2017臺灣環島錯峰游劍嘯 <h3>1 - 緣起</h3><h3><br /></h3><h3>去臺灣是一時興起，在看過幾位朋友的游記后有的是蠢蠢欲動的心，最后一錘定音的是有一天發現國航飛臺北的機票價格頗優，領導同意我單飛，來一次國慶假期前的錯峰游。</h3> <h3>我對臺灣還是抱有很多好感的，皆因以前的老板是臺北女一中畢業，做事努力，兢兢業業，待人對物很有中華傳統之美德，溫良恭儉讓。她們到美國較早，有許多優秀的傳承，每年端午的賽龍舟在DC也很有名。</h3> <h3>況且高中時候受臺灣的文化影響也很大，那時候是大陸去臺的老一輩：余光中的鄉愁若船票，淺淺地連著對母親的依戀；于右任的鄉愁在高山，"葬我于高山之上兮，望我故鄉；故鄉不可見兮，永不能忘"。</h3><h3><br /></h3><h3>更不用說大學生活里離不開的港臺流行音樂，年輕一輩的如羅大佑、蔡琴、齊豫，幾乎他們的每首歌都耳熟能詳：不知那鹿港小鎮是否依舊，忠孝東路是不是還是有熙熙攘攘的人群，還有那永遠留在流浪者心頭的橄欖樹，以及夕陽下外婆的澎湖灣，是否依舊美麗。</h3><h3><br /></h3> <h3>這次入臺是從北京轉機。飛機從首都機場起飛后從浙江出海，再右轉直飛臺北。當空乘提醒還有十分鐘就要降落時，我打開遮陽板，只見海浪柔柔，時不時見到一些漁船滑曳過海面，泛起一道道白色的波痕，搖曳多姿。那估計是當地漁民捕魚的漁場，前前后后有不下十幾艘。</h3><h3><br /></h3><h3>不多久，還見到一離島，不大，光禿禿，但其上有路，隱隱約約可見房屋在邊緣，不知何名，是否可以住人。東海此處海水清澈，淺淺的大陸架顏色黝暗，在高處清晰清晰可見，還有大大小小礁石劃開波浪，如同亂戰中的戰場。不知不覺間就見遠處白云飄飄，臺灣山脈若隱若現。</h3> <h3>臺島中間是高山，開發成熟的地方大多是沿岸地區。遠遠望去，云層不高，掩蓋著島嶼的風貌，只有高山從北向南依次排列。近處是中央山脈，遠處則為海岸山脈。</h3><h3><br /></h3><h3>在快到海岸線的時候，飛機在空中做了個盤旋，坐在左舷的我也可以看到臺灣海峽，可惜有云層，看不見對面遠處的大陸。海峽不深，海域上的暗礁星羅棋布，淺淺的一灣碧水，割裂了多年的紐帶，撕裂了幾代人的鄉愁。</h3> <h3>飛機從南向北降到桃園機場，降落前可以一睹芳容。海岸線上有個飄帶，是橫貫南北的高速公路。中間阡陌縱橫，二三層的民房清晰可見。田野里綠黃相間，不知是不是稻田。</h3><h3><br /></h3><h3>降落后，過關大廳里一字長龍，十幾個窗口全力運作，十分鐘后就出關了。這速度真是美國海關拍馬也趕不上啊！</h3> <h3>坐機場捷運去臺北，兩側郁郁蔥蔥，植被茂密。每個站都是四種語言播報，國語，英語，客家話和閩南語，有著大學時看得家有仙妻的感覺。國語也別有一番風味，尤其是女音，尾字轉高，有的是嗲嗲的感覺。</h3> <h3>一路上經過新北市，長庚醫院，大概半小時左右就到了臺北車站。捷運線路兩側有萬丈高樓，也有低矮平房，或新或舊，但多是有一抹新綠探出窗外或搖曳于陽臺，看來大家都愛養花弄草。</h3> <h3>2 - 初識臺北</h3> <h3>到了臺北車站，去買了兩日后去花蓮的太魯閣號的車票，了卻一樁心事。臺鐵可提前十數日訂票，但數量有限，我沒搶到，搞得后面的行程安排還有些反復。這下好了，一顆心可以放回原處，在臺北四處游蕩了。</h3><h3><br /></h3><h3>臺北，我來也！</h3><h3><br /></h3> <h3>臺灣車站有個站前地下街，各式各樣的小店形形色色，有很多日漫和游戲店，估計家里的小妹妹會喜歡。她現在迷上日漫，每天都很有熱情地堅持到油管看一會，雖然一句也聽不懂。</h3><h3><br /></h3><h3>這次選擇的住處是在西門町，是流行娛樂的代表。離臺北車站不遠還有個北門，我想去看看，于是開上11路，一路向西。臺北陽光燦爛，或者說大太陽很毒，我一出地下街，就感受到下馬威，室外最高溫度36攝氏度。短短一里多路，走得我滿頭大汗。我向學生問路，他們也不知道北門。可能還有些莫名其妙，為什么一個不遠萬里而來的老大叔要去看北門。</h3> <h3>臺北每個大路口都有警察（志愿者？）在協調秩序，吹哨讓摩托車、電動車、行人各安其位。走在街上，不時有尖銳的哨聲響起。這是個機車的世界，機車拐彎不讓行人，只有你走到人行道上，他們才會減速，從你身邊繞過，雖然到處是寫著行人優先的牌子。不過大多行人也是熟視無睹了。一變燈，眾多機車轟鳴中飛馳而去，雜而不亂。</h3> <h3>北門是承恩門，光緒年間所造，現已沒有城墻，就剩下孤零零的一個城門樓。其樣式設計與其它國內城門不同，只有兩方一圓瞭望孔，絕對是防御力優先考慮的碉堡式城門。臺北古城有一共有五個城門：東南西北再加上小南門，正名分別是景福門、麗正門、寶成門、承恩門和重熙門。只有北門保留下來清時模樣，其它幾個或拆或改，大概只能從名字上想像以前的模樣了。</h3><h3><br /></h3><h3>北門附近還有臺北郵局和撫遠街洋樓，我只從外面經過，沒有一探內景。</h3> <h3>隨后 從西門去龍山寺，去看看臺北人拜月老的地方。期間要經過剝皮寮老街，這是臺北保護最完整的清代房屋，洋樓毗鄰，民國懷舊感十足。</h3> <h3>龍山寺香火鼎盛，主要供奉觀世音菩薩，還有媽祖、龍王、羅漢、城隍及土地公，絕對神佛合一，各司其職，比單一神的要可愛不少，所以說龍山寺是眾神的聚所。寺廟不大，信徒不少，是單身男女求得好姻緣的地方。進門右側是個瀑布，大殿雕飾精美，香火繚繞，佛音陣陣，不絕于耳。寺院免費提供一只香，我也拜了拜。</h3><h3><br /></h3><h3>龍山寺在萬華區，萬華原名艋舺，又稱文甲，為臺北發源地。