我的2017 穿越育空

法磊

<h3>#穿越育空# 第一天 2017年8月26日，乘坐加拿大航空的班機由北京直達溫哥華，接著轉乘航班飛往育空地區的首府白馬（whitehorse），育空地區是加拿大的西北邊陲，位于大不列顛哥倫比亞省以北，跨越北極圈，面積與中國的四川省差不多，但人口才有37000人。白馬的機場非常小，不能用國內的眼光來看待當今所謂的"自由世界"，基礎設施都是上世紀的。入住的酒店叫skky"就在機場對面500米的地方，步行便可以走過去，今天沒有拍攝計劃，稍作休整，在這里采購本次穿越所需的所有給養。同時租用三輛越野車明天前往育空地區的北疆小鎮"道森"，路途500多公里差不多要七八個小時。</h3> <h3>我們所去的育空墓碑山區域是人跡罕至之地，每年能夠進入的人數極少，必須提前預約，還要有一定的體能毅力以及野外生存技巧。</h3> <h3>戶外專用煤氣罐</h3> <h3>帳篷選擇越輕的越好，事實證明如果兩個人睡一個帳篷，買那種三人帳篷最舒適。</h3> <h3>在白馬停留了一整天，除了購買戶外用品和給養便是吃飯，從早到晚的云層都特別漂亮，目前當地的日落是9點20分，越往后吃住會越來越艱苦，但景色肯定會越來越漂亮。</h3> <h3>#穿越育空# 第二天一早開車進入傳奇的丹普斯特公路(Dempster Highway)。這是加拿大唯一的一條全天候通往北極的公路，也被稱為育空5號公路或西北地區8號公路。開車穿越這條舉世聞名的極地公路是全世界無數自然愛好者的夢想。由于GPS出錯，原定七個小時的路程用了11個小時，傍晚抵達"稻森"鎮（Dawson），沿途幾乎沒有正規的休息區，全程沒有信號，在一個簡易的加油站用午餐，品嘗了史上最巨大的漢堡[憨笑]這里的居民至今還是用固話對外聯系，淳樸的鄉情，恍然回到了八九十年代。</h3> <h3>1887年，加拿大地理學家喬治.道森George Dawson在加拿大育空地區育空河Yukon River中游發現了一塊地方，1896年，在附近發現了金礦，很快，那里成了人口一萬五千的城市，成了育空地區首府，城市名稱就取喬治.道森的姓氏為"道森Dawson"。金礦枯竭后，城市有迅速衰退，人口劇減，只剩下千把人。1953年，育空地區首府更搬到懷特霍斯Whitehorse?，F今的道森，只有一點采礦業，然旅游業很發達，每年有六萬人來訪。這個季節基本過了旅游旺季，街道上異常清凈，閉上眼睛似乎便能聽到遠處牛仔騎著馬飛奔而來的場景。在這么一個小鎮上竟然藏匿著一家中餐館，但和中餐的味道顯然風馬牛不相及了，明天即將乘坐直升機進入墓碑山的腹地開啟這次野外徒步露營之旅。</h3> <h3>#穿越育空# 第三天即將進山，首先要接受管理方嚴格的培訓，如何防熊，食物及帳篷的設置，垃圾的處理等等，都體現了當局對環境保護的意識，這七天因為沒有信號處于失聯狀態。</h3> <h3>食物防熊桶和熊噴</h3> <h3>我們所處的位置是育空地區墓碑山的腹地，沒有任何人類活動跡象，幾百平方公里內只有我們這些人，所以對防熊有嚴格的規定，帳篷內嚴禁放置食物，帳篷外100多米處有廚房和裝食物用的鐵皮柜，廁所也是特制的。</h3> <h3>#穿越育空# 第四天墓碑山國家公園是全世界無數攝影愛好者的天堂，但這個地區及其荒涼，沒有人，沒有路，沒有任何設施，唯有露營。我們必須帶上數天的給養，以及攝影器材、帳篷、睡袋、戶外的烹飪設備，真正困難的是如何進入這個地方，正常情況下步行進入差不多需要跋山涉水很長時間，對體力是個考驗。如遇冰雪這條路將極其危險，所以我們選擇承直升機飛入。當地政府為了保護環境有嚴格的控制進入人員人數的限制，一次最多十幾個人。只能帶入六頂雙人帳篷。墓碑山國家公園內沒有任何路，下機后還要徒步負重好幾個小時，如突然遭遇狂風暴雪，沒有充分的野外生存知識，沒有大風中搭建帳篷的經驗冒然進入真的會很危險。