<h3><br></h3><h3>從埃及回到杭州，心里總有敘述的欲望在滋長，寂靜夜里，聽得見絲絲澎漲的聲響。</h3><h3><br></h3><h3>在我貧乏的地理知識里，埃及就與古老在一起。思緒，曾隨課本與三毛的筆觸，早早神游了這片蒙紗著袍的神秘土地。</h3><h3><br></h3><h3>多少次，希望走進撒哈拉，去尋找三毛的幸福小窩；跳進紅海，像魚兒一樣暢游。這一切，在今年四月的父子埃及行中基本得以實現。</h3><div><br></div><div>然世事多舛 。如果說登機出行是心閱埃及的開始，那么，我們剛觸及扉頁就遇上了麻煩。</div><div><br></div><div><br></div> <h3>團友們一臉無奈地下機待飛</h3> <h3> </h3><h3><br></h3><h3> 迫降開羅<br></h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3>4月 15 日凌晨，我們由浦東直飛阿斯旺的包機，晚點3.5小時后起飛。13小時后又意外迫降開羅。<br></h3><h3><br></h3><h3>6個團的領隊與200多名游客一頭霧水。直到下機待飛才明白——左起落架漏油。好險！心，瞬間提到嗓子眼。</h3><h3><br></h3><h3>晚點、迫降、無時限的修理，未經落地簽證的我們，既飛不了，又出不去……</h3><h3><br></h3><h3>古老埃及，考驗著親近她的誠意與耐心。</h3><h3><br></h3><h3>直到次曰凌晨2點，幾經周折的我們，才終于飛抵阿斯旺，入住賓館。</h3><h3><br></h3> <h3>機場銀飾鋪小掌柜</h3> <h3>成衣莊小美女</h3> <h3> </h3><h3><br></h3><h3> 突見尼羅河<br></h3><h3><br></h3><h3>凌晨入住，黑不隆冬倒頭便睡。一覺醒來窗外已是陽光明媚，這才發現，旅館就在一條寬闊的大河邊。<br></h3><h3><br></h3><h3>岸邊泊著幾艘游輪，河中白帆搖曳，微波蕩漾。晨光，把遠處起伏的沙丘溝壑 ，照得一片燦然。</h3><h3><br></h3><h3>當導游說：“這就是尼羅河……”時，心里一陣激動，強烈地滿足感陡然升起。原來，一不留神竟枕名河而眠！開心，瞬間把此前迫降、轉機的郁悶丟到了九宵云外。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>我們入住的賓館</h3> <h3>美麗尼羅河和泊岸的帆船</h3> <h3><br></h3><h3>70年代未，電影《尼羅河上的慘案》風靡全國，尼羅河這名字，隨同曲折的劇情深深印在腦海里。<br></h3><h3><br></h3><h3>如今，站在游輪上，回望岸上的賓館，褚紅色墻體、高大的棕櫚樹、松軟的沙灘……簡直是電影場景的再現，難道這里是拍攝現場？</h3><h3><br></h3><h3>然而，好奇未見答案，我們就棄船上岸——因迫降耽誤了行程，尼羅河帆船游被取消。</h3><h3><br></h3><h3>帶著深深憾意，離開只用了早餐的游輪，一步三回頭，登車去往阿斯旺大壩。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3> 阿斯旺大壩</h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3>阿斯旺大壩，60年代初由蘇聯援建，是集灌溉、航運、發電的綜合工程體。從而形成了蓄水面積5000平方公里的世界第二大人工湖——納塞爾湖。<br></h3><div><br></div><div>平心而論，經半個多世紀的時空變遷，阿斯旺大壩這當年的工業巨作，早成昨日黃花。倒是藍藍的，靜靜的，如同翡翠鑲嵌在沙漠中的納塞爾湖，卻風釆依然。</div><div><br></div><div>坐在石切的堤塘上，探身湖水極目遠眺：藍天白云、湖水浩淼、沙漠如帶，放空身心的愜意很享受。</div><div><br></div><div>大壩東邊，建有造型別致的蘇埃紀念碑，吸引著游人去留影。</div><div><br></div><div><br></div> <h3>大壩紀念塔</h3> <h3>納塞爾湖</h3> <h3> </h3><h3> </h3><h3> 途見(1)——軍人與噓噱</h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3>巴士行進在從阿斯旺至盧克索的公路上，目標景點是哭泣的孟農。公路兩旁房屋低矮，沙塵迷漫，一片荒蕪。一條鐵路，幾乎平行相隨。<br></h3><h3><br></h3><h3>車窗外偶有馬車和羊群經過，或見一群埃及男子圍著交易蒜頭之類的農產品。也有老人、孩子站門口張望著路人。</h3><h3><br></h3><h3>但他們只要見到旅游巴士，就會招手與微笑，于是巴士里就響起一陣：“你好你好”的回禮聲，盡管他們根本聽不懂。</h3><div><br></div><div>人在旅途“噓噓”是個大問題。