清雍正年間福建泉州人士渡海來此地，漸成村落，與平埔族人交易，互通有無。平埔族人稱獨木舟為艋舺。</h3> <h3>從龍山寺出來，搭捷運去總統府，看看這個著名的建筑。去總統府的路上經過228和平公園，在捷運臺大醫院站4號出口。里面有幾個原住民，抗議蔡英文說話不算話，還拉起碩大橫幅，要求保護原住民的文化完整。</h3><h3><br /></h3><h3>228紀念碑高聳，是紀念228事件中遇難的同胞。國民黨當時鐵腕人物陳誠治臺，一點小事鬧出無數人命，也是省內與外省間矛盾的大爆發。</h3> <h3>總統府應該早上去，下午背光，時間不對，也無法參觀。而且有執勤人員不讓照相，需過馬路才行，敗興而歸。</h3> <h3>下一站是中正紀念堂，其占地頗廣，感覺是小號的天安門廣場。正面是自由廣場的牌坊，其規格為五門六柱十一間,是古皇陵前神路的標準牌樓設置。</h3> <h3>左右分為國家劇院和國家音樂廳，皆中式風格，琉璃瓦頂，紅柱黃墻，雕梁畫棟，也是美倫美央。</h3> <h3>蔣公紀念塔位于后，寶藍色寶頂，琉璃瓦八角攢尖頂代表八德。89級臺階，暗示蔣介石享年89歲。此塔以藍白色為主，象征青天白日，蔣公坐像坐東望西，俯視眾生的同時又遙望大陸。有一些熟悉的感覺，大概設計師設計時也可能借鑒了林肯紀念堂的造型。記得羅大佑的一首歌還諷刺過這個現代的廟宇，其實兩岸異曲同工。</h3><h3><br /></h3><h3>站在紀念堂前，遙望遠方。夕陽西下，染黃了潔白的大理石石階，牌樓的輪廓漸漸凸顯于余暉中，廣場中央的青天白日旗依然飄揚。黃昏的天空格外美好寧靜，這是個讓人心情愉快的夜晚。</h3> <h3>正趕上閉館，沒時間到館內一觀。門縫中蔣公如果地下有知，對現在夾縫中生存的臺灣，會不會七竅生煙之感。</h3><h3><br /></h3><h3>其實我對經國先生抱有好感，自立圖強，還嘗試與大陸溝通統一，可惜沒有在晚年與大陸達成一致。現在的爛攤子，可能是要與大陸愈行愈遠。隨著老一輩的外省人逝去，再也沒有強力人物敢于天下先，年輕人也對大陸愈發生疏。</h3><h3><br /></h3><h3>最后還趕上降旗儀式，應該是海軍儀仗隊，頗有氣勢。晚霞中歌聲響起，旗幟慢慢落下，氣氛莊嚴肅穆。</h3><h3><br /></h3><h3>回首望去，燈光下的自由廣場牌坊，璀璨奪目。這個牌樓還有很多故事。原本大牌樓上的題字是大中至正，阿扁上臺后改為自由廣場，并將中正紀念堂改名為臺灣民眾紀念館。后來馬英九執政，將臺灣民眾紀念館換回為中正紀念堂，只是仍維持自由廣場的稱呼，大中至正一匾估計仍在某處發霉。臺灣政黨斗爭，可從此處杯葛管中窺豹。</h3><h3><br /></h3> <h3>今天行程的最后一個項目是去象山看臺北夜景。爬了不少的臺階后，可以一睹臺北的繁花似錦。101世貿大廈在夜幕中閃閃發光，不遠處有個再建的大樓黑暗聳立，估計不久就會相互照耀了。這是個年輕人談情說愛的好地方，到處都是人。</h3><h3><br /></h3><h3>本來還想去101樓頂去看看，但是肚子已一再抗議，匆匆忙忙趕到寧夏夜市，去大快朵頤。人擠人，攤挨攤，要了個蚵仔煎和臭豆腐，外加個冰激凌，已是酒足飯飽。</h3><h3><br /></h3><h3>最后返回西門町，夜幕下的西門正是人聲鼎沸，摩肩接踵的時候，臺北的夜生活才剛剛開始。不過疲憊的我，卻要與床相依相伴了。</h3> <h3>3 - 歷史的天空</h3><h3><br /></h3><h3>今天很早就醒了，時差倒不過來，這是飛躍重洋的代價。不過還是有點小興奮，因為今天計劃去每個赴臺的中國人都會選擇去的地方，臺灣故宮博物院。</h3> <h3>冒著早上時大時小的臺風雨，我踏上去臺灣故宮博物館的行程，先搭捷運去士林，再搭公車。淅淅瀝瀝的雨伴隨著一路，好在我半路折回去借了把傘，隨手攜帶的雨衣實在是太悶，走幾步路就滿身大汗。<br /></h3><h3><br /></h3><h3>急急忙忙穿過天下為公的牌樓， 到達故宮博物院的時間是差十分十點，將將趕上預約的講解時間。這是個上世紀六十年代初修建的中式仿古宮殿建筑，乍一看很像北京故宮的大殿。青石為基，白玉欄桿環繞，碧瓦黃墻。整個建筑依山傍水，氣勢宏偉，更是富貴逼人。</h3><h3><br /></h3><h3>買完票，報完到，聽著義工講解員的介紹，等著入場。因為臺風，看上去人并不多。此處的藏品多是老蔣遷臺時帶走故宮的舊藏精華，還有后來捐贈的文物，共約七十余萬件，日常只有5000件左右的書畫、文物展出，好些文物三年輪展一次。其中最有名的是酸菜白肉鍋：玉雕"翠玉白菜"，肉形石，西周毛公鼎。</h3> <h3>10點準時進場，據講解員介紹，民國13年，賻儀被廢后仍在紫禁城生活。由儉入奢易，由奢入儉難。大手大腳的廢帝只好宣弟弟浦杰入宮，假借名義打賞，私下交易。還有太監偷盜宮內物品，在琉璃廠設古玩店販賣。民國政府只好攆走廢帝，成立故宮博物院，管理展覽國寶。溥儀最后在馮玉祥要炮轟故宮的威脅下，灰溜溜地遷到天津去了。</h3><h3><br /></h3><h3>第一個參觀的是毛公鼎，這是青銅器上迄今為止鐫刻銘文最多的重器，世所罕見。 毛公鼎，原來造出時應該是金光閃閃。青銅器氧化后，形成現在的樣子。它珍貴的緣由還因其上大篆記載了一段失于史冊的史實，補足歷史。歷史上西周周宣王在周離王被趕走多年后即位，請毛公輔政，最后厚賜，毛公因而鑄鼎傳示子孫永寶。</h3><h3><br /></h3><h3>細觀之，此鼎敞口圓形，雙耳并立，腹深且外鼓，環紋飾于頸部，其下三足鼎立，造型簡潔莊重。由于毛公喜歡簡樸，所以制作并不精細，表面不甚光滑。毛公鼎幾經易手，抗日戰爭時期差點被日軍奪走，所幸葉公超制造了一只假鼎上交，才躲過一劫。</h3> <h3>故宮里面的展品蔚為大觀，而且布展內容隨時都在變。