<h1><br /></h1><h1>在納米比亞北部與安哥拉接壤的山區中，居住著一個特殊的群體－Himba辛巴部落（又稱紅泥人村）。他們是非洲最后一個仍保持著人類最初始生活狀態和生活方式的族群。</h1> <h1>訪問紅泥村是我們四個人此行選擇的一個重要景點。但是能不能讓你去拍照要取決于導游事先和酋長的溝通，通常去訪問拍照的人都要備好物品，就是覲見禮吧。一般來說是一些生活必須的米面糧油食品及日常的吃食。在導游的帶領下我們在邊境小城的超市中買了十五公斤米、十五公斤玉米面、六公斤意大利通芯粉、四公斤白糖、兩個瓶裝食用油、及五個袋裝切片面包。本想再買些水果帶上，但導游說不需要了。另外我們還特意從美國帶來了兩大袋十多磅的萬圣節的糖果，希望分享給那里的孩子們。</h1> <h1>辛巴人曾經是驍勇善戰的游牧民族之一，也曾經是富有的民族。但是歷史發展了，而他們卻始終堅守著自己的生活習慣和方式，逐步向遠離人群的地方搬遷，同時似乎也拒絕著文明生活的影響，盡力維持著千百年來日出而作日落而息的傳統習俗。雖然有些辛巴人也走出了山區到附近的小鎮上生活，并與當地人通婚（需要十頭牛的聘禮吧），但到目前為止還有約二萬辛巴人生活在這里。政府為了最大限度地幫助和保護他們的生存，也有一些相關的政策和措施，例如想給他們建房，也鼓勵他們到城鎮定居，然而多數倔犟的辛巴人拒絕搬遷。無奈之下政府也就不再干涉他們的生活了，只是在他們聚居的地區修了儲水罐（因為納米比亞也是一個非常缺水的國家），方便他們汲取飲用水，但是聽導游講既便如此，也要走上幾里路才能取水回來。</h1> <h3><br /></h3><h1>通常一個部落的酋長統領著十幾到幾十個不等的家庭和成員。男人多以放牧為主，女人們因都擁有眾多的孩子而留在家中。</h1><h1>我們去的這個部落，酋長是一個威嚴的人，晦暗的臉上沒有一絲絲表情和笑容，只是輕輕頜首以示招呼。</h1> <h1>首先出來接待我們的是他的十七歲的三太太（已經有了一歲的兒子）。據說她是這個部落中唯一受過初級教育的人，懂得一點兒英文。不知道是受寵的關系還是之前家境還可以，手腕上帶著一塊勞力士手表很是顯眼。對于我們帶去的物品一一點過，似乎覺得不足，仍然往我們的后備箱中張望，看到我們自備的礦泉水也索要了好幾瓶。</h1><br /> <h1>酋長的正房太太給我的印象不錯，安安靜靜地坐在地上，身上的裝飾品不少，非常的矜持有禮、淡淡的微笑著，舉手投足之間就能看出她在眾多女人中的地位非同一般。</h1><h1>紅泥村的婦女基本上不著上裝，保持著原始狀態的袒胸露乳。下身也只是極其簡單的裙子或一塊布圍身。</h1> <h1>紅泥村人居住的房子多為樹干或摻入牛糞的泥土搭建而成，上面舖有茅草屋頂，及其簡陋。</h1> <h1>正在奇怪拜訪的村子怎么沒人，就見遠處一些婦女陸陸續續走來，每人身邊都有三四個孩子。原來她們是看到有車進村聚集而來。有來訪者必有生活必須的口糧可以分到一部分吧。所有的女人們都席地而坐。我也開始把我們帶去的糖果分給孩子們（這是分給我的工作）。可是沒想到這時所有的媽媽們也都從各個方向Hello、Hello地在招呼我過去。當我把糖遞給她們時，她們有的會指著自己懷孕的肚子表示需要更多的營養，有的會把幾個孩子拉到自己的身邊，讓我再多分給他們一份。一輪過后又是一輪。那個時候還真的讓我忙不過來，生怕漏掉哪一個人，而她們也是多多益善，總怕自己得到的比別人少。此時此刻我怎么感覺自己也挺尷尬呢？這是后話。