從你的世界走過。——記2017年10月徒步穿越貢嘎

Anli.V

<h3>　　貢嘎山（Minya Konka），位于四川省康定市以南，主峰海拔7556米，貢嘎周圍有海拔6000米以上的山峰45座，貢嘎聳立于群峰之巔，是橫斷山系的第一高峰，也是四川省最高的山峰，因此被稱為“蜀山之王"。貢嘎山區谷嶺高差6000余米，生物氣候海拔增加而變化，進而形成復雜多變的植被垂直帶譜，具有豐富的冰川、湖泊、叢林資源。《中國國家地理》雜志"中國十大最美山峰"評選中，貢嘎山僅次于南迦巴瓦峰，排名第二。</h3><h3><br></h3> <h3>雅哈埡口看貢嘎</h3> <h3>土登埡口看貢嘎</h3> <h3>康定機場看貢嘎</h3> <h3>　　雖然一直盤算著國慶假期要走個長線，但最終走上貢嘎線，實在是一個很隨性的決定，沒有組隊，沒有網約，直接聯系上向導躍哥，便跟著上路了，仿佛一切剛剛好。 </h3> <h3>10月2日</h3><h3>榆林電站(海拔3498m)———兩岔河牧場(海拔3878m)，步行12.94公里。</h3><h3><br></h3><h3> 一早，在新榆林村向導躍哥家集結后，和同行的貢嘎小分隊搭著躍哥聯系好的面包車到達榆林電站水庫。通往電站水庫的路況很不好，大大小小各式車輛猶如坦克般，碾壓著裹滿稀泥的爛石路面往返穿梭接送驢友。站在路邊等著躍哥的馬隊，驢友們，或輕裝，或重裝，一潑接著一潑向溝里走去，真切的體會了早前藍鯨說過的"國慶期間滿溝是人"。</h3> <h3></h3> <h3></h3> <h3>　　一個人，也就免了儀式，將70L大包交馬幫后，背著裝有路餐，相機和其他必需品的小包，直接隨著人流開啟了穿越之旅。 </h3> <h3></h3> <h3>　　路過格西牧場后，漸漸走進榆林河腹地，越往里走，河床兩側的紅石越發多起來，顏色也越發鮮艷。</h3> <h3></h3> <h3></h3> <h3>　　云霧中，一條清澈的瀑布從綠林間垂下，連接著一大片紅石灘，雖然天氣不佳，但紅、白、綠的色彩碰撞，很美。(后請教躍哥，這片區域叫朗果。)</h3> <h3></h3> <h3></h3> <h3></h3> <h3>　　隨著海拔的逐漸爬升，紅石、杉樹淡出視野，換作草甸、灌木伴行。行至12公里，小貢嘎出現在左側山峰后，峰頂銳利，形似貢嘎。山腳平坦處便是兩岔河牧場，當晚的營地，遠遠望去，隱約可見石屋。</h3> <h3></h3> <h3>　　前往兩岔河牧場需渡河，一座小橋僅跨過主河道，剩余河床部分，只得淌過去。看似不深的水流，實際也要濕鞋的。有了前車之鑒的驢友們，就算雪水刺骨，也得脫鞋，光腳淌過去。這種時候，免不了要比拼一下各自神器，比如沙灘拖鞋、防水鞋套、或者大力男友……</h3> <h3></h3> <h3></h3> <h3></h3> <h3></h3> <h3>　　我渡完河，樂滋滋擺拍鞋套時，躍哥也趕著馬兒到達了兩岔河。他擔心我錯過營地，一路追上來，看見我時才松了口氣。</h3> <h3>　　兩岔河牧場，背靠小貢嘎，面向盤盤山，可通往玉龍西。因為這帶是老榆林蟲草主產區，牧場修有十余間小石屋，蟲草季節供村民居住。這個時節，僅有一家牧民在此放牧，過往的驢友適當付費，便可夜宿小石屋。當晚，我們便享受了這番待遇。牧民夫妻倆人很熱情，兩歲小女兒可愛乖巧，面對過往驢友蹭火爐、要開水、借東西、討食物時，他們一家總是沒二話，欣然同意。 </h3> <h3></h3> 10月3日<h3></h3><div>兩岔河牧場(海拔3878m)———上日烏且牧場(海拔4314m)，步行9.97公里。</div><div><br></div><div> 前夜又是通宵暴雨，躺在小石屋里的我暗自慶幸著。清早，在牦牛好奇的張望中起床，去到牧民家時，女主人正在做酥油。</div> <h3></h3> <h3>　　上日烏且營地，距離兩岔河僅9公里，我便不急著趕路了，慢慢悠悠在山間移動。一路上，碰見不少前夜在上日烏且營地出現高反或其他身體不適而回撤的驢友們，交談中能感受到，他們心中的不舍和無奈。