講解說因為現在臺南修了一個故宮南館，肉形石在南館展出，無緣得見，悵然若失。而且以后就是三大鎮館之寶會輪流南下值班，總有一個不在臺北故宮。</h3><h3><br /></h3><h3>這里還有個講解員沒有提及的故事。上次臺灣選舉時，民進黨鼓噪南北文化平權，在臺南建立故宮分院，逼迫臺北故宮博物院挑選寶物輪流南下展覽。有一次還造成翠玉白菜的毀壞，真是弄巧成拙，感覺和美國現在的文化大革命有一拼。</h3> <h3>終于見到翠玉白菜，由硬玉制成，清白兩色。匠心別具一格，把玉材的原有缺陷雕成栩栩如生的藝術品，也是天馬行空。菜彩音同，意喻發財。還有說是白菜寓意女兒清白，散枝發葉。葉片是原有的瑕疵，上有二蟲，螽斯蝗蟲，分列其上，亦是缺陷化為精彩的典范（螽斯是蟈蟈的學名），寓意多子多孫。據傳這是清末瑾妃的嫁妝，用心良苦可見一斑。</h3> <h3>換個角度再看一看，確實巧奪天工。自然材質、人工概念、內涵寓意，搭配渾然一體。不知原來的工匠何名何姓，卻遺憾未見史冊，不過也留給我們后人更多想像的空間。 </h3> <h3>這是康熙的題字，據說是清朝全國文廟的標配，只是有些狗尾續貂的感覺。</h3> <h3>文宣王孔夫子的畫像，據說是修飾美化過了。孔子在環游列國時候，曾被視為逃犯，可見其尊容不值一提。為尊者飾，其實就是千年前的PS修圖啊！</h3> <h3>宋元明清的瓷器精品多多，喜歡瓷器的人可以大飽眼福。明清時期皇家御用藏品，琳瑯滿目。</h3> <h3>還有很多文物字畫、古玩玉器、珍藏擺件類，我逛了上下三層，逛來逛去，只覺得自己認識的字少，了解的古文底蘊不足，要掌握的歷史背景匱乏，只好一聲嘆息了。不知道現在中國是否重視歷史教育。 如果正視歷史文化，不修不飾，讓大家了解本族群的前身今世，將來可期。</h3> <h3>就藏品而言，臺北故宮收藏頗多精品，比北京故宮更加出色，如三希堂中的快雪時晴帖、富春山居圖等精品，均在臺北。臺北故宮其實無宮，更勝于文物展示罷了，而北京故宮建筑自是國寶，從而不重視文物展示，給人"臺北有文物沒有故宮，北京有故宮沒有文物"的感覺，其實謬之千里，各有各的底蘊。但北京故宮確實需要有個正式的展館，把千年古寶，萬年文物展示給大眾。</h3> <h3>臺北故宮的服務人員態度親切友好，輕言細語且面帶笑容，可以看出不是商業模式下的皮笑肉不笑。這可能和他們從小接受的教育有關，頗有謙謙君子之風，配得上故宮的名頭。現在允許拍照，只是不能開閃光燈。許多工作人員在一旁舉著牌子，提醒大家輕聲細語，不要使用閃光燈。</h3> <h3>三層展廳，濃縮了中華五千年的燦爛文化，令人嘆為觀止。如果認真逛的話一天也逛不完，我走馬觀花也花了四五小時，最后把參觀士林官邸的時間擠沒了。</h3> <h3>于是直奔淡水，想著去淡水碼頭拍日落，但是下午陰天，心里也七上八下。淡水曾是臺灣第一大港，歷史上曾被西荷英日等國占領，有不少許多歷史古跡。淡水碼頭看日落也是臺北一景。</h3> <h3>漫步在淡水老街街頭，店鋪林立，可食可玩。如果不喜購物，可以拐過去，沿著靜靜流淌的淡水河，愜意行走，人們或釣或聚，寧靜舒緩。<br /></h3> <h3>紅毛城是目前臺灣現存最古老的建筑之一。最初由西班牙人建立，后來荷蘭人重新修葺，而荷蘭人被當地人稱為紅毛，故名紅毛城。后來經歷日據時代，最后還被當做英國領事館使用，還有當時另建的領事館，紅磚綠樹入鏡來。前后三百多年的紅毛城歷史，是臺灣多年來的滄海桑田的一個縮影。</h3> <h3>英領事館紅墻白窗，斗拱走廊，內飾到現在也不落伍。面向大海，絕對是砍柴喂馬讀書的好地方。</h3> <h3>等到五點多鐘，太陽仍在云層里，只是時不時漏出幾許陽光。估計是看不到淡水夕照了，我就直奔國父紀念館而去。誰知尋隱者不遇，中山紀念館因維修保養而閉館，不過可遠觀101國貿中心，最后悻悻而歸。</h3> <h3>晚上去了誠品書店，可惜不是旗艦店，設計裝飾并不讓人耳目一新，翻翻豎版繁體，也是一樂。明天就要離開臺北去花蓮，要趕早班火車，于是早早睡去，臺北之行到此結束了。</h3><h3><br /></h3><h3>最早了解的臺北是在歌詞里，高中時孟庭葦的"冬季到臺北來看雨"、大學新生入學時童安格的"讓生命去等候"，總有一些別樣的情愫。來到臺北后，雖對臺北一知半解，但多多少少得到一個答案，無論如何，"讓生命去等候 等候下一個漂流 "。</h3> <h3>4 - 奇險太魯閣，壯麗清水崖</h3> <h3>今天坐臺鐵去花蓮，參加花蓮一日游，探尋山與海相交逢的地方。早上還下了會細雨，好在很快就到臺北車站了。第一次坐臺鐵還找了一會，因為先碰到高鐵入口，有些疑惑，其實臺鐵就在高鐵前面。兩者都在一處，高鐵多幾個站臺而已，確實比北京火車站小很多。到了站臺，有大屏幕顯示車次時間，確認好對應的車廂，就開始等待。</h3><h3><br /></h3><h3>六點的臺北車站還有些悶熱，只好找個有風扇的地方。不過蚊蟲叮咬，讓我坐立不安，還好不多久車就進站。太魯閣號從臺北直接到花蓮，只用兩個多小時。這趟車有小桌，前后間距不小，可以放下后背靠椅。雨一直在下，時大時小，讓我擔心起花蓮的天氣。因沒看新聞，不知臺風對下面的行程有沒有影響。</h3> <h3>臺鐵東線走的是北回線，先東行至瑞芳后再向南走, 一路沿著海岸線。奇數的座位靠海，我本以為可以看海，誰知雨一直下，只有雨滴在窗戶上畫著奇形怪狀的圖案，大自然自己玩得不亦樂乎，讓我頗感郁悶。</h3><h3><br /></h3><h3>好在驚喜馬上就到，火車出了山區，到達福隆后，天氣突然放晴，而且大海就在左手邊翻卷著萬頃波濤，時不時見到雄奇壯麗的斷崖絕壁, 絕對是大自然的鬼斧神工。</h3> <h3>花蓮是臺灣的后花園，西臨高聳的中央山脈，東臨太平洋（菲律賓海），以其壯麗的太平洋海岸和雄偉的花東縱谷山岳著稱。