</h1> <h1>中間坐著的婦女邀請我們進入了她的草屋，這里幾乎沒有什么日常生活用品，只是在墻上掛著的一個毯子，而地面上舖著一塊編織袋材料，下面就是硬邦邦的黃土地，當然也就是他們的地舖了。</h1><h1>閑聊中得知她二十七歲了，有五個孩子。應該是酋長的兒媳吧。邊說話邊磨著手中的紅石頭，她的房子應該也是這個大院中最好的了，泥土房。也只有她是我們接觸中笑容最多的一個了。</h1> <h1>她們還會將特殊的木炭放在石板上，放在頸下和兩側的腋下，利用冒出來的煙去除體臭的味道。 </h1><br /> <h1>紅泥村的婦女在一塊大石板上研磨一塊紅色的石頭，紅色的粉末與牛油或者羊油加水調合后塗抹在身上，這就是她們的高級化妝品。之所以稱他們為紅泥人也是由此而來。一來可以防止烈日的暴曬，二是可以防止蚊蟲叮咬，還有的說法是封閉了毛孔，抵御晝夜溫差過大的氣候變化，再有就是她們終生不洗澡，而是用這種方法來清潔皮膚和身體。她們的頭發上也會塗上泥巴，將發辮束成一縷縷的，發稍部分則成膨松狀，在我看來像極了獅子的尾巴。但是卻挺好看的。</h1><h1>用紅泥塗抹身體只限于女性，經過觀察我發現她們的皮膚果然不錯，盡管風吹日曬雨淋卻并不顯得粗糙，反而覺得挺細膩光滑的。</h1> <h1>紅泥村的女人也是極其愛美的，下面這位婦女頭上是用紅色的購物袋做成的的裝飾。許多已婚女子在頭頂上梳上發髻，用些羊皮來做裝飾。每個女人的頸項上都戴著許多項圈，或簡單或精致，在手腕上、腳踝處也都是很多的裝飾物，甚至我還看到有人帶著十字架。難道她們也信奉上帝？</h1> <h1>紅泥村的孩子們</h1> <h3>和孩子們在一起。女孩兒的發辮向前梳，男孩兒的基本光頭多，或是向后梳 。</h3> <h1>這些孩子們看來都是適齡兒童，應該是在學校中上學的年紀，可是卻都守在村里無所事事。之前踫到澳大利亞的旅游者是教師，說是除了糧食還帶去了鉛筆文具之類的用品。也不知道他們是否會派上用場？</h1> <h1>這些孩子們對于我們的手機毫不陌生，都願意擠過來拍照，并且馬上要求我展示給他們，熟練地把照片撥來撥去翻看。</h1> <h1>最后導游轉達了酋長小太太的詢問，是否想看一看辛巴人傳統的舞蹈表演？要收取相當于40美元的費用。朋友原本說不想看了，但是看著聚集過來的人群，心想這些錢或許能幫上一點點小忙就答應了。</h1> <h1>這位長者是辛巴女人們舞蹈時的指導者。從她的裝束上來看，是屬于赫雷羅族的裝扮。帽子很有特色。據說是將報紙卷成卷裝飾在前面的。</h1> <h1>這是辛巴部落的婦女為我們表演的傳統舞蹈。二十多人圍成半圓形，大家一邊用雙手拍打作為舞蹈的伴奏，同時口中也在不停地喝采以助舞者。</h1> <h1>到納米比亞旅游的游客幾乎都會把參觀辛巴部落作為必選的項目。毎天都有不計其數的來自世界各地的旅行團和游客前來拜訪，一撥又一撥。就像我們一樣也是懷著好奇的心理去探訪，想去感受對于我們來說一種原始的陌生的生活狀態究竟是怎樣的？</h1> <h3><br /></h3><h1>其實在整個的參觀過程中我也在想：從他們渴望與外界的人接觸交往的過程中，渴望得到外人給予的生活必須品來看，以及那種得到了還想得到比別人更多的東西時的情形看，和一般社會上的人完全一樣。正所謂適者生存。我們這些參觀者、探秘者是否打擾了他們本來應有的生活和勞作？是否符合他們所堅守的傳統價值觀？這樣的作法對他們是有益呢？還是有害？他們所謂的長久以來保持的規矩和傳統及生活方式還能維持多久？我不知道，我不知道。