</h3> <h3> 爬著坡，突然被路邊這種可愛的小綠植深深吸引，忍不住拔刀挖下一小株帶回家(后請教專家愚夫叔叔，確定為木賊麻黃) 。</h3><h3></h3> <h3>　　步行一小時左右，又見小貢嘎，到達下日烏且牧場。下日烏且海拔4056米，牧場撐有三頂白色大帳篷，牧民家自用一頂，其余兩頂可供驢友租借，“訂房”號碼實際是沒用的，貢嘎穿越6天是全程沒信號的。牧民老阿媽支了張小桌子便開起的了“小賣部”，雪碧、可樂、紅牛10元一瓶，酥油茶3元一小杯，價格離譜，但生意興隆，小歇片刻紅牛便斷貨了。幾個高反嚴重的驢友著急著雇馬回撤，其中一個女孩已不能站立，直接倒在草坪上昏睡。看來，不常來高原的人，第一晚住兩岔河牧場緩沖一下，是很有必要的。 </h3> <h3></h3> <h3>　　云霧順著溝壑往上跑，意味著雨又要來了，我趕快加快步伐，可最終沒躲過這場大雨，一邊沿著河邊的碎石路小心上爬，一邊后悔前半程的慢慢悠悠。</h3> <h3></h3> <h3>　　到了上日烏且牧場，便一頭鉆進牧民的帳篷蹭火爐。人暖和了，雨停住了，才走出帳篷好好看了看營地。上日烏且牧場是離日烏且埡口最近，海拔最高的一個營地。當嘉子峰和日烏且峰就這樣聳立在面前時，才會真切體會到自己和大雪山走得有多近。</h3> <h3></h3> <h3></h3> <h3>　　霧散開，遠處可見勒多曼因一角。下午，驢友和馬幫陸陸續續到達營地，牧場一下子熱鬧起來。我們一行是最早到達的，提前“占領”了牧場用來出租的大帳篷打通鋪，省去了支帳收賬的麻煩。</h3> <h3>　　天氣說變就變，剛還在想著夜晚的星空，濃霧便蓋過了營地。</h3> <h3></h3> <h3>　　一整天的徒步，讓大多數人精疲力竭，吃飽肚子便休息了，營地總是在傍晚后就顯得寂靜了。月亮從嘉子峰和日烏且峰中央升起來，印照著營地。</h3> <h3>10月4日</h3><h3>上日烏且牧場(海拔4314m)———冬季牧場營地(海拔3913m)，步行18.79公里。</h3><h3><br></h3><h3> 又是一夜風雨，負二十度睡袋hold住了山里的氣溫，睡得很暖和。上日烏且營地的海拔確實對大多數驢友是個考驗，貢嘎小分隊的小伙伴們當晚也出現不同程度的高反，幾乎都沒睡好。面對4900米的日烏且埡口，其中3名不得不選擇回撤了。</h3> <h3>　　我起床困難癥在山里也不見好轉，總想賴床(此處應該是""賴充氣墊")，還在洗漱時，趕早的驢友們已爬完第一個大陡坡。</h3> <h3> 又一次印證了媽媽常說的，朝霞不出門，晚霞行千里。剛啟程，便又是風又是雨的。邊走邊擔心著，如果云霧遮住勒多曼因，那會是多大的遺憾啊。</h3> <h3>　　穿越隊伍中的特殊“驢友”，上海來的，名叫吉利，據說走過很多地方，已是“老驢”了。</h3><h3></h3> <h3> 爬不多時，勒多曼因腳下的冰川出現在視野中。</h3> <h3>　　海拔上升至4682米，轉過身，嘉子峰、日烏且峰、勒多曼因冰川和冰川腳下的湖泊全部盡收眼簾。</h3> <h3></h3> <h3>　　為了緩解下身體的疲憊，我選擇平行繞至冰川正前方看看，坐下，便不想動了。(躍哥說，待冬季湖面結冰后，冰川更為壯觀)</h3> <h3>　　翻埡口意味著，除了坡還是坡。看著大坡上緩慢行進的“小點”們，實在無心繞回原本路線，決定直上“二臺子”，節省了路程，但耗費了更多體力。</h3> <h3></h3> <h3>　　爬上"二臺子"，發現埡口還在更遠的高處，只得再看兩眼勒多曼因，繼續前行，畢竟埡口還不是今天的終點。</h3><h3></h3> <h3>　　海拔4884米，已是不毛之地。張望著遠處埡口上晃動的人影，雙腿機械的向前移動著。</h3> <h3>　　日烏且埡口近在咫尺，卻舉步維艱。埡口下近百米七十度以上的陡坡，夾雜著碎石片，選擇騎馬翻埡口的人，此處也只能下馬步行。</h3><h3><br></h3> <h3>　　一心想著上了埡口好好歇口氣，真到了埡口才發現，歇息的想法是個笑話。