高原的誘惑海魄 <h3>這個浮躁的暑假，有一種想背上行囊出去行攝的沖動，川西是我一直向往的地方，在朋友的介紹下我報了游俠客的團，開始了8天的旅行……</h3> <h3>D1成都——四姑娘山鎮（都江堰、映秀、雙橋溝）</h3> <h3>第一看見雪山和漫山遍野的野花有些小激動，一溜煙兒跑下車用手機拍幾張，沒想到車內外溫度差別這么大，冷得發抖。在路邊的＂歌廳＂里莫名感覺地動山搖，心想該不會四川又震了，接著心跳加快！這時候才緩過神來，也許就是傳說中的高原反應吧！對于我這個零海拔居民來說半天上升到三千多米，有點適應不了。</h3> <h3>路過四姑娘山，但是四個姑娘披上神秘的面紗沒有露面，只好等到下午再過來。</h3> <h3>下午我們坐著觀光車往上走進入雙橋溝景區，這里天空湛藍無比，空氣清新，四周的高山巨人般矗立，數千萬年來，就這樣傲視著這片大地。</h3> <h3>這里一切生物都是那么慢，感覺被誰按了慢放鍵，我己經把步代放到很慢了，還是感覺呼吸困難，心悸，頭暈，前面五十米有一群牦牛，想去拍，但真的是心有余而力不足！不得不停下來休息！開始擔心后面的幾天該怎么辦？</h3> <h3>雨下得快，停也快，等到雨停風靜才能拍到對稱的倒影。山上的雨很冰，風一下吹直哆嗦，一直擔心感冒復發。參加這個攝影團我是最后一個報名，但不幸的是在發團的前幾天得了流感，經過幾天的吃藥和喝大量的開水，三天后終于有了好轉。如果在高原上感冒真的是在玩命！</h3> <h3>一天經歷四季的溫差，平時一百步的路要走幾百步，日照、云霧、打雷閃電、彩虹都經歷了，天氣預報根本不管用。前方泥石流，道路塌崩，車子都停在路邊觀察路況。</h3> <h3>雨過天晴，貓鼻梁觀景臺彩虹當空掛，讓攝友們興奮不已，也讓而憑經驗斷定下午沒戲不出來的大師們捶胸頓足。</h3> <h3>拍攝風光天氣可遇不可求眼看太陽落山了，四姑娘山依舊沒露臉。我們只好打道回府，入住的賓館是這鎮上唯一有電梯的一家。回到賓館天色已晚，溫度驟降。吃過晚飯，感覺高反愈發嚴重，心悸伴隨著頭疼，之前了解到高反不能洗熱水澡，因為熱水會使人體血管擴張，血液流動速度加快導致缺氧，所以第一天不敢洗澡。高海拔地區空氣格外干燥，嘴唇干裂，鼻涕留了又干，干了有流，一晚上起來喝好幾次水，根本沒有睡好。高反恐懼仿佛籠罩在身旁的黑暗就要將我吞噬，我有點發慌了，我不知道該怎么辦，之前有隊友介紹我吃高反的藥，有隊友告訴我要調整好自己心態，我覺得后者比較有道理，這是一條不歸路，除了勇往直前，我別無選擇。如果自己連短短七八天的未可知，都充滿了焦慮，那這一輩子，豈不是都要活在不安中。我開始試著調整自己的心態，"我是來體驗高反的"這是我在車上自我介紹時當著大家的面大聲說出的話。其實旅行就是一種身心體驗，體驗當地的美景美食，風土人情，包括這可惡的高反。"我是來體驗高反的，我是來體驗高反的，我是來體驗高反的……"迷迷糊糊中，五點的鬧鐘已響起。</h3> <h3>D2，心有不甘，第二天早晨繼續趕到四姑娘山，早上山上七八度，凍得雙手發麻，四位姑娘終于在晨曦中揭開了神秘的面紗。從左到右依次是四姑娘、三姑娘、二姑娘、大姑娘，我還是比較喜歡四姑娘，別說我只喜歡年輕的。</h3> <h3>坐了半天的盤山公路，加上海拔的高度，一下車就有壓力。