因其為亞歐大陸板塊與菲律賓板塊沖撞之地，在地震帶上。導游告訴我們，花蓮有三多：地震多、臺風多、大理石多。還有另一說：地震臺風酒鬼多。為什么酒鬼多？他也不知道。</h3><h3><br /></h3><h3>因其直接面對太平洋，每年夏季臺風過境時，花蓮首當其沖，年復一年經歷著狂風驟雨的洗禮。好在這次的臺風到花蓮后，轉個彎，去日本玩了。想到只是昨天在花蓮下了一場豪雨，我心頭還有一些竊喜。</h3> <h3>一路北上，不多時已到太魯閣國家公園，這是臺灣最早的國家公園之一，前身為日據時代的次高太魯閣國立公園。"太魯閣"是原住民太魯閣族的語言"Taroko"漢化，意指"偉大的山脈" 。此地不僅有深不可測的幽深峽谷，還有橫貫東西的中部橫貫公路。</h3><h3><br /></h3><h3>這條路是蔣經國先生提出構想，并親自勘探，動員赴臺老兵一錘一鑿在崇山峻嶺中開辟出來的血汗之路。因工具簡陋，難度系數很大，死傷慘重，與抗戰期間中緬公路的建設有異曲同工之處。</h3> <h3>首先到的是燕子口。兩岸峭壁上的小孔并不是燕子窩，而是地下水出口，燕子們于其間覓食嬉戲，故得名。一路走來，燕子的嬉戲聲不絕于耳，據說傍晚時分可見百燕鳴谷。</h3> <h3>從此處到慈母橋，是立霧溪峽谷最膾炙人口的一段。立霧溪的河水萬年侵蝕，造成峽谷在此變得更狹窄，高山出深谷。步道途中可欣賞太魯閣峽谷、壺穴、涌泉、印地安酋長巖等景觀。從燕子口向下俯瞰，溪水急湍，河床上巨石密布。兩岸山壁垂直陡立，彼此緊峙，鬼斧神工造就險峻的地勢，可謂難于上青天。</h3> <h3>慈母橋位于綠水東側約一公里處，立霧溪在此有近九十度的大轉彎，又有老西溪在此注入，為兩溪的匯合處，因而得名合流。從橋上向東望去，仍是大理石峽谷，西側的谷地更加開闊。</h3> <h3>綠水步道原是合歡越嶺古道的一部分，原住民族人翻越中央山脈依靠此路溝通。我從綠水走到合流，山風微涼，左側綠植、右側河谷一路相伴。</h3> <h3>不久山路脫離斷崖，但前行不久，遇一山洞，只見隧道內漆黑一片。我沒帶手電，只好手扶巖壁，在黑暗中慢慢前行，用手機的微光努力識別。前行十幾步，轉過彎道，豁然得見遠處洞口的光亮。過了山洞，又行經一吊橋，不久就至合流宿營地。正是不畏浮云遮望眼，只緣身在黑洞中。</h3> <h3>從宿營地向下三百米，有一岳王亭，為了紀念岳武穆。臺灣早期的建筑很多帶有中國古代風格，修路的同時也要建一岳王亭，估計是要鼓舞士氣，激勵眾老兵精忠報國。現在我們可以在這里出行，需要感謝這些老兵們。</h3> <h3>岳王亭下有一吊橋，可通往研海林道，可惜因臺風，步道關閉。好多韓國游客到此一游，原來他們有個花樣爺爺的節目，推薦此去處。站吊橋上，左側下游可見高山上一瀑布細流，飛流直下；上游巨石林立，大者有一兩層樓高，大理石質被激流沖刷的非常白皙。</h3> <h3>回程路上探訪了崇山峻嶺間的長春祠，其為紀念中部橫貫公路殉職的二百余人員而立。靜靜座落于溪谷峭崖邊的中式祠堂，涌泉流水成瀑，名曰長春飛瀑。 </h3><h3><br /></h3><h3>此建筑依地勢嵌入山壁間，已是第三次重建了。右側的兩個滑坡災害處，分別是第一、二次的舊址，早已毀于山體滑坡。原來沒此瀑布，在修建 新址時，打通水源，涌出兩股瀑布。當地人說其代表著二百多犧牲的老兵，要后人銘記飲水思源。說來也怪，此后再沒有滑坡災害，老兵們也可以長眠于此，不再被打攪了。</h3> <h3>我還和內子開玩笑，說這是個放大版的野三坡，只是山高了些，水湍急了不少。這是玩笑，博美人一笑而已。這次行程匆匆，太魯閣還有不少未到美景，白楊步道，九曲洞。如果有時間，爬爬原住民的故道，想必也很不錯。</h3> <h3>用完午飯后，直奔清水斷崖。清水山東南大斷崖尤為險峻，幾近垂直的峭壁直立，面臨無垠汪海，長數公里，非常壯觀。陽光照射下，海水呈現多層次的藍色驚艷，或動人的翠藍、或淺淺的新綠，在波濤滾滾中搖曳生姿。這已是下午，可見海上的層次非凡。此處甚美，無論遠眺近觀，處處是景。如果清晨來看太平洋日出時，一束曙光照亮清水斷崖時，估計景色也很精彩。</h3> <h3>可能是臺風過境的緣故，此處一絲微風也無，還有正午太陽的暴曬，短短的兩百米步行，我已汗如雨下。</h3> <h3>最后一個景點是七星潭，不幸的是因為臺風，海浪湍急，河川局在海灘邊拉起了長長的警戒線。只好遠觀，潮起潮落，海浪砸在岸邊，化成白波飛濺，落英片片渾如霧。</h3><h3><br /></h3><h3>極目遠眺，遠處的海面顏色錯落有致，清幽碧綠，左側是層層山巒環抱的清水斷崖，右側也有白波疊向青山。可以想見從清晨到日落，光線流轉，帶來的氣象萬千。還有那月明風細時，此處風景獨佳。</h3> <h3>花蓮名字來自洄瀾。由于港灣有黑潮碰到溪水注入，海浪拍打成洄瀾狀，故名。由于臺語洄瀾與花蓮讀音相近 ，后取花蓮。舊稱"洄瀾"，在市區不少地牌上依舊可見。</h3><h3> </h3><h3>洄，逆流而上；瀾，大波也。這也揭示這片土地上的人們如逆流般堅毅，如大浪般勇敢，在山海間相依相伴。祝福這片土地，無論風旋地伏，無論山高水長。</h3> <h3>5 - 花東縱谷秀</h3><h3><br /></h3><h3>懷著戀戀不舍的心情，我踏上去墾丁的行程，這是經由花東縱谷的一段路。花東縱谷是臺灣東部位于中央山脈和海岸山脈之間的山谷，因橫跨花蓮、臺東而得名。沖積平原為主，有臺地、溪流間雜其間。</h3><h3><br /></h3><h3>花蓮去墾丁，一般有兩條路線可選，山線、海線，中間由海岸山脈分隔。仁者愛山，智者樂水，今天做個不聰明的人。</h3><h3><br /></h3><h3>司機師傅姓林，有日本血統，說話做事很認真，一板一眼，喜歡提前打招呼，重要的事說三遍，非常有趣。