<h3> 當我第三次自駕出發西藏的時候，正好傳來了我們即將行進的路上發生了地震，那個叫九寨溝的風景區發生了7.0的地震。本來這次計劃是穿過甘南，插過九寨溝到317國道，沿川藏北線進入拉薩的，現在看來只有改道了。有親朋好友打來電話，地震了還敢去？是的，有誰能把讓已經放飛的心收回來呢？稍微改了改路程我們兩車八人還是按計劃上了路。</h3> <h1> <b>生與死</b></h1><h3 style="text-align: right; "> <b>一切有為法，皆如夢幻泡影，</b></h3><h3 style="text-align: right; "><b> 如露亦如電，應作如是觀。</b><br></h3> <h3> 我無法想象那場大地震的殘忍，即使已經過了九年的時間，那處處留下的痕跡卻依舊讓人觸目驚心。</h3> <h3> 我從來沒有這樣近距離地接觸過死亡的悲慘，即使我年過半百，已經厭倦了春花秋實夏風冬雪的景色，但我從來沒有或者不屑把死和我能夠聯系到一起的，雖然我深知死是生的必然的道理，而對生命的珍重讓我對死有種敬畏的感覺。在四川阿壩藏族羌族自治州，在汶川，在映秀鎮，我卻感受到了死亡的存在和恐懼。</h3> <h3> 景秀鎮，一個多么秀麗的名字，卻是這次地震最為嚴重的地方。</h3> <h3> 到處是殘垣斷壁，雖然新的村鎮也在附近建成，但空氣中依舊彌漫著憂傷和痛楚。</h3> <h3> 生與死不過就是一河之隔?；钪娜诉€在茍且，死去的人卻永遠定格在2008年5月12日14時27分59.5秒。</h3> <h3> 五星紅旗飄在廢棄的屋頂上，鐘表的指針卻永遠停留在那個傷心的空間和時間的交叉點上。</h3> <h3> 在映秀的漩口中學地震遺址上，坍塌的校園和滿目瘡痍的凄涼讓每個到此的人倍感心揪。那些天真無邪的孩子們像一株株含苞欲放的花蕾未曾開放便無聲地凋謝枯萎在這暮春的季節，零落的花瓣讓天地都肅然動容。</h3> <h3> 坍塌的教學大樓變形的學生宿舍……慘不忍睹!</h3><h3> 據報載，此次地震共造成六萬多人死亡，三十多萬人受傷，一萬多人失蹤，成為唐山大地震后傷亡最嚴重的地震。而在映秀鎮，地震前有常住人口6641人，加上流動人口共1萬余人，地震發生后，生還的僅有2300余人，千余人傷勢嚴重。我沒有看到這次地震死了多少學生的報道，但僅漩口中學大地震中就有43名學生、8名教師、2名職工、2名家屬遇難，27名學生2名教師重傷……撕心裂肺!</h3> <h3> 在中學的左側是5.12汶川特大地震記事墻,主要有文字和浮雕兩個部分組成。文字記錄著大地震以及抗震救災的一些文字敘述，而下面的浮雕則是一副真實的畫面再現，畫面詮釋的是解放軍戰士以及醫護人員共同運送傷員上飛機的場景。奇特的是它下面沒有署名，沒有落款，甚至沒有日期，據說截止目前我們國家像這種級別的碑一共只有兩面，一面是人民英雄紀念碑，一面就是這面記事墻。</h3> <h3> 我不能夠把這些殘象和悲戚再敘述下去，我只能站在這浸滿淚水和傷痕累累的小鎮上，默默地祈禱著那些魂魄能早日安息，特別是那些學生們。</h3> <h3> 五星紅旗依舊飄揚在坍塌的建筑上，獵獵在風中的校園上空，可是有多少的人從此永遠再看不到這一切了……誠然，像佛所說：生命到處充滿無常，死亡卻是必然的事實。可生死的過程哪是我們凡夫俗人所能看透，死神的悄然而至豈是一般人能夠坦然面對？</h3> <h3> 我是懷著黯淡的心情離開映秀鎮來到色達的。色達的天葬又使我本來就郁悶的心添了許多的迷惘。</h3> <h3> 色達的天葬臺在色達縣城到五明佛學院之間一座山的半山腰，山頂布滿了經幡。天葬是藏地古老而獨特的風俗習慣，也是大部分西藏人采用的喪葬方法。天葬臺是用磚塊圍起有五六十平米的地方，旁有麻尼堆和佛塔，天葬臺旁的修有寂靜塔，塔基內布置成了一個穹頂，上面鑲嵌了許多的頭骨，也許是為了供親人們緬懷。死者的頭發圍成了巨大的轉經筒，隨風轉動，恰似無形的靈魂在唱誦。據說藏區是不允許無關人員觀看天葬的，但色達的天葬是可以的，也許是引導俗人生不可喜，死不可悲重新認識人生的一種詮釋吧。 </h3><h3><br></h3> <h3> 天葬，藏語稱為“杜垂哦杰哇”意為“送尸到葬場”，也稱“恰多”，意即喂鷲鷹。色達的天葬每天都有，大概是因為這里超度亡靈脫離苦海比較靈驗吧，鄰近的很多死者都會來到這里進行往生凈土的，有的甚至是千里迢迢從外省趕過來。按照藏區的習俗，死后一般停靈三日，以使死者能夠從容進入新的輪回。死去的人，要脫盡衣褲，把頭部彎到膝蓋處，使之蜷曲如初生嬰兒狀，白布包裹并放上一條哈達。三日后，家人將蜷縮的遺體或裝入用很薄的木工板釘制的木箱里或捆綁在普通的纖維袋中，運送到天葬臺。據說運送天葬臺的時候不能回頭，在路上還得摔破一個紅陶罐，這樣才能讓死者的靈魂早日升天。</h3><h3><br></h3> <h3> 色達的天葬一般是下午一點左右開始。那天是陸陸續續抬來了六個死尸，據說還有是從青海過來天葬的。</h3> <h3> 遺體先在天葬臺前的一個塔前轉幾圈在，據說這樣可以為死者贖罪。塔邊坐有許多僧人，頂著酷熱為其超度念經，然后遺體才能送到天葬臺執行天葬。</h3><div><br></div><div><br></div> <h3> 是神靈的驅使還是亡靈的召喚？藍天白云下漸漸出現了許多的禿鷲。藏族人對禿鷲十分敬仰，稱之為“神鳥”，嚴禁捕獵。據說它們是聽到超度的經文才趕過來，有的是從萬里之外的印度飛過來的。</h3><h3> </h3> <h3> 天葬是藏傳佛教布施行為的一種特殊方式， 死者將自己死亡了的肉體奉獻給天葬臺上有形的禿鷲和那些無形的神靈，實現自己肉體的解脫和靈魂的升華。把無用的尸體施舍給禿鷲，會使那些被禿鷲為食的蟲食等其他小生命少了一些傷害，多了一些生存的機會。因此用自己無用的尸體去保護有用的小生命，被視為功德無量的善業。這也蘊涵著死后回歸自然，生命循環往復的禪意。</h3> <h3> 無數只禿鷲突然從天而降，滿山遍野聚集了上百只的禿鷲，場面壯觀無比。不過它們只是靜靜地呆在山坡，默默地注視著天葬臺里的一切。</h3> <h3> 一個美麗而神秘的藏族姑娘站在天葬臺和禿鷲之間，似乎在維持著禿鷲的秩序。