便是那巷那園的溫柔了........

菲天

<h3>父親出生在江南一個叫茜涇的小鎮，因鄰近蘇州，所以口音里略略帶著軟糯的蘇州腔，愛聽評彈，喜歡蘇州，稱去蘇州為"上蘇州"。</h3><h3><br /></h3><h3>女承父業。我雖然生于上海長于上海，但同學朋友都認為我的上海話不標準，也帶著蘇州口音，也喜歡評彈，只是小的時候并不喜歡蘇州，原因是那時候上過一次蘇州，覺得并不好玩。</h3><h3><br /></h3> <h3>彼時年少，正是自以為什么都懂其實什么都不懂的年紀，對美一知半解，也就對蘇州起了一肚子的不滿意：小街小巷不洋氣，園林花園長得差不多，盤門根本沒有門，寒山寺這么熱鬧哪里有夜泊的意境，還有還有，觀前街太擠、小吃店排的隊好長...... 一句話，和評彈里才子佳人的蘇州一點都不像。這個印象實在深刻，以至于在后來長長的日子里，只顧著背著包走遍中國，又急急匆匆跑去國外看，獨獨忘了這個近在咫尺的蘇州。</h3><h3><br /></h3><h3>直到后來的一天，有朋自北方來，拉著我去蘇州玩，才發現小時候的記憶和理解很不靠譜。</h3><h3><br /></h3> <h3>我們是挑了平江路的民宿來住的。</h3><h3><br /></h3><h3>說起平江路，在所有蘇州旅游攻略里可謂鼎鼎大名。據介紹，這是自唐宋以來格局保存最完整的古街道，也是舊蘇州東南角的主干道，很有"不游平江路，妄稱到過蘇州"的架勢。原以為這樣的街必然已狠狠地"被商業"了，到了之后發現還不算厲害。</h3><h3><br /></h3><h3>誠然，平江路沿河民居都已開發，小吃、飯店、賓館、禮品店鱗次櫛比，白天人流如織，摩肩接踵，間或有穿著婚紗或旗袍的新娘拽著新郎滿街轉悠著拍結婚照，跟在后面的攝影師手端大相機，對著還在看風景的游人大喊：讓讓好伐、讓讓好伐好……一派鬧鬧哄哄、熙熙攘攘的樣子。</h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3> <h3>但好在這平江路的支叉小路不少，到目前為止都還不太商業，即使是白天也安安靜靜，頗有些戴望舒"丁香女孩"走過的小巷意境。</h3><h3><br /></h3> <h3>這些小巷里還隱著些小咖啡館、小茶館。點一壺茶，坐上二樓的窗邊，街上的喧囂遠了些，卻又能望見，不太鬧騰，又不會落寞，可以和朋友有一搭沒一搭地聊聊天，也可以找本書裝個文藝發個呆，或干脆看看窗外風景，順帶找找街上的美嬌娘、帥公子，想象一下他們穿個漢服唐裝會不會也好看。<br /></h3><h3><br /></h3> <h3>至夜來，天下起了小雨。平江路亮起了燈，被細細的雨絲罩著，泛出朦朧的、濕濕的光。街上游人并不見少，白天的喧鬧卻減了，仿佛騷動不安的孩童，被雨夜溫柔的手拂過，便安靜了下來。</h3><h3><br /></h3><h3>因為是周末，四周比較大的飯店都擠滿了人。排隊吃飯實在沒興趣，好在街上有的是小吃，這里買個豆干、茶葉蛋，那里吃碗豆花，再當街啃個雞爪，挑個油登子塞嘴里......一路油膩膩著雙手，也算混了個全飽。</h3><h3><br /></h3><h3>于是，趁著別人都還在飯店的時候，我們開始補逛街。夜色真是個好東西，那些白天不起眼的小店，被黑暗掩去了暇疵，又被燈光照耀出了些許夢幻的味道，勾得人不由得要進去看看，不知不覺就掏了荷包。</h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3> <h3>這條街上還有個蠻稱我意的地方 —- 一個小小的昆曲茶館。</h3><h3><br /></h3><h3>昆曲，百戲之始，1000多年前發源于蘇州（昆山）。即來了蘇州，入鄉隨俗也要見見昆曲。當天去昆曲博物館（位于平江路旁）時已關了門，那么就在這個茶館里附庸一次風雅吧。