一路介紹了不少野趣閑聞，盡心盡責。</h3> <h3>第一站是云山水，其實是一片人工旅游住宿區，有一名為有熊的旅館，不知為何做了景點，估計這景色在縱谷應該尋常可見。不過綠樹倒映在水中，背后是綿延秀麗的山脈，景色倒可一觀。</h3> <h3>下一站瑞穗農場，育有奶牛，出產奶制品。嘗了嘗奶酪蛋糕（Cheese cake）和鮮乳酪，奶香濃郁，味道不錯，確實很新鮮。估計奶牛在這青山秀水間也心情愉快，會不會奶更香甜呢？細細一看，欄桿底部是奶牛形狀的，刷著黑白相間的紋路，倒是別出心裁。</h3> <h3>北回歸線是溫帶和亞熱帶的分界線，上有一標分指南北。它是太陽在北半球能夠垂直射到的離赤道最遠的位置點，是個虛擬的線。其實它位置并非固定不變，應該在一個緯度區間移動，wiki上說"北在北緯24°1439，南在北緯22°3756，相差約180公里，往復周期約為37,158年。目前北回歸線正每年向南移動大約0.47秒，約14.4米" ，所以這個北回碑應該是個做在軌道上，成為移動的風景。</h3> <h3>中午到達大名鼎鼎的池上飯包，這在臺東縣池上鄉。在日據時期，居民大多居住在大坡池之上，故名池上。 池上便當必須使用池上米，用木盒裝的干式便當，這樣比較有嚼頭，而且木盒可以吸去米飯的濕氣，保持口感。</h3><h3><br /></h3><h3>一個有點量少，兩個又多。我是吃一個呢，還是兩個？這個問題困擾著我，直到下單時。原來便當可以分著點，菜飯分離。我訂了個全份的魚和單份的肉排。</h3> <h3>午后的陽光很明媚，沿途布滿果園、茶園、稻田、牧場，令人目不暇給。縱谷，在兩側山脈與溪流交織下，美景天成。出池上不遠，司機師傅問我們臺灣最高的山脈是哪個？有說阿里山，還有說太魯閣，我記得是玉山。司機說右手邊前方隱藏在云層里的就是玉山山脈，不過最高峰還在西面，現在看不到。</h3><h3><br /></h3><h3>這里還有個故事。玉山主峰海拔3,952米，日據時代，因日本人發現玉山比本土的富士山還高。富士山是日本重要的象征之一，被日本人視為圣山，或稱不二、不盡。這比富士高，那可了得，只好稱之為新高山。后來又發現位于臺中的雪山，也比富士高，再把它命名為次高山，雪山和太魯閣都是原來次高太魯閣國立公園的一部分。幸虧沒有發現其它的高山，否則就要次次、次次次了。</h3> <h3>到達伯朗大道后，租個自行車，一探究竟。只見道路或筆直綿延，或蛇形蜿蜒，兩側稻田阡陌一望無際。前后望去，清風稻浪掩映在遠山浮云間，令人陶醉。兩旁的稻田因播種時間不同，形成高低起伏、顏色略有不同的拼圖，散發著田園牧歌般的美麗。</h3> <h3>白墻灰瓦的農舍掩映在青山綠水之間。低沉的云頭擋住了陽光，碧水翠田在時不時透過云層的光柱下，反射著蔚藍的天光。對面雄奇壯美的中央山脈群峰，偶爾從云遮霧繞中漏出崢嶸，真是天上人間。在這個地方做個田舍翁，也得是桃花源中的醉翁啊！</h3> <h3>臺灣的稻子一年兩季，六七月、十月中到十一月，都是欣賞滿地稻浪的好時候。這是個適合發呆的地方，靜靜地吹吹風，坐看云起云落，放空一下自己。可以想像，若其時，不由自主地哼起李健的歌：</h3><h3><br /></h3><h3>"遠處蔚藍天空下</h3><h3>涌動著金色的麥浪</h3><h3>就在那里曾是你和我</h3><h3>愛過的地方"</h3> <h3>最后的景點是多良車站，這是由大眾投票選出的最美臺鐵車站，不過現已廢棄。筆直的鐵路伸延到隧道，遠處太平洋湛藍海天相伴，紅色的欄桿點綴著美麗的車站，白色海水波浪起伏，像是在欄桿間作曲演奏。</h3> <h3>經過臺東到墾丁的蜿蜒曲折的山路，最后達到目的地時已是夜幕低垂。放下背包，直奔墾丁大街夜市。市面上熙熙攘攘的人流，大大小小的攤位，各式各樣的小吃飲料，也是年輕人愛逛的地方。有些攤位的取名和樣式獨具匠心，還有很多故作驚人之語，看后會心一笑而過。</h3> <h3>我住在恒春老街邊，在古城里。古城還保留著四個完整的城門，也是一景。</h3><h3><br /></h3><h3>如果說花蓮是一壺醇醇的美酒，山高崖險，那么縱谷就是一杯淡淡的清茶，云淡風輕。無論是花果飄香的農莊，風吹稻浪的田園，還是街頭巷尾的輕聲細語，都讓人留戀。此處有山，有水，有云，有林，有美味，匆匆一瞥，已為之傾倒。</h3><h3><br /></h3><h3>6 - 墾丁東南西， 海岱眾礁奇</h3><h3><br /></h3><h3>墾丁，在臺灣最南端，是為了紀念清時從廣東來這開墾山林的移民。這里有碧海藍天，有白沙急浪，有椰風蕉雨，有落日熔金，有晚風輕拂，有星辰明月，有你有我，還有高歌一曲的好心情。當然，它還有全臺灣最熱情的陽光，不信，問問我的腳面就清楚了。</h3><h3><br /></h3><h3>我參加的是一日游，上車后直奔墾丁大街。不久發現右手邊心曠神怡的大海。即使透過車窗看看，也感受到那藍得不真實的美麗。砂島的海由近及遠呈現出白浪、淺綠、深綠、天藍、深藍，層次分明。</h3><h3><br /></h3> <h3>路上遇到了不少年輕人騎著輛小電動，自由自在地行進在蜿蜒曲折的馬路上，應該很曬，也應該很開心。</h3> <h3>船帆石離墾丁大街非常近，海邊礁石像個人頭，當地人稱它為尼克松，可不是，大鼻子超級壯觀。不過為什么叫船帆石啊？司機師傅解釋才知道，那塊巖石從海上看去，確確實實是個船帆，真是橫看成嶺側成峰。</h3> <h3>繞過巴士海峽，就到了鵝鑾鼻公園，這里有臺灣最南端的白色燈塔，是著名的歷史建筑。一進門，近處是大片的綠草茵茵，上有椰樹婆娑，遠處是一望無際的大海，還有藍天白云下的燈塔，構成了一幅美不勝收的畫卷。</h3><h3><br /></h3><h3>站在展覽廳的走廊里，透過拱形廊柱，四處皆可入畫。