</h3> <h3> 天葬師穿著大紅的藏服，祈禱磨刀，然后一一打開尸包，將尸體臉朝下置于天葬臺上，頭部用哈達固定在石柱上，進行碎尸處理（此處照片省略……）。</h3> <h3> 待天葬師把這些處理停當，四面八方的禿鷲像是接到了指令一般從山頂俯沖下來，爭先恐后的分食著已被天葬師剁碎的尸骨。</h3> <h3> 那擁擠的場面讓我突然間想起某次吃烤全羊情景……</h3> <h3> 天葬師穿梭在禿鷲群里，盡量把那不曾處理好的尸骨做得更細致一點。</h3> <h3> 聚集在山坡上觀看天葬的游人在導游的帶領下開始吟誦六字真言：嗡嘛呢唄咪吽——嗡嘛呢唄咪吽……。婉轉有節奏的經文聲由不同民族的游人口中誦出，匯聚成低沉渾厚音符，響徹在天葬臺上空，彌漫在山野丘壑中，融在死者的靈魂里漸漸步入天堂去了，但愿。</h3><h3> 我突然感到有種久違的感動，對生命的敬畏，嘆人生的無常，陌生人為死者誦經的虔誠等等無不觸動我心靈的深處。我曾在川南郎木寺后面的山上親臨過天葬臺，看到過天葬后遺留下的殘肢和骸骨，但如此親睹天葬的整個過程也還是讓我感到了一種從未有的震撼和不解。雖然天葬對藏民來說，是他們最大的愿望，可我總感到有些不適。事實上，天葬是西藏人一生最后的施舍，既是超度別人也是超度自己，讓人生在最后得到凈化。這種古老的宗教儀式既是對亡靈往生的一種釋放，也是對自然規律的崇敬。</h3><h3> 去西藏最應該的是體會一下天葬，或許能夠讓你對生命有了更直觀的理解，也許更能感受到生命無常。</h3><div><br></div><div><br></div> 在汶川，我憂傷于生命的無常；而色達的天葬讓我看到的是對死亡的淡定和從容。生與死，自古就是一個不衰的話題。子曰：未知生，焉知死。我們來到這個世界上，最終又都會離開這個世界的，死是生的必然結果，要知道死的含義必須首先知道生的意義?？墒?，生死的奧秘又怎是我們這些凡夫俗人所能知道的？<div> 古波斯詩人是這樣描寫到我們生死的無奈：</div><div> 不知為什么，亦不知道來自何方，</div><div> 就來到這個世界，像不由自主的流水；</div><div> 而且離開這個世界，不知向哪里去，</div><div> 像風在田野，不自主的吹。</div><div> 這就是我們人生的真實寫照：來如流水去如風。生與死定數其實跟我們一點關系都沒有，我們懵懵懂懂來這個世界，浪跡紅塵，歷經了人世間的百味雜陳，然后面對死我們依舊是不知所措，生我們無法選擇同樣對于死我們還是被迫……我深深地陷入了這生與死的矛盾中：生的煩惱和死的恐懼讓我突然感到無所適從。我們來到這個世上也就是一趟生到死的旅程，經歷生老病死最后悄然消失，生我知道我是，死我又去哪了？誠如清順治皇帝所云：未曾生我誰是我，生我之時我是誰。長大成人方知我，合眼朦朧又是誰？</div><div> 人生在世我們都恐懼死亡歡欣生命，不是嗎？每個生命都是哭著來到這個世界，迎接他的卻是一片笑聲；而自然死亡的人都是帶著安詳離開這個世界的，送走他的卻是一片哭聲。因為，我們來到這個世界，只能看到生的喜怒哀樂，誰也沒有體會到死后的一切，于是對死就有了恐懼的感覺。其實，死也許是生的一種解脫，也許是又一個生命的輪回。</div><div> 釋迦牟尼佛在世的時候，因為困惑于人生的生老病死，體會到人生的無常，于是經過自己千辛萬苦，才實證得各種神通境界，終于了徹宇宙生命的真諦，幡然悟道，于是有了佛教的轉世輪回之說。我對佛法很是淺薄，我一直覺得，倘若寄托于來世的輪回（假如真有輪回的話），不若珍惜于當下的生命，雖然生命中依舊有生老病死的煩惱，但至少今生我知道我是我。</div><div> 唉，生死的思考對于我們人類說是個很幼稚的想法，像有個文人所說的那樣：生死像太陽那樣不可直視。因為我們從來沒有死過，死去的人也從來沒有回來過，所以我們只能活在當下，只有默默地承受這一切，當然也包括我們的歡喜。</div><div> 臺灣有個證嚴法師說過這樣一句話：人生沒有所有權，只有使用權。我到覺得很有些道理，既然死亡是我們每一個人的歸宿與結局，是我們每個人都沒有辦法避免和逃脫的結果，那不若我們盡情地用好和享受我們的人生，當死亡來臨那一天我們會毫無遺憾地告別這個世界，包括我們的身軀、錢財……我突然感到功名利祿在死亡面前顯得多么的蒼白。<br></div><div> ……</div><div> 生命中的千山萬水，</div><div> 任你一一告別。</div><div> 世間事，除了生死，<br></div><div> 哪一樁不是閑事！<br></div><div> ……</div><div><br></div><div> 生到死是一條反不回頭的路，要善待自己，不要祈求有來生可以補償！死亡面前，眾生平等，一切富貴貧賤都是身外之物。</div><div> </div><div> 生如夏花之絢爛，死如秋葉之靜美，我想，這也許才是人生的最高境界。</div> <h1 style="text-align: left;"><b>愛與情</b></h1><h3 style="text-align: right; "><b> 問世間情為何物，</b></h3><h3 style="text-align: right; "><b> 直教生死相許？</b></h3> <h3> 拉薩，有金碧輝煌的布達拉宮、莊嚴絢麗大昭寺和琳瑯滿目的八廓街……還有川流不息的朝拜人。</h3> <h3> 而我卻對八廓街東南角邊那個黃色的叫做瑪吉阿米的二層餐吧獨有情鐘。每次到拉薩我都會在小樓下呆呆地站立許久，有時候仿佛穿越到三百多年前，在八廓街這個普通的小酒吧里，恍惚看到在昏暗的角落里那個叫瑪吉阿米的少女正依偎著那個莊貴的喇嘛啜著青稞酒或酥油茶卿卿我我。 </h3><div> </div> <h3> 在那東山頂上， </h3><div> 升起潔白的月亮， </div><div> 瑪吉阿米的臉龐， </div><div> 浮現在我心上。 </div><div> 據說瑪吉阿米是個美麗善良的姑娘，六世達賴喇嘛倉央嘉措的初戀。愛情有時候很古怪，沒有經歷過一個殘缺的初戀，沒有一段刻苦銘心愛似乎是沒有資格敘述故事的，特別是一個男人。