈靜謐；湖邊的大雁和天鵝成隊或獨自忙著覓食；對岸婉約的青山籠罩在厚厚的云層下。</h3><h3><br></h3><h3>一首<b> "The Bonnie Bank o'Loch Lomond"</b>，是蘇格蘭最受歡迎的民謠，曲調憂郁，那抹縈繞心頭、揮之不去的憂傷恰似如煙的往事。與湖區相比，<b>Loch Lomond</b>景色里多了一絲粗獷與幽深。 </h3> <h3>拉斯小鎮<b>（Luss）</b>位于羅蒙湖西岸的中央地帶，我們在此稍事停留。小鎮很是寧靜，三三兩兩的游人悠閑地欣賞著園藝，周邊原先是采石場，由鮮花裝飾的石板小屋是舊時采石工的住所，從18世紀以來就沒有什么變化。游客來了又走，小鎮卻在湖畔的時光中定格。鎮上一座美麗的小教堂身世顯赫，她的出現據說是基督教在<b>Loch Lomond</b>出現的標志。當然我們現在看到的教堂建于1875年。</h3><h3><br></h3> <h3>悠閑地欣賞著園藝的游人</h3> <h3>光陰定格的小鎮</h3> <h3>鮮花裝飾的石板小屋是舊時采石工的住所</h3> <h3><b>Luss</b>小鎮美麗的教堂</h3> <h3>由于心系高地，再有眷戀，也得離開了。</h3>

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格拉斯哥與羅蒙湖

蔣娟