如果有個椅子，或是吊床，再加上一杯自己喜歡的咖啡，靜靜地坐著或躺著，吹著海風，讀著自己喜歡的書，那應該非常愜意。</h3> <h3>臺灣最南點是臺灣地理上的一個極點，這是一個神奇的地方，由東到西可以看到太平洋、巴士海峽和臺灣海峽。太平洋波濤洶涌，景色怡人，而巴士海峽和臺灣海峽則是風平浪靜。</h3> <h3>穿梭在墾丁的山海之間，火熱的陽光無處不在。太平洋的海風吹過耳畔，那就到了在墾丁東側的龍盤風景區。這里屬于石灰巖地形，溶蝕地形非常發達，千奇百怪的石灰巖洞、滲穴、崩崖等地形，新奇有趣。</h3> <h3>吃過不甚滿意的午飯，到達貓鼻頭。它位于恒春半島的東南岬，是臺灣海峽和巴士海峽的交界處，為珊瑚礁海岸。這里有一塊從斷崖上滾落的珊瑚礁巖，外形像蹲著的小貓，所以有了這個名字。離得遠，我看了半天也沒識別出來。貓鼻，估計是仁者見仁吧！</h3> <h3>從風吹沙掉頭西行，過了一會就到了白沙灣。岸邊驚濤拍岸，還有熙熙攘攘的人群，和時不時呼嘯而過的摩托艇。這片長達百米的沙灘，由細白均勻的沙粒組成，踩在上細膩舒適。陽光強烈照射下，遠處海水清澈，近處海浪湍急，是個戲水的好地方。</h3><h3><br /></h3><h3>玩了會水，大浪打濕了我的衣褲。坐在沙灘椅上休息，享受著微風拂面，恨不得天天睡在這里，伴海風入眠，被海浪叫醒。想來想去，原來少了一瓶啤酒，不然就是完美無瑕了。</h3><h3><br /></h3><h3>可以想像，在月光如水的夜晚，走在這彎彎如月的沙灘上，聽聽海水波瀾，品味海風輕拂，那是個多么如夢的感覺。</h3> <h3>回到墾丁老街，司機師傅帶我們去了出火景區，就是個冒火的天然氣出口。然后是墾丁的城門和城墻，還有一片高高樹立的木桿。這是樹孤棚，上面涂有牛油，一年一度的比賽就在此舉行，先爬到頂者為勝。估計難度很大，我應該沒戲。</h3> <h3>恒春古城比較小，步行在恒春大街上，看看海角七號，逛逛綠豆饌店或奶茶店，清涼一下。綠豆饌是將綠豆剝皮后加冰，其芯子像蒜，故得名。</h3> <h3>最后一個重頭戲是關山夕照，CNN評之為全球12個最美夕陽之一。到達的時候還早，就在山頂等著，周圍綠植很多，有蚊子在耳邊唱歌。還好，涂了防曬霜防蚊霜。海面上波光粼粼，太陽還是高懸西天。好在潮起潮落，還有海鷗飛翔，不是太枯燥。云層很厚，反射光形成大片濃烈的色彩，渲染著整片海水。</h3> <h3>四五十分鐘后，太陽從白色變成紅色，慢慢掉落到遠處的云層里。油畫質感的云彩，層層疊疊地覆蓋整個畫面，也隨之而變幻著，有驚心動魄之感。夕陽最后淡淡地消失，并不是完全落入海平面，因為云層遮擋。整個過程美得讓人無言以對，不虛此行。</h3> <h3>在墾丁，總有一處風景可以讓人感受快樂，總有一處美麗可以讓你放空自己，總有一處星空讓人留戀。如果想收獲不一樣的故事，發現不一樣的美，那么，請來墾丁吧！</h3><h3><br /></h3><h3>7 - 日月潭深煙波愁</h3><h3><br /></h3><h3>今天去日月潭，小時候語文課本上寫著的寶島明珠。9點踏上行程，下了從墾丁去左營高鐵的拼車，用已經預定好到臺中的高鐵車票搭上11點的車，再乘上去日月潭的南投專線，14:10到達日月潭，整個行程約5小時。唯一的耽擱是在臺中高鐵站，去日月潭的人太多，輪到我這里正好客滿。今天是我的lucky day，看看我這運氣。</h3> <h3>現在游客少了，日月潭風景區的人流沒有那么大，船票也打了將近三折，100臺幣。買了船票，踏上去玄光寺的日月之星號。船行不久，就接近湖中的拉魯島，那是邵族人的圣地，現已不可居人。在船上可以看見遠遠一高塔立于水邊小山，那是蔣公為其母王氏建的慈恩塔。</h3><h3><br /></h3><h3>船行水上，清風徐來，浪花四濺，令人心曠神怡。環顧四周，湖光萬頃，潭水碧綠。環湖重巒疊翠，更有寺廟寶塔點綴其間。</h3> <h3>玄光寺地處日潭與月潭之間，是50年代供奉了玄奘的舍利子之處。不大，仿日式寺廟建筑。內中人來人往，還有很多人在排隊，要跟一塊古老的日月潭石碑合影。可謂山不在高，廟不在大，有佛則靈。</h3> <h3>許多人在此順便品嘗一下著名的茶葉蛋。走到玄光寺再往下看，日月潭的景色要立體許多。廟旁有一步行道，沿級而上，大概20分鐘可達玄奘寺。這是為了供奉玄奘靈骨而在60年代專門設計建造的中式風格的廟宇，雕梁畫棟，描金彩繪，顯得宏大堂皇。高處可憑闌，日月潭盡收眼底，潭水景象萬千，游艇劃過水面，拖曳出道道白紋。</h3> <h3>佛教在臺灣的香火興旺，信徒眾多，各個地方都有寺廟，或大或小。玄奘是個有大智慧大運氣的人，生于隋唐亂世，立誓不取回經書不東歸，也算游學西天，名留千古。這是佛門發揚光大的主導者，佛教在唐朝的興盛與其關系密切。</h3> <h3>其實后面一公里處就是慈恩塔，我怕天黑的早，去騎車時間不夠，匆匆而返，搭船去伊達紹。伊達邵是日月潭地區紹族人的聚集地。街道兩旁盡是工藝品和特產商店。邵族故老相傳，邵族的祖先原來自南方，打獵時追逐一只白鹿，一直追到拉魯島。白鹿變成一棵樹，邵族的祖先也在此定居下來。邵族以貓頭鷹為圣物，據說可以保佑懷孕的女性。</h3><h3><br /></h3><h3>碼頭旁邊在烤土豬，是為4、5點鐘的歌舞表演而準備。臺灣人好像很喜歡阿薩姆紅茶。這是出產于印度阿薩姆邦的紅茶嗎？印度同事有帶到美國讓大家品嘗，不知道是不是同一種茶。</h3> <h3>我沒有過于停留，稍微轉轉就打道回府，去租車店取車。拿到自行車后，順著逆時針方向騎行，直奔向山游客服務中心。沿途經過月潭，只見夕陽西下，湖面泛著萬點金光，日月潭的夕照也是很美。</h3> <h3>望著遠處的慈恩塔，不禁感慨萬千。對蔣母王氏，蔣介石是個好兒子，為她建了佛塔。蔣公一生標榜忠孝兩全，可惜臺灣人并不買帳，好在阿扁的去蔣化沒有波及其母。