</div><div> 也許不是個合格的政治家，在歷代的達賴喇嘛中，六世達賴喇嘛倉央嘉措并不是最有作為的一位，但做為一個不負如來不負卿的轉世活佛，倉央嘉措絕對是個多情的浪漫詩人。他一生都在尋覓和追求，用真實與純凈訴說著絕世情話，讓我等眾多俗人至今感動不已。 </div><div> 住在布達拉宮，我是雪域最大的王。 </div><div> 走在拉薩街頭，我是世間最美的情郎。 </div><div> 西藏的藍天白云，高山湖泊，廟宇風俗固然是看得見的極品風景，而那個叫倉央嘉措及他的情詩何曾不是滾滾紅塵里一道看不見的風景呢？ </div><div> 吟著六世達賴喇嘛倉央嘉措的詩行走西藏，這個雪域最大的王啊，我只希望你做世間最美的情郎。 </div><div> 這么多年了 </div><div> 你一直都在我心口幽居 </div><div> 我放下過天地 </div><div> 卻從未放下過你 </div><div> 我生命中的山水 </div><div> 任你一一告別。 </div><div> …… </div><div> 你有沒有過一段刻骨的愛戀？有沒有那樣一個人兒一直幽居在你的心口？高原行進中，你會不會冷不丁地想起那個早已遠去卻從沒有忘記了的人？可有回憶來稀釋高原缺氧的無奈？年輕的激情，前世的孽情，空留下多少的回味! </div><div> …… </div><div> 互相用眼睛煮著對方 </div><div> 誰能把誰放下 </div><div> 走吧走吧走吧 </div><div> 孽緣 隨緣 緣緣不斷 </div><div> 白云飄飄 </div><div> 一了百了 </div><div> 白云可以飄走我們的歲月，但它飄不走的是我們曾經的那一霎。因為等你我已經又過了一世。</div><div> …… </div><div> 為了今生遇見你 </div><div> 我在前世 </div><div> 早已留有余地 </div><div> …… </div><div> 我是佛前一朵蓮花， </div><div> 我到人世來，</div><div> 被世人所悟， </div><div> 我不是普度眾生的佛， </div><div> 我來尋我今生的情。 </div><div> …… </div><div> 用一朵蓮花商量我們的來世 </div><div> 再用一生的時間奔向對方 </div><div> …… </div><div> 來世的我們還能相遇么？如果真有輪回？那個有著無邊權力的活佛有著紅塵的情愛，那萬般的無奈透出的是流淚不止的心酸。 </div><div><br></div><div> 倉央嘉措，雪域上最大的王卻也是一個讓人心疼并珍愛的情人；這，不僅僅因為他有六世達賴的尊位，也不是因為他一生的命途多舛和行蹤詭秘，更是因為他是一個敢袒露自己情懷的活佛。他特殊的身份和迷一般的經歷還有那些天荒地老的情詩給后人留下的是無邊的遐想。 </div><div> 再也沒有比六世達賴喇嘛的身世和經歷神秘和坎坷了，在所有已知的達賴喇嘛中。 </div><div> 早在九百多年前的十二世紀藏域秘典《神鬼遺教》就已經預言了倉央嘉措的降生：“驕慢所生戰亂日，心生厭離皈佛法。蓮花大師幻化身，有緣生于水界癸亥年，教主烏金嶺巴將臨世。”距今三百多年前的1683年的春天，倉央嘉措出生在藏南門隅之拉沃域松，1697年他十四歲的時候被布達拉宮正式認定為五世達賴喇嘛洛桑加措的轉世靈童。其時，西藏政局正處于暗流涌動矛盾重重的時候，特別是五世達賴喇嘛往生后，更是各方勢力爭奪權利和利益的斗爭到了白熱化的程度。在這樣的政治背景下，六世達賴喇嘛倉央嘉措注定成為各方利用和犧牲的工具，注定了他坎坷悲劇的一生：從高高在上的轉世活佛到欽定的囚徒，從兒時的浪漫田園生活到高墻深院的布達拉宮，一直到生命戛然而止的青海湖畔，無不烙印著無助的無奈。史記載：1706年，年僅24歲的六世達賴喇嘛倉央嘉措在“執獻京師”路經青海湖畔時，突然“死亡”。也許是后人太同情和珍愛這個在雪域有著至高無上尊位的“情人”，六世達賴喇嘛倉央嘉措的死在歷史上出現了多種的版本：正史中說他死于青海湖畔，年僅二十四歲；民間傳說他善終于阿拉善，享年六十四歲；還有傳聞，他在青海湖畔“遁去”云游于五臺山……然而，無論他的身世如何地撲朔迷離，也無論史學家和眾生如何地渲染他的命運，倉央嘉措讓后人永遠記住他的是他那柔腸百轉情詩。 </div><div> </div> 每次到拉薩，我都會仰望著藍天下的布達拉，徘徊在八廓街的那個黃色小酒樓下。我在尋找，尋找著那個穿著俗家服飾，帶著精美戒指化名叫宕桑汪波風流倜儻的年輕人?；蛟S是看透了現實的空虛，更厭倦了清規戒律，倉央嘉措只能混跡于紅塵中，在愛欲中解脫自己，在世俗里逃避現實。 <div> 于是，酒肆里飲酒歡歌，街頭游逛嬉玩，在世俗中尋找著青春和自由。 </div><div> 拉薩的人兒稠密 </div><div> 瓊結人兒美麗 </div><div> 我心心相印的姑娘 </div><div> 來自瓊結的地方 </div><div> 西藏山南地區的瓊結縣，自古就是個出美女的地方，倉央嘉措就是這樣在熙攘的拉薩街頭偶遇了一位美若天仙來自瓊結的姑娘，于是他們開始幽會，這個叫達瓦卓瑪讓他想起了自己初戀的情人瑪吉阿米。 </div><div> 據說在布達拉宮的時候，每當夜幕降臨，倉央嘉措都會用自己的鑰匙打開布達拉宮的后門 ，混跡在拉薩街頭。于是布達拉宮里少了一個修煉佛法的倉央嘉措，拉薩街頭的黃房子酒店多了一個開懷暢飲的宕桑旺波。 </div><div> 傳說，在倉央嘉措離去之后，拉薩城里所有曾經熱戀過他的女子，都把自己的房子涂成了黃色。于是就有了現在八廓街上瑪吉阿米的黃色餐吧，有了許多孤男怨女到西藏朝拜的理由。 </div><div> 其實在這個世上愛不僅僅只有情愛，愛還包括友愛，親愛。友愛是一種義的凝聚，親愛是天倫的結晶，而只有情愛是一種無法用語言可以表達出來的愛。有時候它是一種心曠神怡，有時候它又是一種撕心裂肺。 </div><div> 西語曰：婚姻是愛情的墳墓；其實愛情并非因為婚姻死去，而是由婚姻升華為親情，是由浪漫轉成現實；親情是天長地久，愛情只是真和純，它無所謂什么?？菔癄€，有時候反而是越短暫的愛情越有它的深度，越是不能夠得到的愛情越有它的厚度，這也許就是愛情的魅力所在吧! 