<h3> 去烏鎮，本不打算寫任何東西的，就是純粹的游玩。因為我沒有寫游記的習慣，但閑下來還是敲起了鍵盤，不算是游記，只作是心語。<br></h3><h3> 一一題記</h3><h3> </h3><h3> 如果有一天，你累了，你倦了，你不妨去一趟烏鎮，雖然那里沒有杭州西湖的濃妝艷抹，沒有桂林山水的清涓靈秀，但烏鎮有著江南水鄉特有的魅力。在烏鎮，你可以找到心靈的慰籍，你可以放開呼吸，盡情享受江南枕水而居的靜謐。這確實是真的。</h3><h3> 這里的青磚白墻灰瓦，錯落有致，層疊翅飛；這里的小橋流水人家，總是讓你百轉千回，流連忘返，意猶未盡。這里處處搖曳著幽靜與深遂，這里處處流淌著回味與沉淀……</h3><h3> 穿過一條曲折幽靜的小巷，沿著纖塵不染的石板小徑，撫摸著精美雕花的木質窗欞，我們一步步走進烏鎮，我們很快聆聽到關于烏鎮一個個古老的故事。 </h3><h3> 看著烏蓬船的搖曳，聽溪流潺潺。一段如歌的歲月，總是在流水的靜默感嘆中劃破歷史。行走于江南，有誰知道這個烏鎮會在不知不覺中，在吳儂軟語中偷偷哼唱了兩千年。</h3><h3> 烏鎮，以水成街，以岸為市。所以，水便是烏鎮的脈，水便是烏鎮的魂。可以說，烏鎮的河是清瘦的，烏鎮的水是暗啞的，烏鎮的房屋是古樸的，烏鎮的樹影是水墨的，而住在枕水人家的烏鎮人是從容而沉穩的。</h3><h3> 烏鎮有東西南北四柵之分，具體什么原因這種分法，我未曾考究，但我知道西柵是烏鎮最好的景區，當然東柵也是必須要去的。</h3><h3> 清晨的烏鎮，游人還比較稀少。穿過一片云霧籠罩的河塘，很快便能到達西柵。白墻黑瓦，錯落有致的江南民宿，夾著一條青石鋪就的道路，剎那間，我們便進入一條時間的長廊，而西柵的民宿就在這長廊的兩側，一個臨街，一個臨河。臨街的是商鋪云集，有著濃重的現代商業氣息，而臨河的便是烏鎮的精華所在，當地人稱之為水閣。</h3><h3> 有人說，水閣是烏鎮的靈魂，有了水閣，烏鎮人從此與水結下了不解之緣。當然，這可能與大文豪矛盾先生的一篇文章有著千絲萬縷的關系。“人家的后門外就是一條河，就在后門口，可以用吊桶打水，午夜夢回，可以聽得擼聲欸乃，飄然而過……”這是矛盾的家鄉，也許只有他才能把烏鎮的韻味與色彩渲染得如此淋漓盡致吧？</h3><h3> 當然，夜間的烏鎮更是美麗迷人，一盞盞大紅的燈籠高高掛起，仿佛是喧囂了一天的聲音在慢慢消去，或者是把一整天的記憶藏在粉紅色的羞澀里，而遠處的烏蓬船也在源源不斷地傳送著某種渴望的聲音。</h3><h3> 我們住在東柵，(悄悄地告訴你，住在東柵是可以免門票的，而且那個紅房子旅館的老板，雖然是個男的，卻溫柔的讓你不要不要滴)一大早從旅館的后門出去，再穿過悠長悠長的小巷，這時候你可以打著油紙傘，在無人打擾的晨光中盡情品味東柵的質樸與厚重。</h3><h3> 一樣的白墻黛瓦，一樣的碧水畫舫，還有傍水而居的木房子，還有那木屋里時不時探頭在外的老人家。他是在看對面光著膀子殺魚的老漢呢？還是看我們變幻多姿拍照留影的蕭灑呢？也許他已經習慣了，多少年的木屋情結，多少年沒能走出烏鎮了，多少年只是這樣面對面的遙遙相望，多少年就這樣目睹著烏鎮的寧靜與繁華。</h3><h3> 其實，對于我來說，去過太多的古鎮，對于古鎮的格調我是非常熟悉的。然而，當我漫步烏鎮，特別是當我親自領略了烏鎮的古樸、清凈、安祥和幽靜之后，我內心所有的喧囂與不滿全部化為烏有，我所有的勞累與疲倦瞬間得到了緩解，真是千年穿梭如一夢，萬千紅塵卸于此。這時候，你才會給烏鎮幾個最恰當不過的形容詞，一襲煙雨一座城，一個人一把傘，一扇窗戶一雙眼，一場幽夢一段似水年華。</h3><h3> 其實，烏鎮有很多東西值得一提，包括烏鎮的手工業，包括小吃，包括扎染，包括各種烏鎮的非遺文化沉淀，如皮影戲，大劇院，三白酒，百床館等，當然還有翹高竿那種既驚險又刺激的民間雜技。</h3><h3> 我只想說，去了烏鎮，我只是一個過客，有著太多的不了解，有著太多的好奇心，有著太多的思念和牽掛。去了烏鎮，你會發現，這里才是世界上最適合戀愛和抒情的地方，去了烏鎮，你會發現，這里是世界上最遙遠的地方，也是離心靈最近的地方……</h3><h3> 烏鎮，我會再來的！</h3>
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