<h3> 今天出發臺南，臺南人最講究吃，所以臺南的小吃很著名，尤其是海鮮。除了吃以外，我們更注重臺南的人文景觀。下了火車我們坐上免費大巴直奔奇美博物館</h3><h3> 走進奇美，映入眼簾的是巨大的噴水池，池中央一群西洋雕塑十分搶眼。那是阿波羅神駕馭太陽馬車。據說這組群雕作品是委托法國藝術家斐路德，以等比例復制十七世紀法國雕塑大師圖比為凡爾賽宮所制作的"阿波羅噴泉"，耗時六年打造，置于博物館入口前方，意在祈盼天神永遠守護。 </h3><h3> 奇美博物館(Chimei Museum)于1992年，由實業家許文龍先生創辦，是臺灣館藏最豐富最具盛名的私人博物館。初衷乃創辦人年幼時受博物館文化藝術內涵熏陶，寄望創建一座由大眾共享共賞的博物館，以藝術文化涵養人心，成為民眾的心靈避風港。館內常設展文物來自于奇美文化基金會與許文龍家族之收藏，藏品達上萬件。</h3><h3> 參觀奇美博物館要提前預約，因為每天只限4300人入場。朋友莉沙早在我們入臺之前就已經預約好了，順便提一句：衷心感謝莉沙精心策劃了我們這次旅行，行程攻略周到細致，每天游哪吃哪睡哪，坐什么車，哪站下。甚至每個景點玩多長時間都計算精確。包括來時需準備什么行裝都一一交代。整個行程還不時滴為我們拍照，就是親人也未必想的做的如此周到！今生能與你和你的先生相識真好！ </h3> <h3> 奇美博物館館藏的特色：</h3><h3>1.全球數量最多之小提琴收藏，涵蓋世界各大制琴師名作，質量皆精;</h3><h3>2.全臺灣最完整之西方繪畫雕塑收藏，堪為西方藝術之窗;</h3><h3>3.亞洲最大的動物標本收藏，架構出栩栩如生的自然史;</h3><h3>4.全亞洲最完整之各國珍貴古兵器展示，呈現人類歷史就是一部戰爭兵器史;</h3><h3>5.從3歲稚童到9旬阿公阿嬤都看得懂、聽得懂的音樂與藝術，無門檻的美學文化殿堂。</h3><h3> 奇美博物館由西洋繪畫雕塑、樂器、古兵器、自然史、古文物等五個部門組成，館藏內容豐富多樣 ，包括了西元前八世紀的埃及文物、世界頂級的珍貴名琴，到數百年前的日本武士刀、文藝復興與巴比松等畫派的經典之作，以及獨步全亞洲的鳥類標本等 多元文化的收藏，可以讓觀眾即使不出國，也能欣賞到世界各地的文化精髓。</h3> <h3> 從奧林帕斯橋走過，兩側有希臘十二主神的雕像。</h3> <h3> 館內二樓大理石雕塑遠比外面的更加精美，可惜館內謝絕拍照。</h3> <h3> 狄米特身上披著的衣沙，就像隨時會被風兒吹走，真是惟妙惟肖。足見大師雕刻的功底，但館內同樣的衣沙雕刻比這還要精細。</h3> <h3> 由于館內所有展品不能拍攝，只好粘貼百度幾張，但它們與實物相比乃天差地別。各位看官湊合著看吧??</h3> <h3> 每一件藝術品，無論是油畫或者雕塑，都有詳細的說明。包括作者本人，并且交代誕生的時代背景，作者的寓意。哪怕是面對一個再熟悉不過的交響器樂組合，也都有錄像演示它們每種樂器的演奏方法。這種直觀的解說讓我們這些門外漢也一目了然。這不禁讓我想起我們的藝術展覽：那些抽象派的作品無論繪畫還是雕塑，于我們好比在看天書，好像大眾越是不懂就越能體現作者的才藝高深。所謂的曲高和寡吧。更何況是不是曲高還難說。藝術只有被更多的受眾理解和賞識才會流傳。連交代作品的寓意都不屑，就只剩下悲哀。奇美博物館的大眾普及式說教讓我懂得了怎樣欣賞藝術的美，這于我就是成功。</h3> <h3> 邊走邊看邊欣賞，我有些癡迷。不知不覺時間就沒了，我卻流連不舍。環顧四周像我這樣的為數不少。因為接下來還有不少游覽項目，只得作罷。這也是我此次來臺最大的遺憾。</h3> <h3> 有 著"全臺首學"之稱的臺南孔廟落成于明永歷二十年（1666年），是全臺灣建成的第一座孔廟，也是鄭成功收復臺灣后在臺灣建立的第一所高等學府。因為在此之前，臺灣沒有任何比較正規的中國文化教育設施（比如私塾、學校之類的），因此，臺南孔廟的建立標志著儒學正式進入了臺灣，成為臺灣教育發展史上的一個重要里程碑。它掀開了臺灣教育史的嶄新的一頁，中華傳統文化及教育由此在臺灣島上傳播開來。</h3> <h3> 剛走進孔廟，就遇到了大雨，看來孔圣人想給我們個下馬威??