張愛玲說過：因為愛過，所以慈悲；因為懂得，所以寬容。也許只有經歷過愛和情的感覺，人生才能變得更加豐滿和廣闊吧。</div><div><br></div><div> 呵，像我這樣年齡的人議論愛情的確是很奢侈的事。像北島在《波蘭來客》里說的那樣：年輕時“我們有夢，關于文學，關于愛情，關于穿越世界的旅行。如今我們深夜飲酒，杯子碰到一起，都是夢破碎的聲音。”可是，當你行走在西藏，這個離天最近的地方，看到虔誠的信徒和來往的人流，你除了愛還能想起什么呢？即使你到了“談愛太老，談死太早”這樣尷尬的年齡。 </div><div> 倉央嘉措經歷了幾次短暫的愛情后，終于感悟到了愛到深處和情的無奈。 </div><div> 第一最好不相見 </div><div> 如此便可不相戀 </div><div> 第二最好不相識 </div><div> 如此便可不相思 </div><div> 是啊，情到深處的寂寞和悲傷讓世間多少的人倍感傷心。一個人可以愛很多次，才可以做到無傷？心可以傷多少次，才能夠做到無痕？真正的愛情一輩子能有幾次？也許一次刻骨銘心的愛情就是這一輩子的守候；也許一生的執著就在這追尋的路上…… </div><div> 那一天， </div><div> 我閉目在經殿的香霧中， </div><div> 驀然聽見你頌經中的真言； </div><div> 那一月， </div><div> 我搖動所有的經筒， </div><div> 不為超度， </div><div> 只為觸摸你的指尖； </div><div> 那一年， </div><div> 磕長頭匍匐在山路， </div><div> 不為覲見， </div><div> 只為貼著你的溫暖； </div><div> 那一世， </div><div> 轉山轉水轉佛塔， </div><div> 不為修來世， </div><div> 只為途中與你相見 </div><div> 那一月， </div><div> 我輕轉過所有經筒， </div><div> 不為超度， </div><div> 只為觸摸你的指紋； </div><div> 那一年， </div><div> 我磕長頭擁抱塵埃， </div><div> 不為朝佛， </div><div> 只為貼著你的溫暖； </div><div> 那一世， </div><div> 我細翻遍十萬大山， </div><div> 不為修來世， </div><div> 只為路中能與你相遇； </div><div> 只是，就在那一夜，我忘卻了所有， </div><div> 拋卻了信仰，舍棄了輪回， </div><div> 只為，那曾在佛前哭泣的玫瑰， </div><div> 早已失去舊日的光澤 </div><div> 據好事的專家考證，這首詩并非出自倉央嘉措，可這有什么關系呢？倉央嘉措的深情早已超脫了詩的境界；也有人把倉央嘉措的這些詩牽強附會地引申到佛法修行之中，我到更覺得它是情詩，是倉央嘉措用一種淡泊離世的深情，將自己思緒追憶到曾經的點點滴滴，滲透在詩情話意中，用樸素的文字記錄了自己紅塵的萬般。人生苦短，但倘若生命里有情和愛，今生也就不枉來世一趟。 </div><div> 倉央嘉措離我們已經三百多年了，布達拉宮的主人也輪換了幾茬主人，八廓街的信徒走了又來，唯有倉央嘉措的愛情和詩像高原上的格?；ㄓ肋h盛開在人們心里，讓人歡喜讓人心疼。 </div><div> 你見，或者不見我就在那里 </div><div> 不悲不喜 </div><div> 你念，或者不念情就在那里 </div><div> 不來不去 </div><div> 你愛，或者不愛愛就在那里 </div><div> 不增不減 </div><div> 你跟，或者不跟我的手就在你的手里 </div><div> 不舍不棄 </div><div> 來我懷里 </div><div> 或者讓我住進你的心里 </div><div> 默然相愛 </div><div> 寂靜 </div><div> 喜歡 </div><div> 紅塵里透著禪意，佛法中也有著溫情。既然人生苦短，何不在有限的生命中盡情著前世的愛和情呢？ </div><div> 有時候，愛和情總是說不清道不明，更無法評判對與錯。誰都想“愿得一人心、白首不相離”，誰都愿“執子之手，與子偕老”?？墒钦嬲膼矍槟苡腥绱说拿罎M么？珍愛身邊的人吧，因為這一生時間很短促，更因為不是誰都能和你并肩行走，哪怕是那么一小截……</div><div><br></div><div><br></div><div> 我倒是很贊賞沈從文老先生說的那樣：我行過許多地方的橋，看過許多次數的云，喝過許多種類的酒，卻只愛過一個正當最好年紀的人。你我相逢正是你“長發及腰”的年華，在那春意盎然的日子…… </div><div> </div><div><br></div><div> 多想再來一次轟轟烈烈的愛情，可是我們還會有么？<br></div> <h1 style="text-align: left;"><b>在路上</b></h1><h3 style="text-align: right; "> <b>沒有路上的茍且</b></h3><h3 style="text-align: right; "><b> 哪有遠方和詩</b></h3> <h3> 即使是習慣了說走就走的旅行，即使我這是第三次自駕進西藏，走在旅行的路上依舊有新鮮和放松的感覺。</h3><div> 上陽翼高速我們兩車一前一后開始出發。 進藏路線共有八條，川藏南北線，青藏、滇藏、新藏、中尼公路、唐蕃古道和丙察察線。從2012年開始，我已經走過川藏南線、青藏、滇藏和中尼公路，所以這次進藏行程計劃是過甘南出諾爾蓋草原到汶川拐入317也就是所說的川藏北線進入拉薩，然后一直向西過日喀則、阿里從新藏線出藏的，誰知道未曾起身就因為九寨溝地震臨時改變了路線，或許是個不好的兆頭？</div><div> 過河津進陜西繞西安，高速路上突然有了緊張的氣氛，醒目的地震救援專用通道和抗災車隊的出現，特別是前方傳來秦嶺一號隧道發生特大交通事故，現在整個道路實行著交通管制的消息，讓人頗感心悸。而我的車此時也突然間出現了故障，好好的機器就不工作，停下來歇一會又能正常啟動，這使本來就緊張的心更加恐懼。