</div><div><br></div><div>導游通常只到定點處才停車。四五十人嘩啦一下去“噓噓”，而廁位只有兩個，且每人2 埃磅。于是上一邊換埃磅，再排長隊耐心等候，好一陣忙亂。</div><div><br></div><div>時值埃及全國戒嚴期，公路上數次見到裝甲車，就在“噓噓”點外的公路上，也有兩個荷槍實彈的軍人檢查著過往車輛。</div><div><br></div><div><br></div> <h3>伴行的鐵路</h3> <h3>噓噓的點</h3> <h3>武裝軍人</h3> <h3><br></h3><h3> </h3><h3> 哭泣的孟農</h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3>出行前看游程，對“哭泣的孟農”很好奇。</h3><h3><br></h3><h3>度娘告訴我，是羅馬統治時期的地震使石像產生裂痕，每遇風起，石像就會發出如泣如訴的聲音。</h3><h3><br></h3><h3>到達孟農神像，已是烈日高懸的正午，沙漠難耐的炙熱逼人不敢久留。兩個面部嚴重風化、高達20米的巨型石像兀立在一片沙漠中。</h3><h3><br></h3><h3>路邊，售買旅游紀念品的小販，大聲推銷著手里的石頭玩藝。</h3><h3><br></h3><h3>未聞孟農哭泣，卻見一群烏鴉在石像間盤旋鳴叫，讓人心生寒意。但在埃及人眼里，烏鴉是太陽鳥帶來光明，中埃文化差異可見一斑。</h3><h3><br></h3><h3>孟農神像身后，曾有一大片氣勢恢宏的神殿，但都被時光化為烏有。惟有這兩個由法老阿蒙荷太普三世建造，用作護殿神的石像，千年不倒。</h3><h3><br></h3><h3>突然想及紅樓夢里的《好了歌》，異曲同工的了悟，如出一轍。心里，對天地神靈的敬畏，云般壓來，草草拍個留影就上了車。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>曠野中的孟農神像</h3> <h3><br></h3><h3> </h3><h3> 哈素女王廟</h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3>當電瓶車載著滿車游人的尖叫聲、迎著撲面沙塵和擔心翻車的隱憂，嘎然停落在一個沙山谷地時，心儀已久的哈素女王廟終于進入視野。<br></h3><div><br></div><div>女王廟位于帝王谷東部，它背靠沙山，環擁危崖，坐北向南面對著地中海。兩條長闊的斜坡、三層結構的廟宇和殿前的鷹神等石像，構成了不可一世的宏大氣勢。</div><div><br></div><div><br></div> <h3>女王廟遠眺</h3> <h3>兒子成了“蒙面俠”</h3> <h3>金色的廓柱</h3> <h3><br></h3><h3>哈素是埃及歷史上第一位女法老。<br></h3><h3><br></h3><h3>早在3500多年前，那個崇尚力量的男權社會中，她以戴假須、著男裝、持手杖的男性形象統治埃及，并使埃及迅速走向輝煌的帝國。</h3><h3><br></h3><h3>這女王廟是她為敬奉太陽神而建造。</h3><div><br></div><div>歲月風霜，粉碎了古埃及曾經的帝國光環，殖民統治，更使女王廟只留得斷柱殘垣與一聲嘆息。</div><div><br></div><div>但時至今日，我們仍能從遺存的石像、廓柱和精美的刻紋中，讀到埃及歷史文化的淵源流長。<br></div><div><br></div><div>哈素女王當政后的2000年，在東方的中國出了武則天，因此，有人喜歡稱哈素女王為埃及的武則天。</div><div><br></div><div><br></div> <h3>戴假須的女王石像</h3> <h3> </h3><h3><br></h3><h3> 美麗尼羅河</h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3>也許，旅途中點滴不滿的積累，又勾起了大家對轉機待飛耽誤行程的不滿。導游與領隊分明覺察了這種正在形成并澎漲的埋怨情緒。<br></h3><div><br></div><div>從女王廟回到賓館時，導游突然宣布明天船游尼羅河，取消半天自由行。</div><div><br></div><div>失而復得的驚喜，群起歡呼，大家再一次把不快丟向了腦后。</div><div><br></div><div>尼羅河是一條全長6670公里，流經非州東北部的“國際河。</div><div><br></div><div>它源自東非高原的布隆迪，由南向北流經埃及等多個國家后注入地中海，是印安第人心中的“月亮眼淚”。</div><div><br></div><div>靜謐的尼羅河，在撒哈拉沙漠與阿拉伯沙漠間緩緩流淌，海水般深藍的湖水，廣闊純凈，與淺色的沙岸構成了強烈對比。</div><div><br></div><div>我們船游的是阿斯旺段的尼羅河，因水草豐茂，綠樹成蔭有最美之稱。