<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">去西班牙之前，有個周游世界的朋友告訴我說："別錯過隆達"。就憑這一句話，我在告別塞維利亞時來到長途汽車站，毫不猶豫地坐上去隆達的大巴，<span style="font-size: 18px;">二個多小時的車程</span>一路山巒起伏。<span style="font-size: 18px;">結果是：</span>隆達不但沒有讓我失望，還導致將后面的馬德里行程壓縮了，為的是在隆達多呆兩天。</p> <p class="ql-block">【隆達】Ronda</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">遠遠望去，隆達給我的第一印象是一座盤踞在懸崖上的古老山城，難怪素有"天空之城"的美譽。趟若走近埃爾塔霍峽谷（El Tajo），峭壁與谷底直上直下的落差一覽無余，這時，屹立于崖頂的白色建筑群才使隆達盡顯驚心動魄的壯美。</p> <h3>Ronda是圓的意思，顧名思義與其地理形狀有關。十八世紀的 Puente Nuevo（新橋）將圓圈一分為二，不僅便利了交通，而且成了最佳觀景臺。橋的兩邊風景各異，西面崖頂白色住家與著名的Parador旅館南北相望（上圖），東面崖頂一大片住家，黃白相間鱗次接彼（下圖），在地中海明媚的陽光里熠熠生輝。</h3> <h3>隆達是西班牙歷史最悠久的城市之一，老城可以追溯到三千多年前。正因其地勢險要，古人立足于此才覺得安全無虞。隆達的歷史可大致分為羅馬帝國、伊思蘭和西班牙三個時期。</h3><h3><br /></h3><h3>羅馬人對整個伊比利亞半島的統治在這里留下了大量痕跡，凱撒大帝曾封之為城，但留下烙印最多的是伊斯蘭時期，隆達才逐漸從一個村落發展為城市。從公元713年被阿拉伯人統治，到1485年被Marquis of Cádiz占領，隨后伊沙貝爾的基督教勢力統一西班牙，隆達有著七百多年穆斯林統治下的文化與習俗，留下遺跡處處，主要在老城。1492年，當穆斯林在伊比利亞半島最后的堡壘格拉那達Granada被攻破時，阿拉伯人曾被迫放棄自己的宗教與文化，但也有許多人因為不愿皈依基督教而逃亡到隆達避難。直到1566年，菲利普二世徹底取諦穆斯斯禱告與阿拉伯文的使用，隆達才正式脫離穆斯林文化。</h3> <h3><br /></h3><h3>【峽谷中的奇跡】</h3><h3><br /></h3><h3>橫跨在埃爾塔霍峽谷（El Tajo）的新橋是隆達的地標，橋墩高120公尺，橫跨118公尺的峭壁。1734年初建后不久塌了，后來化了四十多年重建才再次站起，前后共有幾十名建筑工人、包括設計師本人因此殉職，可見其難度。</h3> <h3>一條瀑布從橋下跌入谷底，蜿蜒流向"圈外"遼闊的平原。沿著橋邊一條小徑迂迴走到亂石嶙峋的谷底，從那里仰望仞立陡峭的拱橋，有一種驚魂攝魄的壯美，極為震撼。兩邊還有與懸壁渾為一體的建筑，左面是古堡般的Parador旅館，右面是白色住家，仿佛和樹林一樣從崖頂上自然生長出來，好一個欣賞人文景觀和自然景觀相交融的最佳位置！</h3> <h3>隆達的外圍群山環抱， 埃爾塔霍峽谷（El Tajo）開闊壯觀；內圍即山鎮本身則層林疊翠，白房點綴。新橋其實并不新，只因之前老城那邊還有一座建于1616年的老橋Puente Viejo（上圖），在Jardines Ciudad de Cuenca露臺公園的右側，又名羅馬橋。還有一座單拱圓橋橔的古橋叫阿拉伯橋Puente Arabe（下圖）。到隆達的游客如果這三座橋都走過，那便是新城老城全在腳下，不虛此行了。</h3> <h3>【峭拔下的神秘】</h3> <h3>14世紀Abomelic國所建的秘密水礦La Mina Secreta座落在摩爾王之家附近（Palacio del Rey Moro）。摩爾人統治時利用峽谷的巖壁鑿引水渠道，將瓜達拉文河（Río Guadalevín）的水引進城，水礦垂直高度有一百公尺(下圖）。</h3> <h3>水礦里面現在還剩下二百多級臺階，沿著石階有一系列的石室，當年用來儲藏軍火和糧食（下圖）。由于長年密不通風，環境潮濕，鐘乳石終年滴水，使得通道內的臺階異常濕滑，上下得小心才是。