</h3> <h3> 孔廟的格局為標準的左學右廟，前殿后閣的三合院，有三進兩廂。右廟的第一進為大成門，分別設立了名宦祠和鄉賢祠，第二進是大成殿，供奉孔子牌位。第三進是崇圣祠。左學為明倫堂和文昌閣，堂前有兩廊，分列六藝齋、后建教官廨舍及齋廚，東邊建朱子祠，朱子祠在臺灣日治時期毀壞。</h3> <h3> 明朝時期的大學府還是相當氣派的。</h3> <h3> 從清康熙朝的歷任巡撫到國民黨時期的臺灣歷任總統，都會來臺南孔廟參加祭孔大典，以示對孔教儒學的遵從，大成殿也留下了眾多牌匾。</h3> <h3> 曾是臺灣最高學府的明倫堂，是學子研習儒學的地方，前面的屏隔上是趙孟頫書寫的《大學》。因為外面下雨，不少游人在此駐足，吼吼吼，全世界都一個樣，只要有網，眼球絕不離開手機??</h3> <h3> "禮門義路" 指： "義"好比是大路，"禮"好比是門，只有君子才能從這條大路行走，由這扇門出入。我趕緊走了個來回，心里踏實多了??</h3> <h3> 儒家先賢的牌位。</h3> <h3> 魏承謨、 施瑯、姚啟圣的牌位，他們都是對臺灣做出過貢獻的人。很慚愧我是通過《康熙王朝》知道各位好漢的??</h3> <h3> 與大陸的孔廟相比，這里確是寒酸。大陸的孔夫子從遺臭萬年到富麗堂皇，從打翻在地再踏上幾只腳到頂禮膜拜奉為神靈。吼吼吼也只有我們這代人經歷過。</h3> <h3> 古樹下的四面碑刻記載歷次修繕過程。</h3> <h3> 安平古堡建于1624年，是明末崇禎年間由荷蘭人開拓的與中國貿易的據點。又稱奧倫治城，熱蘭遮城。</h3><h3> 1661年鄭成功將荷蘭人趕出臺灣，占領安平古堡后改名臺灣城。1683年(清康熙22年)臺灣入清版圖，城堡曾充作水師協鎮署，至1840年(清道光20年)中英鴉片戰爭爆發，臺灣兵備道姚瑩為抵抗英軍，籌設海防，將臺灣城改為軍裝局，除修建原有城墻與炮臺，作為儲藏軍需、彈藥的倉庫。1869年(清同治8年)，發生英艦炮擊安平事件，城堡被毀大半。 </h3> <h3> 鄭成功收復臺灣后居住于此。</h3> <h3> 由于在整理照片時不慎將部分照片以及安平古堡圖片誤刪，只好前三張照片摘自網上，這張是保留在朋友相機里的，聊做充數，以此證明本人確實到此一游??</h3><h3> 片中后面的瞭望塔是日制時期所蓋，此塔未列入古跡。</h3> <h3> 古堡中，有一片紅磚砌成的殘壁城壘，就是300多年前古城僅存的遺跡。城壘上古榕枝干盤曲，顯得格外蒼勁古老</h3> <h3> 臺灣城殘跡為臺灣地區最早的城堡，其城壁構造系以糖水、糯米汁搗合牡蠣殼灰、砂土等迭磚而成，并稱"三合土"。<br /></h3> <h3> 陳列在安平古堡里關于荷蘭人，漢人，日本人，烏鬼（印尼土人）的記載</h3> <h3> 從安平古堡出來又進了安平樹屋。進門前腦海里浮想著搭在樹上的屋子，該有多浪漫啊。結果卻是屆個樣幾，快速瀏覽一圈連忙打道回府。許是鄙人修養不夠，才會少見多怪。</h3> <h3> 粘貼百度介紹，給看官一個交代。本人還著實滴被"驚艷"了一把??</h3><h3> 位在英商德記洋行后方的安平樹屋，原是德記洋行之倉庫，日據時期，為大日本鹽業株式會社之辦公室與倉庫。第二次世界大戰結束后，安平制鹽工業沒落，此處遂荒廢。后雖為臺鹽倉庫，但廢棄后屋頂破損嚴重，屋內長有不少大榕樹，數棵榕樹之枝枒與氣根，盤根錯節，連墻壁都攀爬不少樹根，層層包覆屋頂與墻壁，"屋中有樹，樹中有屋"是對臺南市安平樹屋最佳寫照，特殊情調和神秘氣息，一直讓人驚艷。</h3><h3> </h3> <h3> 一直都惦記著看臺灣的老街老房子，市井百態。吃過晚飯就出發 去神農街。據說神農街只有晚上燈火輝煌時看最精彩。那還等什么，趕緊的??</h3> <h3> 神農街街寬4-5米，長不過百來米，是臺南僅存的有一百多年歷史的老街，而且目前還有人居住。老建筑有些破舊也沒有雕梁畫棟。很平民很市井，看慣了當今千篇一律的水泥建筑拐進這條小巷般的街區還真有些恍如隔世。</h3> <h3> 還真是跟大陸的老房子不同：這裝飾很有特色。大陸現在蓋的房子幾乎千篇一律，沒什么本土元素。