<br></div><div><br></div><div><br></div> <h3>尼羅河中的小帆船</h3> <h3>尼羅河邊，有許多游泳的女人和孩子，帆船過去時，她們成群地站在岸邊或水里，看著帆船和游輪上的人，自己也成了美麗風景。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>游輪里的埃及游客，友好的向我們這些“老外”招手微笑，以她們最純樸的方式，歡迎著遠方客人的到來。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>更有大膽的孩子們，兩兩成對，坐在橡皮艇上劃近游輪向我們潑水，笑著鬧著，嘰里呱啦喊著方言。盡管我們一句沒聽懂，但還是深深地感受到了友善的溫度。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>一群年輕人，在游輪頂上載歌載舞。明快的音樂，靈動的舞姿和英俊的面孔，很快吸引了大家的視線。</h3><div><br></div><div>這場景，無論自發抑或表演，都是尼羅河上靚麗的風景。照片右下角，這個因狂舞而掉入河里的小伙，正拉著纜繩往上爬，要去繼續那場青春的舞蹈。</div><div><br></div><div>微微涼風中，姑娘們在船頭自拍，彩巾、紗帽換個不停。突然一聲尖叫，一頂白色涼帽被風吹落到尼羅河里。船老大迅速倒檔，將游輪退回10多米去幫助打撈。</div><div><br></div><div>最終，雖然沒能找回，但他那份真誠，讓許多人豎起了夸獎的大姆指。還有人將他打撈涼帽的照片，發上了朋友圈。</div><div><br></div><div><br></div> <h3> </h3><h3><br></h3><h3> 卡納克神廟<br></h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3>思緒還想著美麗的尼羅河，我們的大巴卻已經穩穩地停落在盧克索卡納克神廟前。<br></h3><div><br></div><div>盧克索是埃及重要的旅游城市，距首都開羅約700公里。遠古時，這里稱作底比斯，是當時的政治與宗教中心，據說非常繁華，曾被希臘詩人荷馬譽為“百門之都”。</div><div><br></div><div>一千多年間，歷代法老在底比斯建造了規模龐大的宮殿和廟宇，但如今大多被無情的歲月化為灰燼。卡納克神廟，就是碩果僅存的珍貴遺跡。</div><div><br></div><div>自然，如今的我們只能從幸存的神廟遺址、高粗的殿柱及和帝后陵寢想象其當年之盛況。</div><div><br></div><div><br></div> <h3>夕陽下的神廟</h3> <h3>在神廟塔門左側，站立著古埃及第十九王朝法老——拉美西斯二世的石刻雕像，他身前疊加的石像就是愛妻奈菲爾塔利。 </h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>塔門右側是拉美西斯二世的女兒麥麗特阿夢的雕像，盡管已經殘破不堪，但她的面貌輪廓依舊清麗。于是有人調侃，說，國王一家不過如此，一年四季，風雨無阻守衛大門。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>走進神廟主殿遺址，在約500平米的空間里，五人不能合抱的巨石圓柱沖天而立。據說有134根之多，張顯著法老至高無上的王權。</h3><div><br></div><div>其中的12根蓮花柱高達21米，由整塊石料雕成，柱上留有描述太陽神故事的彩繪和象形文字，淺紅的色彩數千年不變，令人驚異。</div><div><br></div><div>看過《尼羅河上的慘案》的人，對這高矗的蓮花柱不會陌生，因為劇中的兇手，曾從這里悄悄推下巨石，企圖殺人滅口。</div><div><br></div><div>過去有通道可以去柱頂一覽全貌，近年因事關古跡保護而被叫停，成為游歷者小小的遺憾。</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> <h3>成列的小型獅身人面像守護于廟前的神道上。</h3> <h3>這個曾供奉太陽神雕像的神殿遺址，由整塊巨型花崗巖雕鑿而成，而太陽神雕像已存放于博物館。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>夕陽西下，一對阿拉伯夫婦帶著孩子走出神廟群，遠處的方尖碑，在斑剝的石道上投下濃重的身影。</h3><div><br></div><div>藍天下，卡納克神廟巨大的淡褐色廊柱傲然挺立，它似乎正向朝圣的人們，訴說著底比斯的千年文明與滄桑。</div><div><br></div><div><br></div> <h3> </h3><h3><br></h3><h3> 醉人的紅海<br></h3><h3><br></h3><h3>紅海，一個被陸地包圍的海洋。每天黃昏時分，因海水富含礦物質會呈暗紅色而得名，被譽為世界三大潛水圣地之一。<br></h3><h3><br></h3><h3>它位于非洲東北部與阿拉伯半島之間，西部就是著名的撒哈拉大沙漠，形成了：“一半是水，一半是火”的獨特景觀。