蹲在地上用手機給隊友拍一張，這時候想的不是怎么攝影好看，而是怎么樣讓自己不吐出來，泰國青草油一路上幫了不少忙。</h3> <h3>唐克鎮，全鎮在修路，車走得緩慢，路邊的建筑都被覆蓋上一層厚厚的灰塵。</h3> <h3>路邊的佛教建筑＂萬＂字形排開，這里面也許有特殊的寓意。</h3> <h3>長城似的棧道，何處是個頭，背著將近20斤設備，走到一半就氣喘吁吁！體力已經消耗殆盡，剩下的只有意念。</h3> <h3>等到沒光線從九曲黃河第一灣回到鎮上，酒店已經沒飯菜了，一包快食面加一條火腿腸晚飯就解決了，水根本不能用，還好洗澡的時候沒看，這也是旅程中最差的一站。</h3> <h3>D3,唐克——扎尕那（花湖）</h3><h3>由于昨天走了四百多公里的盤山公路，一整天都在車上度過，大家都疲憊不堪，所以團隊沒有組織大家起床拍日出，但晨霧還是有看頭的，起來晚了，只能在窗口上拍一張留念。今天感覺高反有了好轉，頭已經不疼了，也許身體開始慢慢適應了過來。</h3> <h3>花湖的花已調謝，但是還有很多游客前來觀光，棧道在花湖中蜿蜒盤旋，成群結隊的野鴨在水中覓食嬉戲。今天天氣欠佳，藍天白云倒映水中，野花開滿湖的情景只能靠想象。</h3> <h3>扎尕那村，這里早在近百年前就被洛克譽為亞當和夏娃的誕生地。這個世外桃園位于甘肅省甘南藏族自治州迭部縣益蛙鄉，扎尕那村海拔3000-3300米，周圍最高山峰海拔4500米， 扎尕那是藏語，意為"石匣子"。扎尕那是一座完整的天然"石城"，俗有"閻王殿"之稱，地形既像一座規模宏大的巨型宮殿，又似天然巖壁構筑的一座完整的古城。</h3> <h3>D4，扎尕那——郎木寺</h3><h3>早上五點鐘的鬧鐘準時響起，我們背上器材沿著狹窄濕滑的小道爬上村子的制高點，在白塔邊上喘了好久。這時天已經微亮，大霧籠罩著整個村莊，勤勞的藏民家里已經亮起了燈，暖暖的燈光在冰冷的清晨里讓人感覺格外舒服。</h3> <h3>寺廟的周圍遍地野花，虔誠的喇嘛早早就到此轉經祈福。</h3> <h3>周圍的大山被大霧籠罩著，許久都沒有露臉。我在想，如果用飛機向上飛沖出云霧也許能看見云海，結果飛了500米還是白茫茫的一片，在下降的過程中拍了這張片，好像用了柔光鏡的效果，其實飛機像洗了個澡，全身都是水，還好沒有短路。</h3> <h3>人品大爆發，隨著太陽升起，大霧漸漸退去，露出了些許的藍天。我想機會來了，啟動飛機一條直線飛到昨天下午踩好的點上，當我把鏡頭搖向村莊時我驚呆了，層層疊疊的高山云霧繚繞，一束光透過云層撒向村莊，這就是我想要的畫面。沒等我拍幾張，信號就開始卡頓，黑屏，自動返航，天時地利人和好不容易聚到一起怎能輕易放棄。取消返航，再飛回原點，一次起降就這樣重復了幾次。連續飛完三節電池，才拍到了這比較滿意的云彩和光線。想想都后怕，如果飛機失聯，連個渣都不可能找到。還是那句話，飛機玩的是心跳。</h3> <h3>郎木寺其實不是一座寺廟，而是一個地名，準確地說，它叫郎木寺鎮，位于甘肅甘南藏族自治州與四川阿壩藏族羌族自治州的交界處。</h3> <h3>郎木寺鎮全貌，前方的紅石崖有點像魔鬼微笑時露出的牙齒。