雖然他是基督徒，晚年卻迷信，讓人給看風水。蔣介石病逝后，暫厝于慈湖。遺言說今后要葬于南京紫金山麓中山陵旁。九泉之下，不知何年何月可以得償所愿。</h3><h3><br /></h3> <h3>夜幕低垂，潭邊的一些大飯店也亮了起來。只是為數不多，夜景看起來有些冷清。月下的秋蟲細細私語，潭水搖曳，正好可以寂寥閑坐，靜聽蟲鳴。此情此景，想必幾十年前的蔣介石也有同樣的體驗，畢竟當年蔣公游玩日月潭的行館涵碧樓也是建于此地。</h3><h3><br /></h3><h3>回到老街上，行人寥寥。日月潭的夜晚沒有夜市，有個小女孩在Live伴奏下唱歌表演，些許行人駐足欣賞，稚嫩的歌聲在黑漆漆的夜晚有些悲傷。也許是感慨舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家。</h3><h3><br /></h3><h3>落日二潭游 煙波處處愁 </h3><h3>浮沉家國事 誰知輪回休</h3> <h3>第二天早上起來，洗刷完畢，去取車騎行日月潭環線，來個深度的體驗。環湖車道總長約33公里，其中專屬自行車道和混用車道交替出現，各有各的風情。騎著自行車，在綿長起伏的車道上，移步換景，全方位感受她的美。</h3> <h3>月潭已是霞光映照，我昨天在專用車道上騎到了日潭起點，今天就順著公路開騎，不走專用車道。清晨也沒什么人和車，很快過了向山游客服務中心，這時才想起來把運動app打開。此處有騎行情侶二人躺地上頭對頭拍照，有創意。朝霞已是滿山，應該效果不錯。</h3><h3><br /></h3><h3>下一站環潭一號隧道，月潭自行車道的起點。有伴侶二人在此跑步。清澈的陽光把他們的背影剪裁在隧道出口，完美如畫，可惜手機照不出來太好的效果。</h3><h3><br /></h3><h3>穿過隧道，不久柳暗花明，日月潭又回到車道邊。"青山擁碧水，明潭抱綠珠"。極目遠眺，左右青山碧水環抱，慈恩塔歷歷在目，誠勝景也。有人比我還早，走到此發呆。確實，如此美景，不發發呆，就對不起這碧云天：</h3><h3>淡云淡影萬山碧，</h3><h3>清水清風一痕輕</h3><h3><br /></h3><h3>不經意間，回眸遠眺，在明潭碧波中，山光水色如夢如幻，"我見青山多嫵媚，青山待我應如是"。</h3><h3><br /></h3> <h3>經過昨天探訪的玄奘寺，一路爬坡累個半死，不過竹海清幽，古樹香剎，風景秀麗，應該是個風水寶地。有道是，"</h3><h3>清晨入古寺 初日照高林 </h3><h3>曲徑通幽處 禪房花木深"，我卻沒時間再去探訪。</h3><h3><br /></h3><h3>途徑文武廟，此處奉祀孔子、文昌帝君、關圣帝。建筑規模宏大，宏規麗構，殿宇黃琉璃瓦重檐紅邊。而且背靠青山，面對深潭，選址頗妙，可謂"結宇依空林，青翠落庭陰"。眾圣的香火應該不錯。</h3><h3><br /></h3><h3>山巒疊疊，水道彎彎，可遠觀不可褻玩焉。一路無話，經過一村落時，有垃圾車在收垃圾，一路響著致愛麗絲，歡快喜人，不禁莞爾一笑。</h3><h3><br /></h3><h3>還完車，就匆匆忙忙登上回臺中的班車，然后高鐵一路向北，到達桃園，我的臺灣一周環島行到此結束。</h3><h3><br /></h3><h3>時光匆匆，一路目不暇接，因為這里熟悉而又不同，同文同種，細微之處無法言表。還要慢慢回味，細細思索，來感悟這短暫的停留。</h3> <h3>8 - 后記</h3><h3><br /></h3><h3>這次臺灣自由行是參考了網上的一些攻略，住行基本提前搞定。現在網站手機的app也非常好使，出行方便很多。</h3><h3><br /></h3><h3>住的大部分旅館是在各大網站上預定的。號稱旅館，其實是好舍（hostel)或民宿改造，單人房間非常小，20-30美元左右，不過勝在清潔衛生，算是經濟實用。</h3><h3><br /></h3><h3>臺鐵環島，高鐵西部縱橫，準時快捷，很是方便。游客多是來自五湖四海的年輕人，臺灣還是足夠吸引人。我觀察到還有不少的大陸背包客，日本和韓國的游客也不少。</h3><h3><br /></h3><h3>行程的大部分是由臺鐵或高鐵，除了臺鐵要提前搶票外，高鐵可以在某寶或馬蜂窩上購買8折的高鐵當天票，只要到窗口換取想要的當天車次就可，沒有定時票的時間限制，有很大的彈性。花東縱谷是拼車的中巴，也是在馬蜂窩定的，算是價廉物美。當地的出行可以用悠游卡或一卡通，或購買臺北捷運一天、24小時、或兩天的票去。臺灣政府大力提倡旅游業，方便外國旅客方面提供不少便利。</h3><h3><br /></h3><h3>臺北捷運設計合理，如果是換乘站，從一側可以直接到對面換另一線路。中正紀念堂站就可以紅線下，直接在對側換綠線，這便捷設計我還是頭次見，省時省力，提高效率，值得借鑒。排隊時在左側用雙黃線標出等候位置，井井有條，不會阻礙下車。</h3><h3><br /></h3><h3>捷運站名多是所在路口名，有些是中華文化歷史的體現，如辛亥、明德、忠義。忠孝路因為長，所以藍線上多是道路交口的站名，忠孝新生、忠孝復興、忠孝敦化。當我第一次看見站名松江南京時，還是琢磨了半天，后來才明白是松江路和南京路的交叉口的簡稱。</h3><h3><br /></h3><h3>臺灣因為機車多且猛，不讓人，所以在紅綠燈路口專門劃出一個方形區，指定機車區域，紅燈時不可逾越。各個停車場特別為機車設立的豎長方形停車泊位，街邊的自行車、機車、汽車位都各自標畫出，簡潔明了，很少有自行車亂停亂放的現象。</h3><h3><br /></h3><h3>殘障人士和女性都有專屬停車位，還規劃了夜間專屬女性停車位，有專人監控，對女性來說很安全。