除了風大，埡口僅方寸之地，根本無處安放你的屁股，稍事耽擱，人流便堵成長龍。爬上來多不容易啊，大家都抓緊時間拍照留念。</h3><h3></h3> <h3></h3> <h3>　　不能帶走什么，那就留下點什么吧。壘起瑪尼石，替我守望著這片群山。</h3><h3></h3> <h3>　　翻過埡口，便是一眼望不到頭的莫溪溝。大半天走來，霧一陣，雨一陣，冰雹一陣，雨衣穿穿脫脫。</h3> <h3></h3> <h3>　　長海子是途中的又一驚喜，側看如鏡，正看如玉，攻略中從未提及。此時天公作美，便想多貪戀一會兒美景，忍不住繞下山坡，來到海子邊探探，卻濕了鞋。于是找塊草地，曬起了鞋襪，把先前打濕的雨衣，外套也一并曬曬。</h3> <h3></h3> <h3>　　曬著太陽，直到碰見落在后面的倆小伙伴，才穿上干爽的鞋襪繼續前行。沒想，十分鐘后，冰雹暴雨便交替襲來，道路泥濘不堪，越下越大，趕著我們一路小跑，鞋襪再次濕透。</h3> <h3>　　幸有躍哥和給力的貢嘎小分隊伙伴們，一間堆有干柴的小牛棚被占作營地，我們仨到達時，已燃起了熊熊篝火。飯后，趁著雨小，趕緊出門支帳篷，鋪上躍哥送來的羊毛馬墊子，帳篷立馬提檔升級。中秋雨夜，露營戶外，聽著雨聲，憂心黑夜中還在趕路的人們。</h3> <h3>10月5日</h3><h3></h3><h3>冬季牧場營地(海拔3913m)，———青岡林營地(海拔3622m)，騎馬3公里后，步行12.91公里。</h3><h3><br></h3><h3> 清晨，在小伙伴的音樂聲中醒來，隔著帳篷，就能感受到陽光潑灑的溫暖。穿越第四天，我們終于迎來了晴天。對我這種天生的“喜陽生物”，這陽光根本就是一劑雞血。</h3> <h3>　　睡前，把裹了泥水的雨衣，直接搭在了帳篷上。夜里被雨水沖凈，清晨又被太陽曬干，倒讓我省了件事，直接收起來就好。</h3> <h3>　　前日到達時雨大霧大，清晨才發現，營地雪山環抱，秋意正濃。 </h3> <h3></h3> <h3></h3> <h3>　　躍哥的馬隊，因為有三匹幾月大的小馬駒，被我戲稱為"幼兒園"。最小的馬駒還不滿月，備馬的功夫，便在媽媽腳邊睡著了，它極可能是這趟最年輕"穿越者"。</h3> <h3></h3> <h3>　　營地出發不遠處的小橋幾個月前被大水沖垮，水深過膝，淌過去很艱難。出發前，躍哥騰出一匹白馬，讓我騎著走。過河時，恰巧碰見上日烏且營地見過的倆德國小伙正在淌水，2米多的大高個讓我見識了大長腿的優勢，對我們來說過膝的河水，才到他倆小腿。</h3> <h3>　　白馬很聽話，雖沒馬鐙，騎著也沒覺得害怕。我學著躍哥，噓著口哨指揮她，可不怎么管用，應該是"口音"的問題。</h3> <h3>　　騎馬40分鐘左右，那瑪峰赫然出現在左側，湛藍的天空，雪白的峰頂，五彩的秋林相得益彰。海拔5588米的那瑪峰，一直被視為貢嘎衛峰中最容易登頂的一座山峰，吸引了不少自主登山愛好者來一試身手。 </h3> <h3></h3> <h3>　　徒步不同于趕路，真正的目的是在行走中獲得樂趣。莫溪溝秋意正濃，一路雪峰相伴，溪水長流，不舍這樣"走馬觀花"，于是在那瑪峰下馬，徒步到營地。</h3> <h3></h3> <h3></h3> <h3>　　青岡林中，可見各種野生菌類。這兩年在爬山族譚隊的熏陶下，能辨識出幾種可食用菌。剛好，在途中趕上的幾個貴州小伙伴，也能辨識其中幾種，便一同采了大袋野生菌帶回營地，晚餐加菜。</h3> <h3>　　莫溪溝青岡林里有兩處露營地，之間相隔約兩三公里，我們住在較遠營地。到達時，躍哥已幫我把帳篷支好。采來的野生菌經躍哥再次辨認后，扔掉了他不認識和不常吃的，做了一菜一湯。</h3><h3></h3> <h3>圓月，篝火。</h3><h3>飲酒，歡歌。</h3><h3>青岡林的夜，因為我們熱鬧著。</h3> <h3>10月6日</h3><h3>青岡林營地(海拔3622m)———貢嘎寺(海拔3780m)———下子梅村（海拔3275m)，步行20.06公里。