</h3> <h3>與水礦相連的摩爾王林園（Jardín de la Casa del Rey Moro）依山而建（下圖），雖然摩爾人風味濃郁，但并非原來就有，由法國建筑師Jean Claude Forestier在1912年設計建造，巧妙地與峽谷地理和周邊古跡融合為一體。建成后的花園有懸崖峭壁守護，藤蔓攀爬纏繞著柱廊，不同種類的植物讓這里四季都充滿勃勃生機，成為歐洲園林的珍寶之一。雖然時過境遷，盛景不再，但從錯落有致的露臺花園看新橋和老橋，不同的高度有著不同的景觀。</h3> <h3>【穿越歷史的遺風】</h3> <h3>一路下坡前往舊區，遠遠地就看見菲利浦五世拱門在那里迎接（下圖）。原拱門是穆斯林式樣，1741年新橋倒塌后，為了便利交通將道路加寬，次年拱門也相應擴大，重建時設計成那一年代的新古典主義風格，并以當時波旁王朝的第一位西班牙國王菲利浦五世命名。</h3> <h3>如今的拱門只是一個美觀的地標，但當年其實是為了向進城的商人和游客征稅。菲利普時期西班牙大大小小的城鎮都有苛捐雜稅，一部分用來當地改善，一部分上交王室。</h3> <h3>穿過菲立浦五世拱門，過了舊橋，便是舊區（下圖）。新橋終于完工后，新區商店與歺館林立，而舊區La Ciudad則保留了中世紀穆斯林風味，里面還有不少古跡：阿巴卡拉古城墻(Murallas de la Albacara)、阿拉伯澡堂(Banos Arabes)、圣靈教堂(Church of the Holy Spirit)等等。在這樣一個藏龍臥虎的地方別急著趕路，沿著白色老城的石板路走走，看看斑駁的古跡，曬曬地中海的太陽，讓心情融化在日光里，晃若時光倒流，比擠在新城商業街的人流里閑適而有意思多了。</h3> <h3>當然肚子餓時還是得回到新城，主要街道Carrera Espinel （也叫Calle La Bola）的兩邊商家林立，歺館一家挨著一家，旅館也多數集中在新城。</h3> <h3>我的海鮮飯來了。</h3> <h3>Tapas下酒菜：</h3> <h3>"...漫步，美酒，佳肴，或者無所事事"，這些成了海明威喜歡隆達的理由之一，當然，還有浪漫。</h3> <h3><br /></h3><h3>【海明威的浪漫之說】</h3> <h3>隆達是海明威鐘愛的地方，一生中多次重返，他的多部作品都以隆達為背景，如《死在午后》和《喪鐘為誰鳴》。斷崖上的Parador旅館至所以出名，多半與海明威和其他名人喜歡在那里小住有關，旅館外面的通道和里面的廳里都有這位諾貝爾獎大文豪的照片及其有關文字，給山城的古意注入一股濃濃的靈動而富有詩意的人文氣息。</h3> <h3>海明威在《死在午后》中寫道："如果你想要去西班牙度蜜月或者和女朋友在一起，隆達是最合適的地方，整個小鎮目之所及都是浪漫的風景。" </h3><h3>"Ronda is the place where to go, if you are planning to travel to Spain for a honeymoon or for being with a girlfriend. The whole city and its surroundings are a romantic set."</h3><h3><br /></h3><h3>因而可見，海明威的原文并沒說私奔（elope), 而網上的旅行攻略卻千篇一律地把"和女朋友在一起"譯成"去私奔"，我猜想可能是出于小說的中譯本自身。不過"女朋友"也好，"私奔"也好，隆達的浪漫并不在于一句話的翻譯。</h3> <h3>Tajo公園是觀賞埃爾塔霍峽谷的最佳地點。我在看臺附近的一個手工飾品攤位前止步，一眼便喜歡上了這些簡潔大氣而又不失古典優雅的飾品。我邊欣賞邊與女主人Maria聊天。來自古城Granada的她年方二十二，兩年前和男友+名叫探戈的愛犬開車"私奔"，以賣手飾為生闖蕩西班牙，有顧客時滿臉燦爛的笑容，沒顧客時則埋頭做手飾。</h3> <h3>這張自拍照里，我正在試戴Maria剛做完的耳環。</h3> <h3>一回生二回熟，又見到Maria時，她答應帶著探戈離開攤位去斷崖邊的看臺照相。</h3> <h3>如果海明威當年也遇見這對闖蕩西班牙的年輕人，是否也會覺得他們是隆達之浪漫呢？</h3> <h3>【現代式斗牛的搖籃】</h3> <h3>隆達有著世界上最古老、且最具有觀賞性的斗牛場Plaza de Toros(下圖），1785完工，共花費了6年時間，由136個柱子共68個拱門組成，雙拱廊的露天建筑使觀眾能近距離欣賞。斗牛在西班牙始于十三世紀，但十八世紀以羅梅羅家族為代表的斗牛士的出現取代了傳統的騎馬斗牛。