</h3><h3><br></h3><h3>站在游輪的甲板上，眼前的紅海好似通透的藍玉，沒有一絲瑕疵，藍的醉人心扉，美的不忍離去，幸福感油然而生。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>清藍似玉的紅海，讓人有躍身其中的沖動。</h3> <h3>在紅海的游輪上，兒子與兩個埃及小伙合影。墨鏡者為導游，中文名叫陳官西，常炫耀在北京、云南、西藏和上海都有女朋友，并打開微信給看照片與留言，以證確有其事。</h3><div><br></div><div>那個卷辮長須者是船員，性格內向，但擅長攝影，并燒得一手好菜，船上的中餐就出自他手。</div><div><br></div><div><br></div> <h3>前倉的甲板，很快成了泳裝展示的T臺，女人們忘情地拍照留念。單人、雙人、或模仿泰坦尼克號上的情侶雙飛……早忘了那么多男人注視的目光。</h3><div><br></div><div>而端著相機的卷辮長須最忙乎，或蹲或站、前俯后仰、甚至不惜躺在甲扳上，為游客“咔嚓”個不停。</div><div><br></div><div><br></div> <h3><br></h3><h3>一名黑人船員，從海里釣起了一條馬鮫魚，引的團友們一陣歡呼。大家爭相與嘴角淌血的魚兒拍照留念，慢！女士優先。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>釣起馬鮫魚的大姆哥，開朗幽默，能歌善舞，深得姑娘們的好感，一時間，她們爭相與他合影。大姆哥左擁右抱，真真切切的當一回明星。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>這是紅海游輪上的午餐，簡單而好吃。其中的烤魚里就有黑人船員釣到的那條馬鮫魚，自己抓的特別好吃呵。卷辮長須的廚藝真是可以的。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>在紅海上垂釣是件很過癮，很愜意，又很浪漫的事。長長的卷線、大大的魚鉤，串上鮮活的誘餌。沒有浮標，不知深淺，僅憑手感與經驗，其實是挺有難度的。但許多人都躍躍欲試，因為過了這村就沒這店——難得。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>藍天碧海，極目天舒，心曠神怡的我們，放下魚鉤也來個紅海合影，攝影師么自然是兒子啰。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>在紅海上，我們乘小駁船駛向海濱浴場，浴巾成了最好的遮陽物。但即便在42度高溫下，美女們手里的游戲依然不肯放下。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>在海濱浴場游泳，在深海浮潛，實現了像魚兒一樣在紅海暢游的心愿，好有滿足感。</h3><div><br></div><div>且不說海濱浴場的清澈見底，也不說浮潛看到的魚群有多么可愛、珊瑚有多美，單是父子倆一起在紅海里游泳與潛水，又是多么開心的事。</div><div><br></div><div>同行的上海大哥感慨，說：“從沒見過你們這樣能玩得起來的父子。我那小子，見我躲還來不及呢。”</div><div><br></div><div><br></div> <h3> </h3><h3> </h3><h3> 途見(2)——Amc皇家酒店</h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3>游完紅海回到酒店，不參加下午撒哈拉沖浪的我們，順著酒店通道，走上了這遠遠伸向紅海的棧橋。 浩瀚紅海，此刻靜若處子，美似藍玉，一望無際。<br></h3><h3><br></h3><h3>三個從泳池起來的老外，從身后超過了我們，高個女子手舉小黃旗，估計是歐洲團的導游。她們大步向棧橋頂端走去，陽光下是她們健美的身影。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>寬暢潔凈的泳池</h3> <h3>伸向紅海的棧橋</h3> <h3>這是AMC皇家酒店私有的紅海沙灘，除了棧橋、沙灘排球、水上游樂設施、還有許多蘑菇狀的休閑亭，星羅棋布的“長”在沙灘上。</h3><div><br></div><div>一對年輕夫婦，在棧橋的躺椅上享受日光浴。西沉的霞光里，勾勒出他們恩愛的身影，如詩如畫很美。</div><div><br></div> <h3>我們在棧橋上走走停停，享受海風拂面，心無牽掛的靜美時光。</h3><div><br></div><div>一個歐洲小伙抱著孩子也上了棧橋，兒子就和他聊開了。小伙來自俄羅斯，在英國工作，這次公司免費休假。當他知道我們來自中國杭州時，豎起大姆指連稱OK。</div><div><br></div><div>別過老外，我們往回走，夕陽把父子的身影投在棧橋上，長長的，清晰又特別，趕緊拍下。