</h1><h1><br /></h1><h1><br /></h1><h1><br /></h1><h1><br /></h1><h1>?有人類學家曾預言，也許十年以后。辛巴人的生活將與社會人無差別。</h1><h1>我不知道，我不知道他的預言是否準確。</h1> <h1>后記：</h1> <h1>走入城鎮中的辛巴人</h1> <h1>這是附近邊境小城Opuwo城里賣紀念品的小販，他們也具備了相當的商業頭腦。離的挺遠時就喊我＂拍照、拍照＂，我真以為是她們想看看自己在照片中的樣子（導游曾告訴我們不要主動上前拍照會要錢的，可是我沒有主動啊??）。等我拍完了，人家告訴我每個人十蘭特。納米幣和南非幣通用，相當于75美分吧。照片上這玫瑰粉色衣裙女士也是索要十蘭特才肯讓我拍。赫雷羅族婦女的裙子極有特色且顏色也極為鮮艷。另外一張紅色裙子的女士很高興為她拍照，送上一小盒清涼油作為答謝也讓她很喜歡。</h1> <h1>納米比亞小常識</h1><h1>15世紀荷蘭、西班牙、英國等殖民者相繼統治納米比亞。</h1><h1>1884年德國佔領了納米比亞沿海一帶，1890年佔領了納米比亞全境。</h1><h1>1915年南非出兵打敗了德國，佔領了西南非洲（當時的納米比亞的前身）</h1><h1>1949年南非的白人統治者吞并了西南非洲。</h1><h1>納米比亞從1966年開始了爭取獨立的解放運動，直至1990年3月21日納米比亞正式獨立。標志著殖民時代的終結。</h1><h1>獨立后總體實現了和平穩定和法制，保障了自由和公正的選舉。在撒哈拉以南44個國家中排名第八。在176個國家的反腐指數榜上位列第53。他的醫療系統也正在逐步實現自給自足。</h1><h1>該國人口約220多萬，是撒哈拉沙漠以南最干旱的國家之一。礦業漁業畜牧業是他的三大產業。漁業位列世界前十大國之列。鱈魚、沙丁魚為主，</h1><h1>90%用于出口。畜牧業發達，占農牧總收入的88% 。</h1><h1>納米比亞是非洲著名的高端旅游目的地，旅館設施完備，具有歐洲和非洲的兩種風情。1997年成為世界旅游組織成員，擁有眾多的國家公園以及豐富的旅游資源。她是第一個把環保寫入憲法的國家。此次旅程中所住酒店中幾乎都是歐洲人，注冊時看到登記信息，德國人幾乎占了一半，因此這里也被稱為＂歐洲的后花園＂，尤其是德國人的后花園吧？他們有永遠揮之不去的懷舊之情。</h1><h1><br></h1><h1> 在這里黑人占88%，白人和有色人種占12%是世界人口密度最低的國家之一。由于獨立較晚，所以各種規章制度多還以歐式管理方式為主，在溫得和克和鯨魚灣附近保留了大量的德式建筑，你會以為自己走進了德國的某個城市。所以我們從美國過去沒什么大的差別，導游說：城市管理也還是德國風格。干凈整潔、舒適美觀。當然遠離中心城市的鄉鎮就差了很多。當我們一再問起社會治安情況時，導游帶著些許驕傲地說：這里是納米比亞，不是南非。</h1><h1>官方給出的失業率51% ，但是當地人認為遠不止這個數字，可能達到70％。這里也是貧富差距最大的國家之一。納米比亞三分之一的人口每天生活費只有1美元，平均壽命47歲，文盲率60%。政府也一直在承諾要努力讓人民生活的更好，但是還是有很長很長的路要走。希望納米比亞的明天會更美好！</h1><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p>
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