</h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3> <h3>90的門票，一壺茶、一碟瓜子花生，晚上8:30左右有一位女先生邊唱邊講解昆曲。一時間，紅袖輕舞，步輕移、腰款擺、目顧盼；朱唇輕啟，聲柔柔、情深深、意濃濃。</h3><h3><br /></h3><h3>一個小時下來，也蠻有意思，終于對昆曲知道了個大概。</h3><h3><br /></h3> <h3>更巧的是這天暖場的是一場評彈。說書先生一身長衫，開講一段《英列傳》，正是我最喜愛的大書之一。<br /></h3><h3><br /></h3><h3>只見臺上一個人、一把弦、一柄扇，吳儂軟語描繪起金戈鐵馬，照樣氣吞萬里如虎。激烈處弦聲急急搓搓，如戰馬嘶鳴、金戈相擊，而手中折扇向前刺出便是名劍出山，在空中點上幾點便出現了千軍萬馬，打開輕搖是翩翩佳公子，平平端起又成了飯碗<br /></h3><h3>……</h3><h3><br /></h3><h3>仿佛間，又回到了童年時光，就著黃昏的落日，聽收音機里的說書先生，一個人演繹出一個世界。</h3><h3><br /></h3> <h3>要說一天里平江路最美的時候，還當屬清晨時分。</h3><h3><br /></h3><h3>早晨略起得早些，披衣出門，便是一條長長的小巷，青石板的路，皮鞋踩上去，發出"登登登"的響聲，倒有些不好意思起來，恐怕是要擾了別人的清夢了。</h3><h3><br /></h3> <h3>從小巷里拐出，已是平江路。和昨日里見到的不同，沒有了游人喧鬧，兩邊的店鋪門板緊閉，平江路終于顯出了本色來。也是青石板的路，一條不寬的小河伴在一旁，河上橫跨著或平或拱的石橋。河兩邊的房子大都是白墻黑瓦，有些直接建在水邊，接觸水面的磚石上生長著絨絨青苔，顯然已經有了年歲。臨水房屋門前大都有個向下的階梯，方便主人坐船或下河洗衣洗碗，也已磨得光滑，以至于讓不會水的我走上去時總有點膽戰心驚的感覺。</h3><h3><br /></h3> <h3>秋葉落在黑瓦上，非常漂亮</h3> <h3>此時已入秋，殘暑終、晝夜平，草木染黃，楓葉漸紅。積蓄了一夏的熱氣還殘存著最后一分，嚴冬已迫不及待地來了。天地交戰，在黎明時喚出層層薄霧，攏在河上。待太陽初生，薄霧似散未散，遠處的橋、樹和人家如罩輕紗，飄渺又帶著神秘的淺金色。</h3><h3><br /></h3> <h3>火紅</h3> <h3>金黃</h3> <h3>一會兒功夫，街上來往的行人已經多了起來。沿街人家乘著天好，曬出了床單衣服薄被；老爺爺正依著老習慣，燒好一壺水，沖滿兩個熱水瓶，準備等會兒就沏上一壺好茶，等老友過來殺幾盤象棋；三輪車夫早早出了工，見沒人光顧，圈在車上打盹兒；街坊鄰里出了門，一路招呼過去，問聲"早飯阿切了？"，軟軟的蘇州話就跟著一路遠去。</h3><h3><br /></h3><h3>終于，早點攤子也擺了出來，油條的焦香、清粥的米香、包子的肉香沿街飄來，果然肚子就餓了。</h3><h3> </h3><h3>這活色生香的，正正好，是最美好的水鄉江南。</h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3> <h3>早起的三輪車夫</h3> <h3>蘇州，是那種"君到姑蘇見，人家盡枕河"的地方，河道縱橫，小巷小街相連。比如"七里山塘"，就是除平江路之外又一條歷史悠久的古街。</h3><h3><br /></h3><h3>山塘街在蘇州閶門外，是白居易任蘇州刺史時興建。當年白居易去虎丘，見閶門外河道淤塞，又常有水澇，便在此開挖"山塘河"，與閶門運河相連，行舟可直達虎丘；挖出的河泥興建了山塘街（為紀念白居易，又曾稱：白堤），在陸地上連接起了虎丘和閶門。</h3><h3><br /></h3> <h3>那時候虎丘山麓已開始大規模種植茉莉、白蘭、玳玳三花，花農們因此可以方便地將花運出。至南宋時，開始"以花焙茶"，窨制"香片"（花茶），又通過閶門運河賣去了中原、新疆各地。