</div><div> 為了進藏我用微薄的薪酬積攢著于2011年年底購得我的愛車。六年了，它伴我進西藏，上內蒙，下江南、跨黃河長江，入大山密林……雖然外表傷痕累累，可從來沒用出現過“心臟”的毛病，況且出發前還在修理廠檢修了一遍。</div><div> 戰戰兢兢中我念著佛號在僥幸中穿過了六千多米川流不息的秦嶺隧道。休息區，我們幾個“司機”一致認為是燃油的過，因為走之前恰好在私人加油站加的油。于是，國標九十三號油換成國標九十五號，果然一路無事，旁晚我們到達四川的廣元市。</div><div> 廣元是個美麗的城市，嘉陵江的主要支流之一南河橫穿市區，自古就是進入四川的重要通道。在廣元一個私人旅館住下，我突然想起我有個QQ好友就是這個地方的，只是玩開微信后，大部分QQ好友漸漸冷落，特別是許多外地的朋友。15年冬在陜南游覽的時候，還曾收到過這個叫豌豆的網友發來的邀請信息，讓我們到她這邊玩。于是我嘗試給她發出了信息并留下我的電話。</div><div> 電話鈴響了，銀屏上顯示著四川廣元的移動，我知道這一定是那個叫豌豆的網友打過來的，忙不迭地接通了電話。電話果然是那個叫豌豆的網友打過來的，但她已不太記得“小老漢”了，寒暄了幾句就掛斷了電話。我怔怔的呆了一會，繼而豁然大朗：人生什么都不應該去矯情，比如不必刻意去相遇，生命中來往的人，哪一個不是前世的因緣？也許在生命的某一段你僅僅是擦肩而過的那一位，相遇了也不見得相知，相知了也要說再見的。有種相識，在路上；有種相知，早已封存在心；人生許多的人和事就像莊心妍唱的那樣……有的人走的走的就散了，有的事看著看著就慣了……有些人想著想著就忘了，有些夢做著做著就醒了……。多少的朋友走的走的就散了，多少的往事慢慢就變成回憶，多少的回憶漸漸就淡了、忘了……</div> <h3> 廣元南下繞成都環城折向西走都汶高速，我們途經汶川，還有那個因為災難而聞名的小鎮——映秀鎮。</h3> <h3> 無論新的映秀建設的如何漂亮和神速，九年前的痛楚絕不會輕易地消失在嘗還活著的人的心里。</h3> <h3> 那標志震中心的巨石邊聳有一個血紅的“愛”字，讓我看的驚心刺目，那愛的后面隱藏著是多少的生命和鮮血。在生命和大自然的無常面前，我們，顯得是多么的蒼白和軟弱。</h3><h3> 朦朧的小雨彌漫著悲傷的氣氛，本來就壓抑的心更加的郁悶。</h3> <h3> 過汶川沿317國道過馬爾康，路況時好時壞，有時冷不丁的飄點雨，讓本來就不太平坦的道路更添了一分的顛簸。</h3> <h3> 白是我認得比較早的一個驢友，朋友圈里知道她獨自一人拼車進藏并已到拉薩，我妒忌她的年輕，也為其獨特的勇氣所折服。在去色達的路上我微信聯系有讓她等我們的車同行的意向。只是行程的時間和路程差距太大，再加上同行的人員意見不太統一，只得作罷，讓我頗感遺憾。</h3><h3> 其實，旅行的目的除了不走尋常路，得有結交不同朋友的心境，更得有廣闊無邊的胸懷!</h3> 在翁達我們下了317國道，折向西北來到色達。<div> 色達是四川省甘孜藏族自治州下轄的一個縣，位于甘孜州東北部。色達的魅力并不在于它的縣城幽美，而在于舉世聞名的喇榮寺五明佛學院，當然還有那個著名的天葬臺。</div><div> 離色達縣城20公里的地方，有一條山溝叫喇榮溝，順溝上行數就是1993年被美國《世界報》稱為“世界上最大的佛學院”——色達五明佛學院。2004年，晉美彭措法王逝世，他的無數的信徒們前來悼念瞻仰并留在色達?，F在的喇榮五明佛學院已經駐留了約5萬人，堪稱“東方耶路撒冷”，是藏傳佛教（紅教）的圣地。據說晉美彭措法王精通五明，乃三大依怙主（文殊、觀音、金剛手）之一的圣妙吉祥之化身。</div> <h3> 晨曦中薄霧淡淡的籠罩在喇榮溝五明佛學院的上空，給五明佛學院增添了一分神秘的感覺。</h3> <h3> 重重的群山環繞之中，四面的山坡被紅色的經幡，紅色的木屋，紅色的衣袖匯成了一片紅色的海洋，那紅色的狂流讓每個來到這里的人感到心靈的震撼；</h3> <h3> 寺廟前，不同年齡的信徒用著不同方式在修行；來往中，虔誠的信男信女依舊在鍥而不舍。</h3> <h3> 即使你無所謂信仰，你依舊會讓這里的虔誠和執著所感動，那繁雜的塵緣瑣事和世俗的風花雪月，瞬間會隨風而逝；你甚至覺得生命會在這里吟唱，靈魂會在這里升華。</h3><h3> 色達，是個無法讓你拒絕感動的地方……</h3><div><br></div><div><br></div><div><br></div> <h3> 色達縣城海拔在3700米以上，晝夜溫差特別大。晚上在縣城街上溜達，沒有注意還是低海拔的穿著，單衣短褲，感到不舒服還以為是高反的表現，并沒有在意，這個不在意的疏忽卻釀成了此次旅行的最大遺憾。</h3><h3> 而最糟糕的是我的車子又發生了突然熄火的故障，色達的汽修理廠的師傅倒是檢查出是火花塞積碳太多緣故，但色達全城卻沒有配套的火花塞。那個四川師傅把有問題的火花塞給清理了一下并很熱心出主意，去甘孜配吧！</h3><h3> 因為車有故障，鄉村道路不敢走，只得又拐回317國道，過爐霍，到甘孜，而甘孜還是沒有這個配件，要從成都發貨，那就得在這里等幾天了。返回是不可能了，看來只能硬著頭皮往下走了，闖闖運氣吧!佛祖保佑，終于在即將出四川境內進入西藏的德格縣城的一家汽修廠把車子搞好。阿彌陀佛!</h3> <h3> 傳統意義的川藏線包括南北川藏線。廣義上講川藏南線是從成都到拉薩的國道318國道，川藏北線是從成都到拉薩的317國道。我曾自駕走過川藏南線，那是一條浪漫和激情的線路，雖然也有路上的驚險和通麥的刺激，但更多是旅途的欣喜。</h3> <h3> 那里有藍天白云，高山江河，草原青稞，更有那騎行的激動……</h3> <h3> 當然，也有路途的艱難和旅途的艱辛……</h3> <h3> 還有通麥天險，但通麥從今以后再無險可言，通麥大橋和隧道的修建，徹底把天險變成了坦途。那年過通麥，恰好遇到滑坡，眼看著泥沙攜帶著一顆大樹橫欄在路中央……沒有了天險的南線，從此熙攘的外鄉客會更多，旅行驢行騎行的人們會更加的稠密，只是少了許多的激情和豪邁!</h3> <h3> 而北線除了有和南線一樣的詩情畫意外，海拔更高，人口更為稀少，景色更為原始壯麗。