</div><div><br></div><div><br></div> <h3>AMC皇家酒店以接待歐客為主，吧臺上多種飲料免費供應。一臺鋼琴旁，琴師陶醉在音樂里，悠揚的琴聲在大廳回蕩。</h3><h3><br></h3><h3>父子倆聽著音樂，品著飲料，與一屋子的老外一起，靜靜地享受這旅途的慢生活。<br></h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3> </h3><h3><br></h3><h3> 三大著名教堂</h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3>繼紅海之后，行程內容就指向開羅市區的巴格斯教堂、猶太教堂和懸空教堂這三個宗教圣地。<br></h3><h3><br></h3><h3>公元2世紀，入侵的羅馬人在開羅科普特區建造城堡，取名叫巴比倫。城內曾建有20多座教堂，與卵石鋪成的小道連成一片。<br></h3><div><br></div><div>這里也曾是猶太人居住區，簡陋的平房大多破舊，狹窄的巷子幾近灰暗。</div><div><br></div><div>如今，去教堂還得穿行在這些曲折的小巷里，殘破的墻面裸露著粗大的卵石，到處透現著歷史的滄桑。</div><div><br></div><h3>埃及是個全民信教的國家，主要宗教為伊斯蘭教、基督教、猶太教三大派。</h3><h3><br></h3><h3>伊斯蘭教信眾，一天做五次禱告。即晨禮，響禮，哺禮，昏禮，宵禮。到了時點，清真寺的廣播會播放古蘭經，不在教堂的人，往往就地跪拜磕頭。</h3><h3><br></h3><h3>我們目睹賓館的安檢員，聽到廣播的古蘭經后，馬上跪在門口的腳墊上磕頭禱告。所以，埃及男人的前額，通常有長年磕頭留下的印記。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>巴格斯教堂始建于4世紀，是開羅最古老的教堂。</h3><div><br></div><div>這是圣母瑪利亞和她的孩子，在耶穌庇護下藏身的地方。</div><div><br></div><div>至今，仍保留著位于地下的石砌小屋、飲用水井等遺跡供人參觀。</div><div><br></div><div><br></div> <h3>猶太教堂，看到它就讓人想起《圣經》中出埃及記的故事。</h3><div><br></div><div>尖尖的哥特頂、隱約的希伯來文字，精致內飾中的阿拉伯風格，突顯著教堂的猶太屬性。</div><div><br></div><div>教堂建于9世紀，20世紀80年代重修。</div><div><br></div><div><br></div> <h3>懸空教堂，又稱圣母瑪利亞教堂，因教堂建在羅馬時代地震遺存的城墻梁上，所以有懸空教堂之稱。</h3><div><br></div><div>又因進教堂要走29級臺階，因此又稱階梯教堂。</div><div><br></div><div>懸空教堂，白色雙塔造型很個性，跳出了教堂通常的灰白和土黃色。藍天映襯下的白塔和十字架，更顯的圣潔與美麗，所以被譽為最漂亮的教堂。</div><div><br></div><div>教堂內飾和圖文，都透著濃濃的中世紀氣息。</div><div><br></div><div>信仰無國界。在教堂如此神圣的地方，即便不是信眾，也讓人靜心和檢點自身。</div><div><br></div><div><br></div> <h3>隨著埃及安保升級，信眾與游人進入教堂也得安檢。<br></h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3> 途見(3)——水煙壺與清涼油<br></h3><div><br></div><div><br></div><div>水煙壺，埃及男人喜愛的傳統煙具。</div><div><br></div><div>他們通常會相邀聚一起抽吸，與杭州請人喝茶相類似。我們在去龐貝柱的途中就遇到一個水煙館。漂亮的的水煙壺引起大家的興趣，詢長道短問了導游好一會，掌柜的還以為要買他的煙壺呢。<br></div><div><br></div><div>清涼油，這是埃及人最歡的中國產品之一。無論是旅館的工作人員、司機以及大堂經理，都會向你要清涼油。遇上如廁沒零錢，給清涼油準行。水煙店掌柜見沒人買水煙壺，就伸手要清涼油，自然都給了。</div><div><br></div><div><br></div> <h3>水煙店的兄妹童工，很樂意與他人合影，見人就要清涼油。在國內，他們應該還在讀書，并被大人寵著。可是，可是這是在埃及。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3> </h3><h3> </h3><h3> 龐貝石柱</h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3>在埃及旅游，常有意想不到的事讓人唏噓不已。<br></h3><h3><br></h3><h3>比如首都開羅，新老城區并存，環境出乎意料地臟亂差，綠化帶里竟養著山羊和奶牛。