所以，由于以上這些原因，高昂的成本，后勤的復雜程度，進入公園內的困難程度，真正造訪的游客少而又少。我們一行12人乘坐一架直升機分三批抵達墓碑山腹地，一個空曠蠻荒的，漫山遍野盛開著野花和不知名的苔蘚的神秘之地展現著眼前，露營拍攝計劃算真正開始了，管理方在這里設有幾個帳篷搭建地基，臨近一個堰塞湖，周圍沒太多火山石還算平坦的地方。同時設有一個干凈簡易做工都很講究的廁所和廚房，以及放置食物的鐵皮柜，這樣做是為了防止夜間野生動物的破壞。整個墓碑山區域差不多三百多平方公里，僅有的我們這些人要在這里呆上七天，在這極其廣闊而又原始的大自然里，我們顯得太孤寂太渺小了。來的的時候下著小雨，傍晚時西邊天空露出晴空的跡象，不一會隨著落日西方的云慢慢燒紅，遺憾的是由于云層太厚沒有形成大面積的火燒云，今天預告極光為三度，天空有云不適合拍攝，只好鉆進帳篷閉上眼睛聆聽外面虎嘯般的風雨聲～睡覺。</h3> <h3>途中航拍育空地區的山脈</h3> <h3>在惡劣的氣候條件下生火做飯</h3> <h3>每天到了傍晚后都不敢喝太多水，以免夜間起夜，帳篷離廁所有100多米的安全距離，主要是為了防熊。</h3> <h3>落日后的湖面墓碑山的倒影</h3> <h3>#穿越育空# 第五天凌晨開始又下起雨，風也跟著變大，帳篷被風刮的呼呼亂顫，固定繩索也噼啪亂響，篷友的小呼合著風聲頓挫的呼著，索性將睡袋的拉鏈一拉到頭，這一覺睡的昏天黑地，一睜眼已是中午，帳篷外大風依然，經過一夜的折騰有個別帳篷已被風吹壞，還好我們的帳篷依然堅固，時斷時續的狂風大雨一點不給這些來自遠方客人面子，也在考驗著我們的耐心。這是一片野性張揚的荒原，在這片人跡罕至之地，期待著明天，我的鏡頭會與什么相遇。</h3> <h3>#穿越育空# 第六天清晨六點多的時候夜幕還未褪去，東方的天際出現了一縷紅絲，不一會紅絲變換成跳動的火焰，接著就像失了火，燃燒起來，自東而西跳躍著退去，這樣的火燒云我是第一次遇到，持續時間很短，緊跟著天空又被烏云遮蓋，整整一天在狂風大雨中渡過，由于燃氣罐有限，熱水不是敞開供應，每天只能燒一部份熱水，可能是清晨喝了消毒不好的涼水，不到三個小時拉了六回，幸虧云漫的藥才勉強止住。除了吃飯幾乎都貓在帳篷里睡覺，而我們整個團隊攜帶的爐頭已燒壞了一半，燒飯需要排隊了。臨近傍晚時雨終于停了，我和左哥兩個背上設備和熊噴踏著綿軟的苔蘚，穿越半人高的灌木叢，過小溪爬山坡到兩公里以外尋找合適的機位，沒成想又一片烏云涌過，大雨如注并夾雜著冰雹撲面而來，持續了近兩個小時沒停，再好的防水服也經不起這么折騰，渾身上下已濕透，瑟瑟寒風中真的體會到什么叫透心涼！三天的狂風大雨帳篷也到了極限，出現松動滲水跡象，這個夜晚永生難忘，整個人就像睡在水中，從頭到腳潮濕冰涼，外面凜冽的寒風夾雜著大雨在肆虐，氣溫已在零下，而我整個人蜷縮在冰冷潮濕的睡袋中凍的不住的顫抖，體溫隨時會被粘在身上的冰冷潮濕的衣服吸光，像是一個等待死亡的人不知道能否堅持到明天，最后一個暖寶寶貼在頸椎上，這時候可千萬不能有任何意外，后面還有四天的行程。</h3> <h3>一天經歷四季，早上還是朝霞滿天，一會便大風呼嘯，滂沱大雨。</h3> <h3>我們在這里踏出的每一步可能都是人類歷史上沒有涉足過的土地。</h3> <h3>#穿越育空# 第七天終于熬到了天亮，長時間蜷縮，膝蓋一下子無法完全伸展，一點點活動筋骨，穿上濕的衣褲，雨停了，風還在刮，東邊還是有烏云，西邊卻已放晴，這時候最盼望的是看見陽光，陽光此時變得如此的重要，以至于想起平時忽略它是嚴重的錯誤，多么懷念青島的夏天，多么思念家的溫暖。陽光總在風雨后，吃完早飯第一束朝陽打在帳篷上的感覺是無比的興奮！曬衣服，充電，忙的不亦樂乎，臨近中午，開始拆卸帳篷打理行裝，又要爬山涉水前往2號營地，由于負重路程差不多五個小時，背負的物品實在太多，走了一半肩膀已經受不了了，沿途風景很美但無暇去欣賞，只想盡快趕到營地。