它也有藍天白云，高山雪域，草原和浪漫……</h3> <h3> 更主要的是它更像是一條人文璀璨光影獨特的景觀大道，景色原始壯麗，旖旎無比，據說是許多骨灰級驢友的首選。</h3> <h3> 路邊隨處可以見到遺棄的事故車，因為極少有旅游者涉足，所以它也是條越野探險者推崇的極品線路。</h3> <h3> 雀兒山下的隧道即將貫通，以后再也沒有登頂的機會了，很是慶幸能夠趕在最后的機會從北線登上據說是川藏線最高的山埡口。</h3> <h3> 是的，西藏的景色不僅僅是在拉薩，不僅僅是在布達拉宮，也不僅僅是在大昭寺……西藏的美景在路上，在你的心中。</h3> <h3> 其實從色達開始，我便感覺到身體不適。只是景色的誘人讓我暫時忘記了痛楚，況且幾次進藏我已經知道自己高反要較常人嚴重許多，所以我依舊把這種不適歸納在高反的緣故。</h3><h3> 從雀兒山下來，高反的肆虐已使我力不從心，從江達過昌都到丁青，實在是無法忍耐高反折磨，車子拐進一家藏醫院。醫生是一個年輕的藏族小伙子，一看我的樣子就斷定缺氧。用血氧儀一測，血氧含量僅有47％，正常人的血氧含量都應該在94％以上，同行的人測得也都在90％，嚴重的缺氧典型的高反。吸了兩三個小時的氧氣，又吩咐護士給打了一針。打針的小護士是剛實習的新人，在我屁股上用手比劃了半天才給注射成功，本來就缺氧的我又出了一身汗。</h3><h3> 吸了點氧，似乎有了點精神，出丁青過那曲顛簸的山路伴著頭痛頭暈讓我痛不欲生，更讓人不安的是煩人的咳嗽竟然咳出了血。</h3><h3> 大雨滂沱，我是暈沉沉中來到了拉薩。</h3> <h3> 十多年前，我曾重裝四天四夜穿越秦嶺的太白山。在攀爬最高峰拔仙臺的時候，突然有一種從未有過的力不從心，胸悶氣喘渾身無力的感覺，當時年輕總認為是沒有休息好的緣故。一直到五年前，當我第一次駕車從川藏南線進軍西藏的時候，在高海拔地區，這種似曾相識的感覺突然而至，讓我一下子想起那年太白山的情景，高反？原來這就是高反!只是這次是高反更加的猛烈，不僅僅是氣喘無力，而且頭脹流鼻血。在林芝，實在忍受不了高反的痛楚，只得來到醫院。一個年老的醫生看了我的癥狀，大驚小怪地告誡我立馬打道回府，因為我這個高反太嚴重了。醫生說，林芝這個低海拔你都高反成這個樣子，你怎么能再往前走？我沒有聽從醫生的話，強忍著高反的折磨，走進了拉薩，</h3> <h3>去到了世界海拔最高的大湖納木錯，</h3> <h3>在珠穆朗瑪峰的大本營還住了一宿……</h3> <h3>珠峰腳下，我情不自禁敞開了雙臂，我想飛，我想擁抱整個世界……</h3> <h3><font color="#010101"> 當我第二次進藏的時候，因為有過高反的經歷，所以對如約而至的高反并沒有感到多少的意外和擔憂，雖然在路上也出現了幾天的痛苦的經歷。但那次我還是按計劃走完了我們計劃的全程：從滇藏進，經日喀則、拉孜縣，然后過</font>定日、聶拉木到樟木鎮的樟木口岸，越友誼橋到尼泊爾首都加德滿都。</h3><h3> 那真是一次人在天堂，心在路上的行程；</h3> <h3>這里有湛藍圣潔的羊湖，</h3> <h3>珠穆朗瑪峰的雄姿，</h3> <h3>路邊天真無邪的藏族孩子們，</h3> <h3>班禪的住錫之地扎布倫寺，</h3> <h3>海拔超出5000米的嘉錯拉山口，</h3> <h3>藍天白云下筆直的中尼公路；</h3> <h3>從聶拉木海關，我們過樟木口岸，來到了有“亞洲瑞士”之稱的尼泊爾。</h3> <h3> 尼泊爾王國有著悠久的歷史，早在公元前6世紀就已建國。它依偎于喜瑪拉雅山脈雄偉身軀之下，地勢高峻，14.7萬平方公里國土的四分之三為山地，海拔6000米以上的山峰多達240多座。更令人驚嘆的是，全世界海拔超過8000米的十大高峰有八座匯聚于此，故尼泊爾又有“高山之國”的美譽。 </h3> <h3><font color="#010101">在尼泊爾，我們游覽了加德滿都的猴廟和鴿子成群的杜巴廣場；</font></h3> <h3>奇特旺國家森林公園我們以象代步；</h3> <h3>夕陽下我們泛舟費瓦湖面；</h3> <h3>晨曦里，我們遙望魚尾峰。</h3> <h3> 尼泊爾的美輪美奐讓我們一行人欣喜萬分。可惜，來年（2015年）的春天，尼泊爾發生地震，據說猴廟和杜比廣場毀壞了許多的景物，包括樟木那個口岸也被震壞了許多的房屋。</h3> <h3> 二次的進藏，我深深地認識了高反。其實高反的反應和心理有很大關系的。每個人都有高原反應，只不過存在輕重之分；我總覺得這個高反有點欺男不欺女，欺高（人）不欺低（人）的劣性，而我也正是高反欺負的重點對象。有的人高反也就是一兩天甚至是很短的一個時段就適應了，我卻得有一個禮拜的適應期。這次臨出發之前，我特別還向同行的一再強調了這個問題。</h3><h3> 可是，這次當我昏沉沉到達拉薩時其實已經出現神智半昏迷的狀態。</h3><h3> 拉薩夏末的雨似乎更猛烈了點，大雨中的晚上我被同行的朋友攙扶著送進了西藏最大的醫院——西藏自治區人民醫院。例行的驗血，透視……我被送到一個有著十幾個人的急診室，吸氧輸液。<br></h3><h3> 窗外雨聲驟急，昏沉中想起了“消災延壽藥師佛”。</h3><h3> 三十多年前的一個冬季的下午，我在晉南黃河岸邊一個破落的寺廟里游玩，在大殿的偏房住著一位穿著藍黑斜對襟棉襖的老者，也許是倆人嘮得對勁，臨別時老者很是用心地教了我一句口訣“消災延壽藥師佛”并一再叮囑我：每天多念念是有好處的，特別是有病有災的時候，藥師佛會保佑你的。并一再強調念口訣的聲調和韻味。我年輕時不太懂得且也不相信這其中的奧秘，不過是看見老者慈眉善目的樣子，順便也記下了這句口訣，閑了無事也照著老者當時的神情念誦幾遍，隨著年齡的增大，越發覺得有種莫名的神奇，也逐漸知道老者強調念誦時的聲調和韻味的重要。佛法中，有許多的咒語和口訣，并不是簡單的會念就可以事半功倍了；在佛法中無論是口訣還是咒語主要是通過聲音共振來懾服意念收服雜心而達到神氣體合一的境界，藏傳佛教的中注重上師的親口傳誦也就是這個道理。現代許多的人在書本上學會一半句的佛語便自認為知道了佛法的奧秘，這是很愚昧的想法的；還有的人熱衷于迷信佛法的咒語而不去真正放下心來修行，這樣即使你念了一輩子的“阿彌陀佛”也是事倍功半的。