</h3><h3><br></h3><h3>比如亞力山大的城標——龐貝石柱。它的名字與初建時截然不同，更與數千年前，那場一夜間毀滅龐貝古城的火山爆發毫無關系。</h3><h3><br></h3><h3>這就讓人在腦子里問了一連串的為什么？</h3><h3><br></h3><div>其實，這一柱擎天的龐貝石柱，建于297年，原是為紀念古羅馬戴克里先皇帝在此分糧賑災而立，柱上刻有紀念他的文字。曾安放于塞拉比斯神廟里。</div><div><br></div><div>至15世紀，來埃及的歐洲人，認為柱子頂部的雕像就是古羅馬英雄——龐貝，因此將柱子稱為龐貝石柱。</div><div><br></div><div>如今，我們游覽龐貝石柱進入的就是位于城南的塞拉比斯神廟遺址。</div><div><br></div><div><br></div> <h3>鼎鼎大名的龐貝石柱，就在老城區薩瓦里街邊這扇普通的鐵柵門里。</h3><h3><br></h3> <h3>龐貝柱遠眺</h3> <h3>龐貝柱與獅身人面像。</h3> <h3>高27米，重500多噸，一柱擎天的龐貝柱。</h3> <h3><br></h3><h3> 途見(4)——馬車與汽車<br></h3><div><br></div><div><br></div><div>在埃及，馬車與汽車常同行于市區的道路上。我們離開龐貝石柱，去凱特貝古堡時，途經亞力山大老城區狹小的馬路。<br></div><div><br></div><div>一輛馬車行走在路中央，后面的汽車就跟著慢慢開，包括通身灰塵的電車，同樣晃晃悠悠跟在擁擠的車流后面。但聽不到一聲國內“路怒”式的喇叭聲，直到馬車拐彎才加速。</div><div><br></div><div>心里由衷地感慨，這個篤信重生的國度，人與人之間的平和；敬佩這個極少見到紅綠燈，貌似凌亂，實則有序的城市市民的素質。</div><div><br></div><div><br></div> <h3>晃晃悠悠的電車</h3> <h3><br></h3><h3> 途見(5)——地攤與水果店<br></h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3>在亞力大山老城區的路邊擺滿了地攤，看到的第一眼就想起杭州的夜市。</h3><h3><br></h3><h3>一個坐布縵間的攤主，友好的向巴士里的我們招手。一群包裹嚴實，卻色彩繽紛的阿拉伯女人，流連在她們喜愛的貨物之間。</h3><h3><br></h3><h3>車抵濱海大道時，一間擺設特別的水果店引人注目，巴士里許多人站起來拍照。上海大哥笑著說：“廣告都勿用打，一看就知道是水果店。”<br></h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3> </h3><div> </div><div> 凱特貝古城堡<br></div><div><br></div><div>光陰似箭，瞬逝千年。</div><div><br></div><div>埃及國王凱特貝，怎么也不會料及1480年為阻止土耳其入侵而興建，并以自己名字命名的城堡，如今，竟成了航海博物館。</div><div><br></div><div>凱特貝古堡，建于亞力山大法洛斯島的古燈塔遺址上。因瀕臨美麗的地中海，風光秀麗，而與開羅古城堡齊名。</div><div><br></div><div>可大家對這個長方形古堡似乎并不太感興趣，于是有了下面鏡頭里的真實紀錄。</div><div><br></div><div><br></div> <h3>古堡前的戀人</h3> <h3>沉醉于美景的兒子</h3> <h3>美麗的埃及姑娘，甜美的微笑里透著羞澀</h3> <h3>帶孩子去古堡看航模的一家人</h3> <h3>堤塘上的兩位老人，享受著閑適的晚年時光</h3> <h3>一個中式穿戴的老外，在地中海里悠閑的釣著魚。</h3> <h3>花兒一樣的孩子</h3> <h3>可愛的雙胞胎，一個像爸一個像媽，平分秋色。</h3> <h3> </h3><h3> 途見(6)——香精與婚禮</h3><div><br></div><div>跟團旅游總得購物，我們進的是一家香精店。</div><div><br></div><div>當女人聽課、試用、詢價和下單時，男人大多在走廓上吸煙、喝茶或圍著這個制瓶的藝人。</div><div><br></div><div>那一簇“呼呼”作響的火焰，那一雙神奇的手，瞬間拉出各式香精瓶子，很是吸人眼球。</div><div><br></div><div>當然，更吸引人眼球的還有埃及人的婚禮。</div><div><br></div><div>中國人賀喜遞紅包，而埃及人則送舞蹈。他們不擺酒席，不送紅包，但親朋好友必須在婚禮上為新人跳一個舞。</div><div><br></div><div>于是，婚禮就是一場親情交融的舞會，男女老少圍著新人，翩翩起舞的場面歡快、熱烈而溫馨。</div><div><br></div><div>我們有幸在落住的酒店里，應邀參加了一場埃及人的婚禮。