今天一個團友因個人身體原因堅持不住退出，由救援直升機帶出去了，2號營地坐落在四面環山的山坳里，東西走向，中間夾著一個堰塞湖，景致和前面的營地差不太多。今天實在太累了，10公里的山路，說是路，其實都是人踩出來的若隱若現的泥濘草地亂石路，如遇冰雪只能憑著感覺前行了，由于負重將近70斤，對頸椎、腰部以及膝蓋和腳踝的傷害極大，卸下背包后右側肩膀已經紅腫不敢動了，好不容易扎好帳篷，費好大勁才鉆進睡袋，這時已經是夜里10點了，休息兩個小時后就要起來尋找拍攝極光的位置，祈禱心隨所愿，能讓我看到并拍到傳說中神秘的極光，以彌補前幾日被急風驟雨摧殘的身心。</h3> <h3>每天的日出日落都是一首詩，也都是一個神跡，在這空曠的荒蠻之地，造物主用一輪紅日寫下了天地間的大美與大愛，而且每天為你寫一次，每一次也都是嶄新的感動，都具有無比的震撼力。日出和日落的那一邊又是什么景象呢？也許有一天我會過去看看吧，日出日落，一明一滅，是日頭的一生，也為人的一生。</h3> <h3>離我們營區三四公里外一個峽谷的斷崖，像極了展翅的雄鷹，干脆起名叫鷹嘴崖吧??</h3> <h3>#穿越育空# 第八天這片蠻荒之地長期以來遠離人類文明，一個偶然的機會，我看到了一張墓碑山的照片，它讓見識過無數壯麗風光的我感到了震驚尖刺狀的山峰被落日的余暉涂成金黃，漫山遍野的紅色灌木像彩帶一樣起伏，湖泊閃爍著藍色的光彩，火山巖的山體被溫柔的光線雕刻得立體感十足。這張照片的出現像一聲高亢而迷人的野性呼喚在我耳邊響起，令人無法拒絕，恰巧三月在美國時結識了著名的風光攝影大師云漫先生，他正好要在八月組織一次育空的野外宿營行攝之旅。一次極富意義的探索之旅就這樣應運而生了。凌晨的一場雨把大部分人都澆回了帳篷，我沒有走，剛曬干的大鵝又被蹂躪了一次，努力和堅持必有回報，一點半時天空出現了第一條彩虹狀的極光條帶，緊跟著四面八方的極光像是打開了的音樂匣子，各種不同的樂器、音符、舞步，在360度的上空漫天飛舞，發出燦爛美麗的綠色光輝，它輕盈地飄蕩，同時忽明忽暗，發出綠色的，藍的，紫色的光芒，壯麗動人，在荒野中仰視浩瀚宇宙的極光和星辰，一定是這一生難以忘懷的經歷，無比震撼，可惜天空有大量的云層與極光交織在一起，不然將是一場純粹的無與倫比的極光爆發，已經非常滿足了，這種體驗需要慢慢的回味，我忽然明白，在這遠離喧囂與世俗、紛擾與蕪雜，在這樣荒寂而簡單的地方，孤獨的個體與自然之間會產生奇妙的心靈感應。而在這神秘極光的照耀下，在這靜謐而神圣的時刻，人能更容易地傾聽到來自內心深處最真實的聲音。也消除了一路上的艱辛和疲憊。</h3> <h3>#穿越育空# 第九天一整天都沉浸在昨夜拍攝極光的興奮中，我們的帳篷安置在山清水秀的湖岸，陽光好的時候就抓緊曬衣被，給設備充電，除了徒步到附近山上看看，剩下的就是補覺，對攝影來說除了一早一晚白天基本就是以休閑為主，有太陽時坐在自己的帳篷外曬一曬還要帶著厚帽子，或者獨自爬到山坡來張自拍，風很大很冷，幾乎所有人的臉都浮腫，大概跟野外宿營睡帳篷，吃方便面有關吧。拍了個自拍，眼皮浮腫，胡子拉碴，來的時候為減少負重連剃須刀都省了，簡直慘不忍睹，還有兩天宿營生活就會結束，就可以趕回稻森洗個熱水澡，在大床上美美的睡一覺。今天是進山第五天了，沒有網絡信號，手機成為擺設，慢慢的也就忘記它的存在，成為在深夜睡袋里拿出來寫日記的工具。一切與金錢無關的東西才是最寶貴的，在這里大家都是平等的，我們目前正在享受這短暫的時光，無法得知外界的情況，寶寶的開學典禮沒有趕上，不知道小家伙在新學校習不習慣。唯有在想起這個小東西時一切的疲勞不適都煙消云散，渾身好像又充滿動力！</h3> <h3>#穿越育空# 第十天入得深山，才得以清凈，萬籟俱寂，心靈因沉靜而澄明，思路更顯清洗寬闊。