在西班牙，斗牛既是勇敢的象征，也是娛樂。隆達被稱為現代式斗牛的發源地，因為早在1572年，菲利浦二世就建立了龍達皇家騎士會，騎術包括了自中世紀以來便成為西班牙傳統的斗牛技術。不過，如今在隆達想看一場斗牛賽可不容易，每年只有9月初有三天的機會，屆時一票難求。但斗牛場和里面的博物館則一年四季對外開放。</h3> <h3><br /></h3><h3>【弗拉明戈的激情】</h3> <h3>那天在斗牛場的背后看到一個叫El Unique的餐廳兼劇場（中文意為獨一處），我查了一下TripAdvisor上的有關留言，好評如潮，但當晚售磬，于是我買了次日晚上的票。</h3> <h3>隆達所在的安塔路西亞地區是弗拉明戈的搖籃，雖然沒有發源地塞維利亞有名。弗拉明戈不僅僅是舞(baile)，是和歌(cante)、吉他音樂(toque)三位合一體的藝術，一場精彩的弗拉明戈表演意味著舞者、演唱和演奏三者之間的即興發揮與互動配合得珠聯壁合，同時還有和觀眾的情緒互動，缺一不可。</h3> <h3>上圖：歌手和吉他手在臺上伴舞</h3><h3>下圖：輪到歌者主唱時，舞者坐在一旁伴唱</h3> <h3>弗拉明戈的格調隨內容而異，有歡快縱情的，也有的深沉憂郁，既使有語言障礙聽不懂，也能從表演者的表情中感受幾分，直到完全被他們所感染，情不自禁地伴隨著音樂的節奏擊掌，甚至歡呼喊"歐嘞"（Olé）。</h3> <h3>我選中El Unique餐廳劇場的原因之一是那里允許用閃光燈。之前去過的幾家劇場都太暗。但打閃光的話有其布光不均、影子太深等缺點，我決定釆用后簾閃光rear curtain, 借流光溢彩來增加動感，這也符合弗拉明戈華麗的特點。</h3> <h3 style="text-align: center; ">裙擺的搖曳，燃燒起激情</h3><h3 style="text-align: center; ">流動的音符，隨血液奔放</h3> <h3>弗拉明戈舞個性化的舞蹈，是情緒的渲泄、能量的釋放，可以緩解都市人的緊張生活，近年來已風靡全球。但西班牙本土這些年經濟不景氣，昂貴的學費使多數當地學生已望而怯步。外國學生中除了歐美各國的，有不少日本學生，也有少數來自中國。El Unique那晚的主演來自法國，24歲，受母親影響從小就學跳弗拉明戈舞，已經在高手云集的隆達站穩了屬于她的一席之地。</h3> <h3>如果有時間，建議傍晚再下到新橋旁的谷底去一次，在那里等看暮色漸濃、燈火漸明，昏暗中看點亮的橋身和白天是截然不同的體驗，二個橋孔如巨人的眼睛閃爍，瀑布似從巨人的口中奔瀉而下。身后落日余暉，幸運的話天空萬道彩霞，直到最后一束光在Tejo峽谷的盡頭慢慢消失。</h3> <h3>山城的夜繁星點點，空氣中彌漫著奔放的旋律，一對對情侶手拉著手或者互相偎依著走過，各種膚色、各個年齡段皆有之。隆達的浪漫是弗拉明戈式的，她在夜色中拉開帷幕，在懸崖邊山誓海盟，不平庸但絕不浮噪，也不必年輕美貌，火一般的激情當然極富有感染力，但骨子里的東西，還需細細去體會。弗拉明戈中有不少雙人舞，不過更多的是自由自在的獨舞。如果你能欣賞到那些獨舞骨子里的浪漫情懷，那么既便你和我一樣在西班牙獨行，也會同意海明威的話并不夸張。</h3><h3><br /></h3><h3>隆達并不靠"私奔"這兩個字來做廣告，她的美及其浪漫需要細細去體會，一如她的古老與神秘。</h3> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">2015.10 作者于隆達</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">? C. Mei 梅慈敏 版權所有</p> <h3 style="text-align: center; ">本文發表于《中國國家旅游》2017年10月刋</h3><h3 style="text-align: center;">全國各書報亭有售或可訂購</h3> <h3>【關于作者】
梅慈敏，自由攝影師兼撰稿人, 《中國國家旅游雜志》特約作者。出生于中國上海，畢業于復旦大學外國 語言文學系，1985 年赴美留學，1992 年開始學習攝影，近年來 聚焦世界各地人的傳承故事和鳥的濕地故事，因為兩者皆在日 漸減少。 2018 年 3 月《鶴之旅》攝影個展由美國休斯敦美術學院舉辦（2018 國際攝影雙年展分會場）。著有《手工匠人》攝影故事專集。