親歷了這種開放式的婚禮，由衷的覺得送舞蹈比送紅包有意思，因為更多了親情的溫暖，真的很好！</div><div><br></div><div><br></div> <h3> </h3><h3><br></h3><h3> 夜闖哈利利</h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3>離開亞力山大返回酒店，埃及之行又近高潮——第二天的埃及國家博物館。因此，夜闖哈利利，只有當晚留住開羅的時間。<br></h3><div><br></div><div>兒子聯系了的士(40美元，2小時后接車)，晚餐后我們直奔哈利利，執意要親歷這個發生過槍擊、搶劫等危險事件，與神秘感的中東最大工藝品市場，見識原汁原味的阿拉伯風情。</div><div><br></div><div>二十多分鐘后，一名50多歲的卷發司機，將的士停在愛資哈爾大街的十字路口。下了車的我們，仿佛進入了《一千零一夜》中的場景：</div><div><br></div><div>黝暗的燈光、凌亂的街市、陳舊的伊斯蘭建筑、滿眼纏頭裹巾長袍加身的阿拉伯人，心里閃過一絲步入異域的惶恐。其實，哈利利就在街邊那座愛資哈爾清真寺后面的那片巷子里。</div><div><br></div><div>我們走過清真寺高矗的宣禮塔，從兩邊棕櫚、坐滿信眾、滾動著足球、跑動著孩童的小路去市場，接受著他們的注目禮。</div><div><br></div><div>夜色中的哈利利，燈光迷離，空氣中飄漫著香精味。</div><div><br></div><div>井字連接的商鋪與小道，處處相似，條條連通。一樣深眼窩高鼻子，一樣阿拉伯語，到處是有著濃郁伊斯蘭、阿拉伯特色的銅制品、香精、彩盤(有說產于義烏)、莎草畫、水晶和古埃及文明的紀念品……讓人想及北京大柵欄 ，新疆大巴扎，義烏小商品。</div><div><br></div><div>店主都是男人，會出來拉客甚至跟行推銷，或用“你好、”“中國”、“進來”、“便宜”這些筒單的漢語招呼人。受曾經的英殖民統治影響，他們大多會英語。</div><div><br></div><div>我們在一家畫鋪買到了價廉物美的莎草紙畫，兒子流利的英語發揮了作用，這自然也是我們脫離團隊，夜闖哈利利的根本所在。</div><div><br></div><div><br></div> <h3>愛資哈爾清真寺燈火輝煌</h3> <h3>埃及的水煙壺玲瑯滿目</h3> <h3>一對情侶行走在繽紛的夜市里</h3> <h3>伊斯蘭教禁酒，因此清真寺邊的咖啡店坐滿了人</h3> <h3>市場內的咖啡店同樣生意興隆</h3> <h3>阿拉伯美女也是夜市特色呵</h3> <h3>做功精諶的銅制品</h3> <h3> </h3><h3><br></h3><h3> 國家博物館</h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3>走進開羅的埃及國家博物館，心閱埃及就進入了核心章節。<br></h3><h3><br></h3><h3>面對著從史前文明，至希臘與羅馬時代的舉世珍品，我們像旱溝里的小魚兒，突然躍入了汪洋大海。</h3><h3><br></h3><h3>驚詫不已，目不瑕接，暈暈乎乎，只嘆腹中無書。</h3><h3><br></h3><h3>平常時日，自己也喜歡去去博物館，那些粘補的陳壇碎罐、斑駁的銅鐵器皿，繽紛莊嚴的皇袍錦帛，總讓人穿越時空，浮想聯翩倍感自豪。</h3><h3><br></h3><h3>但也隱隱覺得，那些國寶似乎有欠精致，即便大名鼎鼎的秦兵馬俑，也只是以勢取人。</h3><h3><br></h3><h3>而埃及國家博物館則大不同。</h3><h3><br></h3><h3>不但展出藏品有6.3 萬件，且制作精良，充滿美感，稱得上件件精品。（收藏30萬件，絕大多數展品年代超過3000年）</h3><div><br></div><div><br></div> <h3><br></h3><h3><br></h3><h3>鎮館之寶——圖坦卡蒙的黃金面具。</h3><h3><br></h3><h3>圖坦卡蒙是古埃及歷史上一位引人注目的法老。他8歲登上王位，19歲去世。這面具是從圖坦卡蒙的木乃伊上取下。 </h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>圖坦卡蒙的金質御座</h3><h3><br></h3> <h3>安放圖坦卡蒙木乃伊的金棺，用450磅純金制作。</h3> <h3>哈素女王胸像，其歷史地位有埃及武則天之稱。</h3> <h3>拉赫梯普國王與與王妃的坐像，被稱作“最美麗雕像”。<br></h3> <h3>拉美西斯二世夫妻坐像</h3> <h3>拉美西斯二世 精美的隨葬品<br></h3> <h3>栩栩如生的石灰巖雕像</h3> <h3>被稱作“埃及艷后”的克麗奧佩托拉七世</h3> <h3>很多時候，我們從文學作品或影視中了解中外的著名歷史人物，比如被稱作“埃及艷后”的克麗奧佩托拉七世。</h3><h3><br></h3><h3>所以，從踏入埃及國家博物館的那一刻起，我們一直在尋找她的塑像，最后，終于在出口處角落的墻上發現了她。