難得這幾日呈現寂靜的夜晚，偶爾遠處鳥鳴聲亦能隱約入耳，靜下心來聽，大地心臟的跳動，與我心節拍呼應，原來天籟不僅要用耳朵聽，更要用心靈聽，才能相互交融。我沒有寫作的天賦，但是在這種環境里就是想寫點什么，感覺才思泉涌。白天沒什么事，經常一個人帶著"熊噴"爬到附近山上的巖石面對群山湖泊發呆，茫茫育空的大山里一個人獨享。山上好多低矮的灌木，沒有路，全是踏著它們走出的路，經常會發現熊爪印和熊糞，唯獨沒有發現熊的蹤跡，大概熊也怕人吧，高大的灌木叢是不敢去的，也許它就躲在里面窺視呢。昨夜溫度很低以至于零下12度的睡袋都不足以保暖，清晨起來周圍的山峰都掛上了白冰，山坳里濃濃的霧氣欲飄欲仙，隨著太陽的升起，各種光影變幻，期間還下了一陣冰雹，整個過程被延時攝影完整的記錄下來效果極佳！深山峽谷里的氣候多變，一天就能感受到陽光燦爛，風雨交加，時而冰雹，時而飄雪。今天有幾個團友要返回1號營地，我不想再折騰了，要好好休息一下明天啟程返回，看今夜能否再次與極光相遇。</h3> <h3>#穿越育空# 第十一天來到墓碑山區迎來的第一個晴空萬里的日子，滿滿一天的陽光。也是這次露營拍攝的最后一天。凌晨12點就已經找好機位，期待中的極光姍姍而來，但強度不如前天，好在沒有云的效果更好，一直拍到凌晨三點多，極光開始減弱，昨夜的溫度極低，手表顯示零下十二度，水都已經結冰，早餐就是直接將冰塊扔進鍋中煮，隨著最后一罐氣的用盡，真要和育空說再見了，在這蠻荒之地，暫時忘了世界落英繽紛的雜亂，終究還要回到現實，結束了這次荒野露營，卻擁有一個未知的未來等待新的寄托，一切都是值得走過的故事，在秋的季節，深入到此并在記憶里留下一片染色的秋黃。再見，育空！你的絕美景色會讓我回味品嘗！</h3> <h3><br /></h3><h3> 秋天的育空腹地占據天時地利，極光的舞臺拉開大幕，將墓碑山裝點得絢麗魔幻。伴隨著夜色的來臨，天幕中的極光也忽明忽暗，輕盈飄蕩。驟然，它們從幾縷縹緲的綠絲帶變身為炫目的火鳳凰，如夢如幻的磅礴羽翼升起在山巔，一如神跡降臨。</h3> <h3>這次在育空墓碑山地區及其惡劣的天氣下還是拍到了兩次極光，也沒有辜負我們辛苦的付出，有付出才有回報，最后一天的極光就像是為我們精心準備的謝幕演出，整個天空在跳動在變換著不同的節奏和舞步，站在那里感覺整個身體讓它纏繞著在轉，在合著它的舞步輕擺，這種感覺只有身臨其境者才能體會。</h3> <h3>來段營地花絮，在高山，在溪間,我們共同經歷風雨，聞到了草叢中苔蘚的清香,喝到了清徹酣甜的溪水,露營是一種心情，是一種味道，有艱辛有享受，更是一種自由。</h3> <h3>育空坐落在加拿大的最西北角，山脈縱橫。遠古時期，從阿拉斯加到育空一線，劇烈的地質運動改變了大地的模樣，礦物從地底冒了上來，鋸齒狀的山脊被推送入云間，在今天的育空中心區，留下了兩座形如其名的大山墓碑山和獨石山。面積遼闊的墓碑山公園是一片狂野之地，鋸齒般拔地而起的群山環抱著數個湖泊和蒼茫冷肅的苔原，也是狼群、棕熊、馴鹿等野生動物的家園。在地質學者的眼中，墓碑山是北美大陸最年輕的山脈之一，極為陡峭崢嶸的山峰則是這個地區的地理標志。</h3> <h3>遍地的苔蘚踩上去是松軟的，富有彈性，以白色為主，附著在漫山遍野的青石野地之上，如千年詩情，恰如我的相思。遠看像雪近看像珊瑚，野藍莓是熊的主要食物。</h3> <h3>是旅行勾起了我拍照的欲望還是拍照是旅行的借口，當被眼前的景致震懾到時一切都無所謂了，攝影是探索藝術最簡單直接的方式。</h3>

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我的2017 穿 越 育 空

法磊

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