由此，作為水陸路交通要道的山塘街，從一片荒蕪之地，搖身一變成為最繁華富庶之地，"居貨山積，行云流水，列肆招牌，燦若云錦"。<br /></h3><h3><br /></h3><h3>后來的曹雪芹寫紅樓夢、開篇"甄士隱、賈雨村"時，就有一段關于閶門和山塘街的描寫："當日地陷東南，這東南一隅有處曰姑蘇，有城曰閶門者，最是紅塵中一二等富貴風流之地。這閶門外有個十里街，街內有個仁清巷，巷內有個古廟，因地方狹窄，人皆呼作葫蘆廟。"</h3><h3><br /></h3> <h3>現在，山塘街更加熱鬧。當然，自古就是商戶酒肆茶樓聚集之地，再多的"商業化"也不算過分。</h3><h3><br /></h3> <h3>山塘街上還保留或翻新了些舊時景，如閶門城樓、唐少傅白公祠（白居易紀念苑）、御碑亭、岡州會館、安泰救火會、通貴橋、玉涵堂、新民橋、古戲臺、江南船文化博物館、商會博物館（原汀州會館）、山塘雕花樓等等，桐橋遺址、觀音閣、吳中貝氏紀念館（貝節孝坊）、古牌坊群、敕建報恩禪寺、普濟橋等等，而《紅樓夢》里"葫蘆廟"也已經在原址上翻造，大名為"普福禪寺"。<br /></h3><h3><br /></h3> <h3>入夜，山塘的建筑、小橋被燈光圓美勾勒，更是如畫嵌于黑夜里。</h3> <h3>其實蘇州古城不大，小路小巷卻很多。我們不趕時間，各園林間的來去往往用步行，這樣就會不期然走過一段段不知名的小巷，和坐著嘮嗑的老婆婆擦身而過，她們穿著干凈的黑色或深藍色老式襖子，用黑色的發夾固定著的頭發梳理得一絲不茍，讓我想起過世的祖母和外婆；或在小巷的盡頭看到過街樓橫跨小河上，在臨街二樓的窗臺上看到暖陽里的小桔樹，是我小時候住過的弄堂和石庫門房子的模樣；轉出小巷看到賣舊物的小店，正和朋友議論是不是假貨時，黑咕隆咚的柜臺后抬起了掌柜的睡意朦朧的眼，嚇死個人……；芳草萋萋的小河邊，有小亭獨立，里面手捧茶壺的老人正聽著收音機里的評彈……</h3><h3><br /></h3><h3>那些所遇都是尋常的、溫暖的，熟悉地如同我曾經歷過。</h3><h3><br /></h3><h3>原來我一直是江南的孩子。</h3><h3><br /></h3> <h3>臨街人家</h3> <h3>被陽光照耀的楓葉</h3> <h3>如果說這些小街小巷充滿了平常人家的悲歡苦樂，那么，蘇州園林便是仕大夫和有錢人的游戲了。</h3><h3><br /></h3> <h3>拙政園</h3> <h3>造園是以財富為基礎的，在這方面，江南有著得天獨厚的條件。</h3><h3><br /></h3><h3>長江中下游沖積平原土地肥沃，天氣平和，戰事較少，早早地就不再擔心"生存"問題，把重點放在了"發展"上。隋唐時期，江南已富足、安逸。穩定的生活帶來的是思維的活躍、思想的開放、行事的灑脫，讀書人增多，文臣輩出，才子佳人云集。至宋朝都城南遷，皇權更加鞏固了江南的繁榮。"江南"二字逐步成為了"優雅"、"才學"、"風流倜儻"的代名詞。</h3><h3><br /></h3><h3>就這樣，文化底蘊和物質財富地不斷積累，為蘇州園林的產生和發展提供了最基本的條件。</h3><h3><br /></h3> <h3>第一座蘇州園林建造于兩千多年前的春秋后期，是吳王在吳國首都姑蘇建的皇家離宮。之后，蘇州造園運動再也沒有停下過。只是至唐宋后，園林風格一反以往皇家、官家的豪華奢侈，返璞歸真，傾向自然。</h3><h3><br /></h3> <h3>這樣的變化應該來源于思想方式的改變。</h3><h3><br /></h3><h3>我們的先人一直徘徊在儒家的入世和道家的出世之間，到李唐時更是儒釋道并存。繁榮的經濟、活躍的思維，卻遇到動蕩時局，人們的思想意識形態紛擾不定，文人士大夫之間，漸漸產生了"隱世"的念頭，曰："大隱于朝、中隱于市、小隱于野"。