</h3> <h3>四川境內的寺廟稱作“格爾底寺”，格爾底寺有經歷了300多年仍栩栩如生的五世格爾登活佛的肉身靈體，可以近距離瞻仰。四川格爾底寺大多則為銀頂，比較簡樸，因地勢低幾乎與鎮上民居混為一體，寺后是納摩峽谷，白龍江源頭就在峽谷里。</h3> <h3>很高興在這小山坡上偶遇格爾底寺的八麻活佛，活佛對我們這些遠道而來的朋友非常熱情，還抱出一個寧夏大西瓜切了給我們吃。看了活佛手機拍的幾張作品，感覺他并不缺少美感，只是身邊缺少熟用單反的老司機罷了。</h3> <h3> "不喝酥油茶，您不知藏家生活的溫馨；不飲青稞酒，您難曉藏家情的濃烈。"這是藏族民歌中唱的。到了藏區，您不嘗一嘗酥油茶和青稞酒實在是一種遺憾。酥油茶能驅寒、提神，是藏家一天也離不了的。當然，對于我們只是吃一種新感受，吃一種新快樂。用沒有污染的高山泉水釀制成青稞灑，其色純凈，清香撲鼻，綿軟柔長，我只是點到為止。這是在藏區吃到最具特色的一餐，在大眾點評上找到的，五星好評！??</h3> <h3>D5，郎木寺——年保玉則</h3><h3>今早的晨光出乎意料的美，金色的屋頂被映得閃閃發亮。</h3> <h3>甘肅郎木寺的建筑都在山坡上，大多是金頂，高大有氣魄，較之格爾底寺更為莊嚴漂亮一些。寺后方有天葬臺，這是甘南地區唯一允許參觀的天葬臺。拍完日出，許多游客都紛紛趕往天葬臺觀看天葬，攝友也邀請我一同前去，可是我還想吃肉。</h3> <h3>轉經祈福是藏民們每天的必修課。</h3> <h3>草灘之間，石堆星羅棋布。片石大小不等，石堆高低不一，每塊片石的光滑面上，都刻有字跡工整的古印度文佛經經文，這就是瑪尼石堆。這里的每顆石子都凝結著信徒們發自內心的祈愿。</h3> <h3>一路穿行在高原綠草如茵的濕地間，旅途勞頓下車撒個野。</h3> <h3>D6，久治——阿壩</h3> <h3>年寶玉則，天神的后花園。 位于青海省久治縣索呼日麻鄉、白玉鄉境內。年保主峰終年織雪，有面積約8平方公里的高原冰川，主峰海撥為5369米，壯觀的冰體與鬼斧神工般陡峭的山巖和180個湖泊使年保披上了神密的面紗。</h3> <h3>這些單瓣的、簇團的、橢圓的、不規則的花兒，或一叢叢一簇簇，或如點點繁星點綴，你擁我擠趕趟兒似的爛漫綻放。</h3> <h3>這里的水傳說是由當年進藏時經過這里的文成公主流下的思鄉之淚匯聚而成的，傳說可以不信，但是美景就這么實在地存在著，讓你不得不信。</h3> <h3>圣女湖全貌</h3> <h3>圣女湖前方白云飄浮的地方叫妖女湖，當時能見度相當高，目測只有八百米的點，我用飛機貼著湖面直飛了2500米還沒到達彼岸，電池剩下一半就要求返航，一點都不敢怠慢，果斷按下返航鍵，因為不想飛機喂魚，高海拔再加上低溫電池消耗特別快。</h3> <h3>各地藏民都會來到圣女湖撒隆達掛經幡。</h3> <h3>喇嘛舉手示意讓魚兒向他靠攏</h3> <h3>我也許是被這里的美景陶醉了，連錢包丟了都沒有察覺，幸虧身份證在領隊那里，手機還在。不然麻大煩了。全身剩下3塊錢，沒有??在身邊的時光突然感覺好不習慣，嚴重缺乏安全感。后來想想，也許有另一個聲音在呼喚，讓我早點回家。</h3> <h3>格爾登寺位于四川省阿壩藏族自治州阿壩縣城西北角，具有120多年的歷史，是阿壩縣規模最大的藏傳佛教格魯派寺院。