</h3><h3> </h3><h3> 而此時“消災延壽藥師佛”那抑揚頓挫聲音突然在我頭腦浮現，于是在雨聲中我念誦著“消災延壽藥師佛”昏昏入睡。</h3> <h3><font color="#010101"> 很感激同行的朋友，在醫院一直陪著昏昏入睡的我到半夜。</font></h3><h3><font color="#010101"> 清晨，我在雨點中醒來，伸伸懶腰睜開雙眼，才慢慢想起自己在醫院在急診室。吸著清涼的氧氣，才知道昨晚吸了整整一晚上氧氣。頭腦豁然開朗，渾身上下似乎也被氧氣吹的精力充沛。我知道我的高反已經過去，我要出院。</font></h3><h3><font color="#010101"> 在醫生辦公室，那個據說是從北京大醫院來援藏的醫生，大口罩把大半個臉遮的看不見容顏，但一雙大眼卻是職業的冷酷?！澳悴荒艹鲈骸彼嬖V我“你需要住院，肺水腫，知道不？”，肺水腫？這可是高原第一殺手。我想起色達那晚上的涼氣。</font></h3><h3><font color="#010101"> 可我堅信我已經好了，我要出院。僵持了一會，我只得說謊告訴她我已經買上回內地的飛機票要飛回內地，即使這樣醫生還是讓我在一張打好的責任書上簽字，大意是患者自己要求出院了以此帶來的后果概不負責等等罷了，同行的朋友也傾向住院，可是我知道我已經完全恢復了健康，讓那個煩人的高反去見鬼去吧。我毫不猶豫地在那個狗屁的責任書上簽下了我的名字。</font></h3><h3><font color="#010101"> 醫生無奈地把我的病歷和診斷依據放進了標有西藏自治區人民醫院的袋子里面，在往我手里遞到時候，又鄭重地對我說道：要不住院，要不馬上坐飛機回內地，否則……</font></h3><h3><font color="#010101"> 后面那話讓人感到不寒而栗，可我知道我已經完全康復，只不過還有點病后的虛弱。</font></h3><h3><font color="#010101"> 有許多的時候人的疾病只有自己最清楚，人的意念對身體的疾病有著至關重要的作用。我一向以來對我的身體就充滿了自信，我總感覺得在治愈疾病方面現代的藥物沒有心里的暗示更重要。譬如這次高反，我相信吸氧和輸液對我的重要作用，但我也相信“消災延壽藥師佛”的神奇力量。</font></h3> <h3> 從醫院出來，雨也不知道什么時候停了。拉薩，我又來了!</h3> <h3> 布達拉宮廣場我們合影留念，我突然想起上次進藏在這里發生的一個小插曲。</h3> <h3> 布達拉宮廣場因為種種原因是不允許拉扯任何旗幟照相的。當我們站好位置把旅途旗幟打開我對焦并按下一張樣片的時候，突然沖上來幾個藏族協警，把旅途旗沒收并要我把相機拿上到廣場邊的警務室走一趟。慌亂中，我急中生智，在去百步之遠的警務室途中，順便把我的相機和同行的一個朋友調換了一下。在警務室，一個和藹的警察叔叔，把我手里已經掉包的相機檢查了一遍，又看了看旅途群上“陽城旅途”標識，并沒有難為我們，只是和顏悅色解釋廣場上不讓拉旗的規定并祝我們旅途愉快。</h3> <h3> 于是，在我的相冊里就保存了唯一一張布達拉宮廣場有旅途旗幟的相片，遺憾的是上面沒有我，那時候我還沒有來得及站到預定的位置。</h3> <h3> 好懷念那次進藏的伙伴們，也很感謝每次旅途中陪我走過山山水水的每個人，也感激在生命里遇到的每個人。茫茫宇宙中，能在特定的空間和時間的交匯點和你相遇，佛說那是千世萬世才可修來的因緣，即使你僅僅是我生命中某個時段的過客；茫茫人海里，能和你相遇是千載難逢的一瞬間；人生苦短，回首相望，多少的偶然相遇不是前世注定？多少的相遇離去不是在這稍縱即逝里……</h3><h3> 這其中的悲喜真是讓人不勝噓唏。</h3> <h3> 拉薩的街上，布達拉宮的廣場、八廓街和大昭寺無處不在的虔誠會讓你感動得淚流滿面。</h3> <h3> 當然還有那個黃色的瑪吉阿米餐吧，也許只有那里才能感受到倉央嘉措的浪漫洪荒。</h3> <h3> 夜幕里的拉薩更有一種孤獨窒息的感動。你可以在這里放飛你的心，也可以讓你的靈魂在這里喃喃私語……你甚至可以屏住呼吸，在這幽暗空曠的廣場和佛祖對話……</h3> <h3> 據說凡人到西藏是得有緣分的，而到拉薩能夠看上一年一次的曬佛更是得有緣分。</h3><h3> 拉薩的曬佛日也叫雪頓節，是藏族傳統中最重要的節日之一。節日源于藏傳佛教格魯派（黃教）的規定，每年藏歷六月（大約也就是公歷的七、八月份）十五至三十日期間藏區大小寺廟的喇嘛不許外出，以免踩死小蟲，待解禁之后方可下山。喇嘛下山時，農牧民拿出酸奶敬獻，雪頓是藏語譯者，意思是“酸奶宴”，故而，雪頓節也被叫做酸奶節。在雪頓節期間，有隆重熱烈的藏戲演出和規模盛大的曬佛儀式，所以雪頓節有人也稱之為“藏戲節”或“曬佛節”。因為雪頓節的日期不是固定的，它是根據藏歷的變化而確定的，所以能夠趕上雪頓節看到曬佛是一種緣分，特別是內地來的游客。?拉薩雪頓節的曬佛是在為期一周的節日慶典中第一天的上午，這是雪頓節的重頭戲，去西藏能能看到曬佛，都會引以為榮的。</h3><h3> 曬佛，是各地寺廟將寺內珍藏的著稱巨幅布畫和錦緞織繡佛像取出，展示于寺廟附近曬佛臺，或山坡，或巨巖的石壁之上。這些巨幅布畫和錦緞織繡佛像，做工精致、色澤鮮艷，藝術價值很高。今年的曬佛日正好是我們到拉薩的第三天，我出醫院的第二天。而且我們能夠看上曬佛也是很偶然的。</h3><h3> 我說過，能夠看上曬佛是有緣之人，即使你有緣來到拉薩，即使你正好來的是曬佛這一天你也不見得能看到曬佛。在藏有個當兵的陽城籍老鄉，我們到拉薩和他聯系他正好公差在外，但他委托了他一個戰友招待我們，說是正好有曬佛的，問我們可否去看？這樣的機會怎能放棄，看來佛和我們還是有緣的。</h3><h3> 拉薩的曬佛有名的寺廟是在哲蚌寺和色拉寺。因為時間關系，我們只能到就近的色拉寺色看曬佛。拉寺在拉薩的市郊，是拉薩著名的寺廟之一，拉薩市區唯一的天葬臺就在色拉寺的后山之上。其實色拉寺最有名的是它辯經的場景，可惜我們沒有這樣的眼?？茨谴綐屔鄤ι酄N蓮花的激烈場面。</h3><h3> 色拉寺的曬佛臺在其東北邊，這里能夠俯瞰全部色拉寺。