</h3><h3><br /></h3> <h3>然而，隱于朝太有風險，隱于野又太艱苦，那么，市，尤其是有錢、景美、風流的"市"，就是最好的選擇了。<br /></h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3> <h3>于是，逐漸有退休的、提前退休的、被皇帝勒令退休的、不想當官的、當不好官的、堅決辭官的來或回蘇州，建一私家園林借以"避世"。到了更有錢的宋朝后，形成了代表著后來文人思想的"隱逸"文化，蘇州園林至此繁榮起來。</h3><h3><br /></h3> <h3>蘇州園林經歷宋、元、明，到清朝時達到鼎盛，據清末統計，各色園林多達170多處，正是"蘇城好，城里半園亭"。</h3><h3><br /></h3><h3>然而，俗話說：富不過三代，一個保存下來的園林無不是幾易其手的，或添或減，不復其原貌。這還是幸運的。如果自家破落了，又沒人接手過去，那家園林便只能自生自滅，湮沒在歷史里。</h3><h3><br /></h3><h3>現如今，得以保存完整的園林有60多處，對外開放的有19處。這其中，最以宋的滄浪亭、元的獅子林、明的拙政園、清的留園為代表，并稱為蘇州四大園林。</h3><h3><br /></h3> <h3>拙政園</h3> <h3>獅子林之太湖石。</h3> <h3>留園之涵碧山房</h3> <h3>其實除了這四大園之外，我覺得藕園、網師園、環秀山莊、藝圃、退思園等等，都很精彩。而且，因為很多旅游社只去四大名園，這些園林反而容易逃過大批人群和導游高亢的電喇叭。尤其是清晨園門剛開的時候，靜悄悄地沒幾個人，倒是符合了私家園林的"私家"二字。</h3><h3><br /></h3> <h3>網師園的一偶</h3> <h3>小巧藕園</h3> <h3>蘇州園林都是宅邸，除了拙政園門前大張旗鼓地做過一番裝飾外（估計是現在為了方便游客、吸引游客而為），大都藏在深巷中，需要尋尋覓覓地七拐八彎才能見到。一般來說，園門都很普通，如果關著，再去掉"售票處"這樣的標志物，就和周圍民居沒太大的差別了。</h3><h3><br /></h3><h3>這也體現了個"隱"字。園林主人往往是退居的官員，"隱居"于市，不希望不相干的人來打擾。</h3><h3><br /></h3> <h3>隱藏在平江路旁小巷里的藕園，白墻緊貼運河。</h3> <h3>待進了門，卻是另一番景象。</h3><h3><br /></h3><h3>辟小池，壘塊石，如此便有了名山大川，又至亭于山頂，造幽深洞穴于山腰，置畫舫于河中，便能登山而遠行了。然后建亭臺樓榭廊，種幾枝篁竹、幾株梅樹、銀杏，便在鬧市里開辟出一塊屬于自己的寧靜、含蓄之地，放達自曠的山林野趣，將繁華藏于簡單中。</h3><h3><br /></h3><h3>在不需要犧牲物質的前提下，造一方虛無桃花源，將中國畫的飄逸山水搬到家中，邀明月清風，賞春華秋實、夏雨冬雪，可獨飲，可呼朋，不亦樂乎。只能說，我們的祖輩們城會玩兒！將個"結廬在人間，而無車馬喧"，演繹得淋漓盡致。</h3><h3><br /></h3> <h3>樓軒掩映在各種美麗的樹葉中</h3> <h3>臨水軒</h3> <h3>疊石為山，山上置亭</h3> <h3>盆景是山水世界的縮影</h3> <h3>獨峰。蘇州園林以奇巧的太湖石和穩重的黃石為主堆砌假山，最出名的黃石假山在藕園中，最著名的太湖石獨峰當屬留園中"冠云"。</h3> <h3>說實話，小時候覺得園林千篇一律的感覺也沒錯——對于不懂園林、又沒有深厚文學功底的我來說，如果沒有照相機記錄的時間順序為依據，雖然饒有興趣地逛了，但也不能完全分清哪張照片是在哪里照的。</h3><h3><br /></h3><h3>但這并不妨礙去喜歡它們，起碼，各園林在那時那刻，都有些讓你觸動的細節會留在記憶里。</h3><h3><br /></h3> <h3>就如：獅子林，園內有怪石堆出的假山，看著小，卻內有乾坤。