哪哪都是長得大同小異的高樓大廈。就是小橋流水也一律的白墻灰瓦紅燈籠高掛。</h3> <h3> 金華府是神農街唯一的木構街屋式廟宇，始建于1830年原是許姓碼頭工人的家廟，后由同姓鄉里出資重修，遷于現址。規劃為臺南市指定古跡后，依"修舊如舊"原則修復，成今日風貌。</h3> <h3> 無論是咖啡館，小吃店，西餐廳，臺灣的殿堂裝潢都已很破舊，就像20世紀 90年代末的杭州。即使是五星級酒店的餐廳也比大陸同級別的餐廳差很多。也許是經濟不景氣的緣故吧。</h3> <h3> 昨天馬不停蹄的奔波了一天，累的骨頭都散架了，一夜的休息后又是精神抖擻?? 玩么，精神頭巨大，若是干活 ，這么著折騰早歇菜了。今天還有半天的時間要跑三個地方：赤崁樓，五妃廟和林百貨。任務艱巨啊，趕緊出發！</h3> <h3> 赤崁樓，或作赤嵌樓、次崁樓，位于臺灣省臺南市的中西區，前身為1653年荷治時期興建之歐式建筑普羅民遮城（稱紅毛樓），曾為全島統治中心，至清代已傾圮僅留部分殘跡。漢人稍后在原址之上興建中式祠廟，戰后又由他處遷來九座赑屃碑，終成今日樣貌。今日所稱赤崁樓其實是普羅民遮城殘跡，以及海神廟、文昌閣的混合體，今列為一級古跡。</h3> <h3> 鄭成功收復臺灣后曾在這里辦公。</h3> <h3> 赤崁樓前的鄭成功議和(受降)雕塑原名鄭成功受降圖，當時的荷蘭人是跪著的，后來荷蘭當局向臺灣當局提意見，這才讓荷蘭人站起來了，并改為鄭成功議和圖?? </h3><h3>但當年荷蘭人簽訂的文件標題確實是"受降書"。</h3> <h3> 這樣的屋檐裝飾我還是第一次看見，中間一位笑呵呵的老者，讓我想起了不倒翁。</h3> <h3> 漂亮的屋檐妝飾????</h3> <h3> 左看右看都好看！</h3> <h3> 雕刻很精細。</h3> <h3> 有比較才有定論。想起了演員趙麗蓉的一句話：只有民族的才是世界的。</h3> <h3> 最引人注目的就是一字排開的御龜碑，馱著碑的其實并非龜，而是龍九個兒子之一，名為赑屃，傳說中善駄重物，因此常被用來做為碑的底座。</h3> <h3> 日制時期的最后一屆臺南市長，任期內致力于保護古跡，特鑄銅像予以表彰。看來不全都是日本鬼子，哪都有好壞??</h3> <h3> 大門口的一對石獅子造型與大陸的不同，別有一番趣味。</h3> <h3> 五妃廟沒什么看點，這里就不一一贅述了，看官請飄過~~??</h3> <h3> 林百貨是二次大戰前臺灣臺南市唯一具有電梯現代化設備的百貨大樓，俗稱五層樓仔，與坐落臺北市榮町的菊元百貨并稱為南北日治時期兩大百貨大樓。（此片摘自百度）</h3> <h3> 仿舊的廣告和裝飾往往更容易吸引眼球。</h3> <h3>營銷策略層出不窮。</h3> <h3> 也來名人效應。</h3> <h3> 無處不體現新老并存，令長者回想起從前的時光，讓年輕人充滿好奇。</h3><h3> <br /></h3> <h3> 這位老者細不細感慨萬千??！既是動了感情總要買點什么也不枉到此一游。</h3> <h3> LOBBY風格用的是早年臺灣日式風格的客廳，留聲機、花布沙發，無不展現歲月的流逝。</h3> <h3> 保留了上方原始的羅馬數字轉盤，顯示電梯時刻的位置。演繹著85年前的摩登時代。</h3> <h3> 因為林百貨是日本人擁有的建筑，所以屋頂還保留著日本神社。你仔細看，還能看到在第二次世界大戰的太平洋戰爭遭受美軍空襲，炮火猛烈在墻上留下斑斑彈孔！ </h3> <h3>房頂上的神社。</h3> <h3> 中午坐火車趕往嘉義和從淡水趕來的莉沙匯合一起上阿里山。</h3><h3> </h3> <h3> 臺南的火車站十分簡陋，站臺上旅客稀少。</h3> <h3> 雖然設施陳舊但環境衛生很好，車廂里沒有固定的列車員。</h3> <h3> 出入車廂的通道有些窄小，好在沒多少乘客。有趣的是下車時，車門是由上下車的旅客自行推開進出。門口也沒有列車員把守。這在大陸是不可想象的。</h3> <h3> 列車上的茶爐。大約下午三點多我們到達阿里山。</h3>
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