各處的衛生間或公共區域，都整潔干凈的。在一些旅游地圖上還有特別的方式指引路上的風景。這些小處著眼的人本思想是北美也缺乏的。</h3><h3><br /></h3><h3>女性基本以裙裝為主，大概天氣太熱。男性有正裝，我在臺北擠捷運時看到不少上班族，衣冠楚楚。我要這樣，估計到班上得滿身大汗了。學生都是整齊的校服，在總統府前見到一隊女生，一水上身白衫，下面是深色褶裙，配有綠色外套，青春活潑，估計是女校的，沒見幾個男生。</h3><h3><br /></h3><h3>臺灣各地的小吃很發達，千奇百怪，沒有你想不到的。東南西北中，品種繁多，風格多樣。不過基本是肉食多，海鮮多，冰品多，水果多，酒水多，蔬菜很少。餐飲業很發達，傳統和新融合的產物都有，還有很多外國的餐廳，日韓泰馬，不一而足，總有一款適合你。臺灣四周環海，海鮮豐富，尤以刺身為勝。在墾丁的午餐就是刺身，右手的那個尤其美味，內里有籽，入口響脆。</h3><h3><br /></h3><h3>還有在臺北西門買的自助便當。便當，本意是便利的東西，自南宋傳入日本后，反在中國不顯。便當在臺灣通常用于午餐、外賣場合，以池上便當為最有名，各處都有，不知是不是山寨版橫行。</h3><h3><br /></h3><h3>臺灣是水果生長的天堂，蓋因光照充足，冬季溫暖，夏季炎熱。臺灣的各個夜市中有專門的水果攤位，出售椰子、鳳梨、芒果、芭樂、西瓜、荔枝、香蕉、火龍果、釋迦、蓮霧。水果讓人眼花繚亂，可打汁，可切塊，加冰或不加，一切隨意。西瓜多從冬瓜上嫁接，所以形狀像冬瓜。火龍果紅心香甜，釋迦在公路邊上的小攤有成熟的可以直接吃，口感綿密香甜，因形似釋迦牟尼得名。</h3><h3><br /></h3><h3>我不大認識臺灣的花草植物，尤其是熱帶的，色彩艷麗，諸如變葉木、雨樹，多從app上識得，而且有的稱呼也和大陸不一致，會有一些迷惑。臺北街頭巷尾都是在家里養花種草，花東縱谷的有檳郎樹聳立路旁，日月潭樟樹不少，都是后人在日本人砍伐一空后補栽。形色app很好使，幫我認識不少花木。</h3><h3><br /></h3><h3>臺灣的物價比起北美要便宜不少，大概一餐5美元左右（100-150臺幣），一瓶水不到一美元（20臺幣），水果一般1-2美元一斤（20-60臺幣）。臺北捷運起價20臺幣，封頂65臺幣。臺北房價也很貴，我只有匆匆一瞥，看到一套房子2000萬臺幣，大概和北京有一拼。不知道年輕人買不買得起。</h3><h3><br /></h3><h3>臺灣100、500、1000元是紙鈔，50、10、5、1是硬幣。無線支付不是很發達，現金為王，不知道是不是政府有意為之。硬幣多以孫中山、蔣介石的頭像為主。</h3><h3><br /></h3><h3>臺灣的電商好像不是非常發達，街頭巷尾的小店非常多，多是夫妻或家族成員店。如果有個某寶或亞馬遜，可能沖擊會非常大。</h3><h3><br /></h3><h3>臺灣人的道德素養也很高，公共場合輕聲細語，倒是一些西方人會不守規矩，在桃園機場一黑人聽歌Hiphop，估計他自己是震耳欲聾，樂不可支，邊上的人卻是不勝其煩。詢問警察也和藹可親，有問必答，這是北美的警察拍馬不及的。</h3><h3><br /></h3><h3>基本上是路不拾遺，頗有古風。我在花蓮騎著自行車去東大門夜市，自行車也沒鎖，放在那有一兩個小時，回頭看看還在。而且令行禁止，捷運高鐵臺鐵上也是多多提及公共禮儀，多種語言播報，總有一個你能聽懂，人們自覺排隊，禮讓互助。禁停禁放的地方確實沒人擺放車輛。</h3><h3><br /></h3><h3>這里還有個故事，我在關山看夕照。邊上有一圓形小堡，半人高，我去的時候有幾個人坐在矮墻上，我也照樣學樣，坐在那等日落。不一會有一母子前來，稚子也要媽媽把他放在墻上，媽媽卻說，這里寫著不可攀爬，就往他處去了。我一看，原來有一標志，卻被人坐上遮住了。不過這人中間離去了，這對母子就看見了警告標志。我也只好跳下矮墻，去前排等待著。</h3><h3><br /></h3><h3>臺灣佛教文化發達，轉角處可以看到勸人行善積德的標志。這個整幅佛像也是碩大，三層高，就在臺北象山步道邊。</h3><h3><br /></h3><h3>墓地在路邊不經意間就會發現，臺灣人稱之為夜總會，倒也形象。這是公地，需要申請后劃分開工。建筑式樣也是千奇百怪，信基督的上面有一十字。信佛的有個廟宇模樣。</h3><h3><br /></h3><h3>流行文化也是多姿多彩，受歐美和日本的影響大。不過廣告大多是華人為主，很少歐美明星，估計政府也很注重保護本土品牌和文化。我只在西門的運動品店看到外墻有勒布朗和歐文的巨幅運動廣告。</h3><h3><br /></h3><h3>臺灣各處對本地的文化多有推廣，也是用心良苦，原住民、閩南裔，客家人都對自己的文化感到驕傲。不過現在臺灣年輕人流失嚴重，花蓮的去臺北高雄，臺北的去美國或大陸。在捷運上看見女孩居多，可能年輕男孩要去服兵役。</h3><h3><br /></h3><h3>書店里有專門的日文雜志，說明日本影響很大。香港的書籍雜志也不少，這兩地互動不少，不知何年何月才能看到大陸的書籍。</h3><h3><br /></h3><h3>臺灣民居都是一門一戶的人家格局，或平房，或二三層樓。門面不大，縱深長。臺北多騎樓，可避風雨。</h3><h3><br /></h3><h3>臺西人口眾多，都市林立，車道縱橫，節奏明快。臺東則是小國寡民，平靜安逸，節奏舒緩。</h3><h3><br /></h3><h3>這次穿梭在碧水青山，用眼睛和心去探秘，靜下心感受臺島獨有的風情，那一刻會覺得人生真的很美妙！不過行程匆匆，還有許多美景沒有觸及。如有閑，蘭嶼、金門、綠島等離島也是必去的地方，高美濕地、桃園慈湖、清境農場不可不看，期待下次相聚。</h3>