</h3><h3><br></h3><h3>埃及艷后，其實是古埃及托勒密王朝的最后一任女法老。文學與影視，都將她塑造成美艷性感的形象。</h3><h3><br></h3><h3>但據史學界研究，埃及艷后長的并不美，而是憑其智慧和統治能力，為國家作出貢獻而受到稱贊的。</h3><h3><br></h3><h3>在博物館陳列展品中，最為突出的是第十八王朝法老圖坦卡蒙陵墓中出土的1700余件文物，其中用450磅純金制成的金棺，堪稱人類歷史上最精致的黃金制品。</h3><h3><br></h3><h3>博物館內更有許多真人比例的石刻人像，這些歷經了數千年時光洗禮的作品，依然散發著藝木不滅的光芒。</h3><h3><br></h3><h3>短暫而匆忙的兩小時入館參觀，對帶著驚訝、贊美和感概，遨游在埃及古文明大海中的我們，再努力，再用心甚至貪婪，也只能汲取點滴精華，而開眼界，長見識，該是心閱埃及可喜的收獲了。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3> </h3><h3><br></h3><h3> 胡夫金字塔群</h3><h3><br></h3><h3>如果說，佇立于塞拉比斯神廟遺址的龐貝石柱，讓人記住了戰爭、殖民統治以及宗教紛爭，對一座城市的可怕傷害；<br></h3><h3><br></h3><h3>珍品云集的埃及國家博物館，讓人驚異古埃及文化的無比燦爛；</h3><h3><br></h3><h3>那么金字塔與獅身人面像，讓人體會的則是法老王權的至高無上與奢侈。<br></h3><h3><br></h3><h3>金字塔，是我們對這個巨型石砌等腰三角形體的稱呼，因為它形似金字。</h3><h3><br></h3><h3>阿拉伯語意為方錐體。是古埃及埋葬國王、王后或王室其他成員的陵墓。<br></h3><div><br></div><div>我們很小就知道金字塔，因為它寫在課本里，是埃及的像征，如同長城代表著中國。</div><div><br></div><div>如今，我們足跡所至的胡夫金字塔群，位于開羅吉薩，是古埃及第四王朝法老胡夫祖孫三代的陵寢。</div><div><br></div><div>而對不遠處的獅身人面像，就它的成因有諸多傳說與猜測，但因無確鑿的史料記載，至今是一個未解的千古謎團。</div><div><br></div><div>但一般認為是用來鎮守法老墓地用的，它是智慧與勇猛的結合。</div><div><br></div><div>世界七大奇觀之首的金字塔，值得一看，但不知為什么，真正見到卻沒有想象的那么激動。也許是書上的圖片太漂亮，拍攝的角度更宏偉。尤其是出于保護不能登塔拍照，多少有些影響游興。</div><div><br></div><div>而金字塔邊，蒼蠅般圍盯游人的一些當地人，以指導拍照、代你拍照為名，強行索要小費、甚至搶要大額小費的行徑大煞風景。</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> <h3>舉世聞名的胡夫金字塔群，從左至右爺爺胡夫，兒子哈夫拉，孫子孟卡拉</h3> <h3>金字塔旁有駱駝可供騎乘，但價格不菲。</h3><h3><br></h3> <h3>金字塔上唯一允許表面觀瞻的洞穴，入內就得收費。</h3> <h3><br></h3><h3><br></h3><h3>在古埃及，獅子是力量的象征和守護神，好似中國龍的圖騰祟拜。</h3><h3><br></h3><h3>深信自己轉世是太陽神的法老哈夫拉，就在離金字塔不遠的山坡上，用一整塊巖石，按自己的頭和獅子的身型刻制了這個高21米，長 57米的獅身人面像。</h3><h3><br></h3><h3>用來守護他和子孫后代的陵墓，以捍衛不可一世的王權。<br></h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><h3><br></h3><h3>生命是一樹花開，日子總充滿期望，而旅行更是穿越平淡，享受精彩，實現夙愿的身心遠行。</h3><h3><br></h3><h3>在埃及，我們用腳步行走遼闊，用眼晴遍賞風情，用心閱讀千古文明。金字塔的震撼、尼羅河的綿柔、哈利利的迷離、紅海的浩淼無邊……</h3><h3><br></h3><h3>身臨其境的滿足中，古老埃及如此親近，近得可以伸手擁抱，觸摸它的溫軟；但又是如此遙遠，遠到要用一生去仰望。<br></h3><h3><br></h3><h3>短短八天，浮光掠影，相對七千年文明史卷，心閱僅是開始，或許什么都不是。</h3><h3><br></h3><h3>但，我們畢竟見識了時光鑄就的偉大，歲月磨礪的滄桑，尤其是真切地感受到了埃及人民的純樸友好。先苦后甜的旅程雖有曲折，但仍不虛此行。</h3><div><br></div><div>埃及，名副其實的人類瑰寶，是值得你一去再去的地方。</div><div><br></div><div><br></div>
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