傳說：上下山路按八卦設置，乾隆爺游玩時也沒走出來。實踐試了下，確實不行，身邊還不停有人問：咋出去啊？最后只能用《鬼吹燈》里走迷宮的要訣：左轉左轉左轉......一路左轉才算出來了，一臉汗啊??</h3><h3><br /></h3> <h3>石山上的石板上，落著點點樹葉。</h3> <h3>石山上的小樹</h3> <h3>又如藕園，很喜歡它的名字。相傳清按察使湖州沈秉成因病寓蘇，攜妻歸隱，同時園子又分東西兩個，都暗合一個"偶"字。</h3><h3><br /></h3> <h3>藕園的書房很漂亮</h3> <h3>藕園書房</h3> <h3>藕園書房</h3> <h3>藕園書房</h3> <h3>藕園深藏于平江路旁小巷中，從我們住的民宿不遠。清晨溜達著去了，進院還沒有游客，那種安安靜靜的感覺另人難忘。</h3><h3><br /></h3> <h3>而留園，細細玩下來，除了那奇峰冠云之外，記憶深刻的是那些亭臺樓閣軒的取名以及匾額、楹取上的優雅文字：可亭、恰杭、明瑟樓、活潑潑地、亦不二、又一村、靜中觀、自在處、冠云峰、還我讀書齋、君子所履、汲古得修綆......這些均出自《詩經》、《維摩經》、《爾雅》和眾多名家詩歌詞賦，我卻大都聞所未聞。所以只能帶上電子導覽器（蘇州幾乎所有園林都有，20元，100押金），慢慢走、慢慢聽、慢慢看。</h3><h3><br /></h3><h3>文字確實奇特。文字之美，創造了一個詩意的世界。當它流動在園林的寫意間，那份素雅飄逸，和夢造的山水風光相融互通，渾然一體，一個市井里的桃花源就這樣誕生了。</h3><h3><br /></h3> <h3>長廊碑刻</h3> <h3>井臺</h3> <h3>窗戶上精美的木雕</h3> <h3>留園荷花鋪地</h3> <h3>石燈</h3> <h3>鴛鴦廳，即廳的前半部分接待男客，后半為女眷，用大木屏風相隔，兩邊從房梁到裝飾皆有可能不同，卻又相關著，男客邊大氣、女客邊細膩，真佩服先人的設計。</h3> <h3>在我看來，蘇州園林最是體現了中國人的含蓄：不直白于大場景，而是通過一扇扇漏窗、一個個門洞、一方方蟹井，或彎曲上下的廡廊，似是不經意地去展現一幅幅不同的畫卷。</h3><h3><br /></h3><h3>這正是所謂"步移景異"。外面的空間既是一體，又通過有隔斷的漏空成了獨立的景致，同時這些獨立景致，往往統一在一個主題之下，如：走過一個墻面上的四扇漏窗向外望，便是春夏秋冬四景，巧妙至極。</h3><h3><br /></h3> <h3>透過拙政園內"三十六鴛鴦館"的藍玻璃，外面便有了雪的感覺</h3> <h3>窗，是借光，也是借景</h3> <h3>漏窗</h3> <h3>窗外的風景</h3> <h3>花窗</h3> <h3>做工考究的花窗在白墻上投下的影子，也有一種美感</h3> <h3>還有向園外借景的。如在拙政園"倚虹亭"看外面的北寺塔，塔就成了園中一景。這樣的造園手法，又省錢又意境，真真是個如意好算盤。</h3><h3><br /></h3> <h3>我們來蘇州兩天，在老祖宗創造的現實與虛幻里游走，雖然看的地方并不多，但也略懂了些先祖們矛盾的心里：既希望入世得輝煌，又想出世得不惹塵埃。</h3><h3><br /></h3><h3>其實世人都相同。如我，燙了發后想念直發時，直發了，又想鬈發也不錯。來來回回的折騰，現實與夢想永遠不會合拍，才會有各種思想、各種文化、各種各樣的作.......世界就此精彩無比、不可預測。</h3><h3><br /></h3> <h3>現在，我喜歡姑蘇了。</h3><h3><br /></h3><h3>雖然已經回上海很久，但像那個坐門檻上的小姑娘一樣，曲散了，意未盡，還在等著下一場的再次開啟......</h3>

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便是那巷那園的溫柔了........

菲天