現占地面積為18000平方米，有僧人1000余人，大小活佛14人。該寺建于同治9年(1870年)，其前身為洞溝寺，在工農紅軍長征時曾為紅軍領導機關所在地。</h3> <h3>今天各地的喇嘛云集在此，聽說是在此交流學習。</h3> <h3>老阿媽在溪邊不斷地沖洗經文和佛像。</h3> <h3>一群可愛的小喇嘛從小山坡上下來，看到我在拍片，都紛紛圍過來看照片，年紀較大的那位從包里掏出一個手機示意讓我加他微信，給他發照片。雖然語音不通，但是還是能夠領會他的意思。</h3> <h3>D7，阿壩——桃坪羌寨（汶川）<h3>大巴車換成小面包，一大早把我們送到城外的小山坡。晨曦剛剛露頭，阿壩縣城周圍的山溝里上飄浮起的一層薄霧，如牛奶倒灌般向寺廟這邊涌來。攝友們歡呼雀躍，大片的條件即將具備，相機上架，調整好光圈快門參數，反光鏡預升，手里緊握著快門線的遙控開關，就像在前方埋好了地雷，等著敵人進入雷區，沒有想到晨霧好像察覺到了什么，沒有流到縣城就停了下來，呼呼！！！</h3><h3>“今天能拍到晨霧，你們已經很幸運了”站在旁邊攝影的一位喇嘛微笑著對我們說，經領隊介紹他是格爾登寺的首席攝影師，在當地很有名氣。是啊，知足常樂！</h3></h3> <h3>桃坪羌寨，映入眼簾的便是那些有著上千年歷史、古樸神秘的羌族古民居。建筑全部由石頭壘成，依山勢而建，高低起伏錯落有致。民居多為兩至三層，一般樓上住人，樓下存放農具或圈養牛羊。羌寨內部建有地道，彼此相連可四通八達，將整個寨子連為一體，具有良好的防御功能。羌寨最高大的建筑是碉樓，雄渾挺拔，屹立于村寨之中。</h3> <h3>每一層都有一個樓梯，越往上空間越窄。就在這個地方，墜落領隊的名字變成了動詞，我們的一個隊友從樓梯上滾了下來，摔斷了幾根骨頭，一位快要退休的隊友沒有聽到他一聲呻吟，這也只有老戰士才具有的風度，祝福他早日康復。</h3> <h3>我們匆匆離開桃坪羌寨，趕往汶川縣。沒有想到在沒有任何征兆的情況下前方道路出現了塌崩，在路上堵了3個小時的車，又冷又餓，晚上九點才達到汶川縣。</h3> <h3>D8，中午車子開進成都市區，大家戀戀不舍，含淚揮別！我是晚八點的飛機，趁著這個空擋，在機場寄存好行李，我和幾個隊友滴滴到了彭鎮觀音閣老茶館。</h3><h3><br /></h3> <h3>房屋的來由已無從考證，但茶館已有一百多年的歷史，而觀音閣之名也由老輩們口口相傳而得以延續至今——因茶館里供奉的觀音菩薩的保佑而得以在百年前的一場大火中僅存。伙計們在這工作久了，都變成了專業的模特，對各類的單反相機操作嫻熟，耳聞目染還能拍出一些好片。茶客們估計都是老街坊，每天早早的就會來這里悠閑的品茶、聊天、散心、玩耍，也有看電視、看報紙、打牌或閉目養神打著小盹。</h3> <h3>聽說這是容易出大片的地方，看到那么多在那里擺拍，我有點惡心。此刻只想三五人一桌隨鄉入俗光著膀子，輕輕的呷茶，在煙草繚繞的熏味中，在竹椅的吱吱聲中，在閑談的細語聲中，在純樸的老茶客的身影中，收獲著寧靜、快樂、悠閑和情誼，把這種淳樸平淡自然的生活方式傳承著。</h3> <h3>回家的第二天，阿壩縣九寨溝發生地震了，災難離我們僅有一天之遙。祝愿受災的人們能夠早日重建家園! "扎西德勒！</h3>