色拉寺曬佛的規模較哲蚌寺的了稍微小了點，但對于第一次見到這樣大佛像的我還是感到震撼的。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3> 熙攘的朝拜人，在焚燒的柏葉的煙霧中，不斷向巨型的唐卡拋擲皎白的哈達，捐贈、磕頭、念誦六字真言……在淳厚深重的法事誦經中，讓我們這些世俗人渾濁的心得到了許多的洗滌。<br></h3><h3> 虔誠的氣氛也感染著我，我不由自主地雙掌合一，向著巨大的佛念誦著六字真言，并默默祈求佛祖的庇佑：愿我生命中每一個過客吉祥如意，愿天下所有的人幸福安康……扎西德勒!</h3> <h3>雪頓節除了曬佛這個重頭戲外還有藏戲表演。羅布林卡和宗角祿康公園是藏戲表演的重要場所，屆時將有許多經典的傳統藏戲上演。這其中以羅布林卡規模最大，每年雪頓節期間，是羅布林卡最為熱鬧的日子，人們會在這里搭起帳篷，在綠茵的草地上喝酒閑聊看藏戲。可惜我們錯過了藏戲的表演時間，在羅布林卡我們只看到清風徐徐，斑斕的陽光簇簇，胡楊林下五顏六色的帳篷和安閑無憂的人們。</h3><h3>?</h3> <h3> 扎基寺在在拉薩市北，這是一座有三百多年歷史的寺廟，也是西藏唯一的財神廟。藏、漢等各族信眾絡繹不絕趕來這里朝圣祈福。 按當地的說法，每周一拜財神、周三保平安、周五求健康。</h3><div> 扎基寺供奉的“財神爺”在藏語里被稱作“扎基拉姆”。據說，這是拉薩城的護法神“吉祥天母”的世間化身，本在漢地，后隨一位赴 漢地的色拉寺大師來到拉薩，后被供奉在扎基寺。扎基寺的財神菩薩是西藏最靈驗的，但凡求財的人都來這里供奉“扎基拉姆”。屬于凡人的我自然也喜歡錢財，也喜歡上天賜予豐厚的意外之財。</div><div> 扎基寺是不收門票的，和西藏其他寺廟朝拜不同的是，到扎基寺朝拜，白酒是必不可少的。傳說扎基寺的“財神爺”喜歡酒，尤其是白酒，以白酒敬拜財神爺，是不可或缺的。</div><div>? 2017年8月21日正好是禮拜一，是求財的黃道吉日，我在寺廟門口購買了白酒、哈達，在財神爺“扎基拉姆”面前默默祈求財源滾滾。和漢傳佛教地區不同的是，藏傳佛教信徒入寺拜佛不會燒香、點蠟燭，而是煨桑、點酥油燈。 煨桑就是用松柏枝、香草一類的植物，放進白塔或者煨桑爐中燃燒，產生帶有香味的白煙，裊裊直上天際。邊煨桑，邊祈禱，桑煙 會把人們的愿望帶給天上的神靈。西藏拜佛還有一個很奇特的現象，供奉佛的錢財都是以毛角為單位供奉，不是內地動輒就是上百上千。而且沒有功德箱，沒有人看管信徒們施舍的現金，任何人都可以在佛面前很隨意換取零錢，他們不緊不慢，有放下十元錢找回九元的信徒，也有拿著一毛供奉佛的善男善女，沒有人會因之而感到難為情的，但每個人都以虔誠之心、恭敬之心去膜拜，去與佛進行溝通。這里少了內地寺廟的那種俗氣，只有寺廟應該有的清凈和虔誠。有時候，濃濃的虔誠能把微小的我都吞噬。</div> <h3> 因為路上的車毛病，再加上這次高反肺水腫的虛驚，同行的人大都沒有穿越新藏線欲望?？磥戆⒗?，喀喇昆侖山、古格王國遺址、神山岡仁波齊峰、圣湖瑪旁雍錯，薩迦寺……又要擦肩而過。順其自然吧，世間的什么事都不能夠強求的。</h3><h3> 回家的意向一定，便有歸心似箭的感覺。青藏線是最近又最好走的線路，那就走青藏吧，雖然我已經走過兩次的青藏線。</h3><h3> 青藏線全線平均海拔在4000米以上。有人說：青藏線是“除了月亮之外最神秘的地方”，一望無際的戈壁灘、白雪皚皚的雪山，莽莽逶迤的昆侖與唐古拉，浩瀚無邊的可可西里，還有青藏高原上的生靈，都會讓人怦然心動。這是一條神奇的雪域天路，是所有進藏線路最為坦蕩的路。雖然沒有其他線路的驚險，但它獨特的魅力依舊是許多第一次進藏人的首選。行徑在青藏線上，沿途的風景會使您訇然震撼，心旌搖蕩，一種自然升騰而又超越自我的感受。</h3> <h3> 這里還有“天空之鏡”的茶卡鹽湖，廣闊的青海湖，蘭州城里的百年老橋，還有正宗的蘭州拉面……</h3> <h3> 在從都蘭到茶卡鹽湖的高速上，還發生了一件很低級的錯誤。同行的那輛車在離茶卡鹽湖還有十公里左右的地方沒有燃油了，在高速路上沒有油是個很糟糕的事情，況且在高原地區加油又是件很麻煩的事，正好天空還飄著小雨。我們只能先開我的車到烏蘭茶卡鹽鎮，買油桶做證明又順著國道往回返，這樣才解救了這燃油之急。其實在旅途中什么事情都可能發生，有時候旅途中的麻煩反而是以后回憶的源泉，讓人回味無窮，感觸無邊……</h3><h3> 每次憋足旅行決心，總有浪跡天涯的氣概。但倘若一旦有了回家的念頭，旅行前的豪情似乎一下子沒有了蹤跡。家，永遠是避風的港口，永遠是旅途結束的終點，也許真是年紀大了。</h3><div><br></div> <h3> 西藏回來至今，身體一直處在亞健康狀態。一個懂醫的朋友看了我從西藏帶回來的病歷和胸透視片，說我是撿了條命回來了；我一個會“外道”的朋友說我種了邪，要給我擺置。其實我知道這個都是在色達受涼的緣故，從夏天的四川一下子到了高原的色達，涼氣入肺，加上較常人強烈的高原反應所致。</h3><h3> 西藏回來，有朋友知道我沒有走完新藏線，問我還去不去？我毫不猶豫地說，去!</h3><h3> 去西藏有數不盡的理由，每一條都足以讓世上任何一個熱衷夢想的人怦然心動，那里有雪山高原的呼喚，藍天白云的誘惑，湛藍湖水的安逸……更有倉央嘉措的浪漫洪荒。其實我總覺得走進西藏根本不需要任何理由，僅僅因為西藏是離天最近的地方，就足可以讓人夢繞魂牽!</h3><div> 在西藏，有你在內地看不到恒久壯美的風景：彩色的云、湛藍的湖水、</div> <h3>連綿的雪山、巍峨的珠峰、</h3> <h3>更有那虔誠的信仰……</h3> <h3><font color="#010101"> 它靜靜地佇立在那里，默默地祝福著有緣的到來人；它沒有喧嘩卻有著驚艷，你的驚心動魄大地只是寂靜無聲；</font></h3><h3><font color="#010101"> 這就是西藏，一個可以讓人述說心事的地方，</font>一個讓人無限向往的地方。這就是西藏，一生必去的地方！！</h3>
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