</h3><h3><br></h3><h3> 路邊的野生菌總是很吸引人，出發沒多久，便采了一大袋，今晚繼續加菜。提著很沉，便掛在包上走。杉樹林里，一路爬坡上坎，道路泥濘濕滑，很不好走。待到躍哥的馬隊趕上我，連人帶菌被前日的白馬"撿走"。接下的路，一個接一個的大陡坡，沒有馬鐙，每次上坡，都得使勁兒抓著馬鞍，避免自己順著馬屁股滑下去。一段路下來，和白馬也終于有了默契，我的口哨也能指揮著她前進了。<br></h3> <h3>　行至老貢嘎寺岔路口，馬幫會直接趕去下子梅村，游客自行去貢嘎寺。岔路口設有寺廟門票點，費用為20元一人，收取后用于寺廟修繕和衛生打掃。岔路口至老貢嘎寺單程約2公里，有摩的拉客，往返費用50至100不等，自行商量。　</h3> <h3>　　老貢嘎寺確實是觀賞貢嘎主峰的最佳位置。貢嘎雪頂近在咫尺，涓涓貢嘎溪淌過腳下。</h3> <h3>　　老貢嘎寺由第二世噶瑪巴·噶瑪巴希的親傳弟子扎白拔（第一世貢嘎活佛）所建，至今已有六百余年歷史，為歷代貢嘎活佛之修行閉關之地。寺院沒有高大的門庭、華麗的金頂，樸素的紅色石木結構小樓構成一座四合院，佛堂，經堂，僧舍均包含在內。如今，貢嘎寺僧人都在新貢嘎寺修行，平時這里只有一位留守喇嘛。</h3><h3></h3><h3><br></h3> <h3>　　參拜了蓮花生大師側殿，拜訪了留寺的喇嘛，便在寺院周邊瞎溜達。</h3> <h3>　　寺院草地左側青岡林中一條不起眼的小路，便是通往貢嘎大本營的。獨自探路一公里，怕耽擱太久讓躍哥擔心，止步回撤。不知何時，能去看看那主峰下的貢巴冰川。</h3> <h3>　　選擇徒步往返貢嘎寺，加之探路耽擱了些時間，離開寺院時，游客已所剩寥寥。下山全程一個人，走了五天來最寂寥的一段路。幸運的是，一路有環貢嘎山馬拉松賽主辦方系的紅絲帶指引，倒不擔心迷路了。下子梅村僅有幾戶人家，民居都可接待游客。山里呆了五天四夜，傍晚住進村里，雖沒手機信號，但有電、有床，還是讓我有種回到文明社會的感覺。</h3> <h3>10月7日</h3><h3>下子梅村(海拔3275米)———巴王海(海拔3242米)———爛碉房(海拔2958米)，步行19.07公里。</h3><h3><br></h3><h3> 原本下子梅村至巴王海是可以乘車的，可大水沖垮了途中一座大橋(可能今年雨水特別多，此行多處橋被水沖毀)，乘車僅能通行四公里，既不劃算，也無意義，大部分人還是選擇了全程徒步。一路景致不錯，路邊的小水凼也能倒出好看的影像。</h3> <h3><font color="#010101">　　巴王海深處山谷，源于貢嘎主峰，青山環抱。濕地與湖泊自然相連，卻又自成分界。一片枯樹林，向我們默默講述著它們曾經歷的故事。 </font></h3> <h3>巴王海與印象中的高山湖泊完全不一樣，湖中細沙沉淀，湖水色彩漸變，色彩斑斕，千年古樹浮沉其中。</h3> <h3>　　據說巴王海的名稱原為"八望"，意為路途遙遠難及，雪山冰川和湖泊終年云霧覆蓋，一望再望，卻難得一睹真容。如今的巴王海已不再如傳說那樣難及，作為熱門景點，人流穿梭，絡繹不絕。</h3> <h3>　　徒步到達巴王海停車場，本地人稱爛碉房，至此，貢嘎大環線穿越就算勝利了，全程歷時六天五夜，徒步93.74公里。</h3><h3> </h3><div><br></div><h3> 后記:《奇跡》中看過一句話，“驢友是更熱愛生命，才走向遠方的人。”我想，在熱愛生命的同時，我更熱愛的是自由吧。野腳時的自己，像極了牧人，在廣闊的天地間，放養著自己的肉體和心靈，讓它們自由撒潑，隨性奔跑，就算遇上冰霜雨雪，靈魂也是快樂的。如果青春不老，我愿意一直走下去。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3>

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從你的世界走過。——記2017年10月徒步穿越貢嘎

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