</h3> <h3><a href="http://eshop002.vpubao.com.cn/index.php?c=item&shop_id=65708863&goods_id=24" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>網購鏈接</a><br></h3> <h3><a href="https://mp.weixin.qq.com/s/RXjGYQlPLRrc56rSqu7qAQ" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>新書訪談</a><br></h3> <h3>【更多歐洲】</h3> <h3><a href="http://www.xsjgww.com/pk8yrsu" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"></i>塞維利亞：弗拉明戈的源頭</a><h3> <h3><a href="http://www.xsjgww.com/l05y0lb" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"></i>巴塞羅那： 天真與罪惡</a><h3> <h3><a href="http://www.xsjgww.com/36kd837" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"></i>不眠之夜：旅歐見聞</a><h3> <h3><a href="http://www.xsjgww.com/38yhiw4" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"></i>伊斯坦布爾（一）：東西交匯</a><h3> <h3><a href="http://www.xsjgww.com/38x5hjn" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"></i>伊斯坦布爾（二）：能工巧匠</a><h3> <h3><a href="http://www.xsjgww.com/np8egc" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"></i>布拉格之戀</a><h3> <h3><a href="http://www.xsjgww.com/1ltflh0s?share_from=self" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>徒步瑞士（一）：橫看成嶺側成峰</a><br></h3> <h3><a href="http://www.xsjgww.com/1lwz3nt3?share_from=self" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>徒步瑞士（二）：只緣身在此山中</a><br></h3> <h3><a href="http://www.xsjgww.com/1os9izlb?share_from=self" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>瑞士巧克力之旅</a><br></h3> <p class="ql-block"><a href="http://www.xsjgww.com/1evvi1p5" target="_blank">2002年世界杯：歐洲街頭</a></p> <p class="ql-block"><a href="http://www.xsjgww.com/1gl0t4tk" target="_blank">懷舊巴黎</a></p> <p class="ql-block"><a href="http://www.xsjgww.com/1u64me6z" target="_blank" data-link="create">不一樣的巴黎：烏托幫的鄰居們</a></p> <p class="ql-block"><a href="http://www.xsjgww.com/1mhagf2j" target="_blank">二個人的巴黎：蒙馬特高地</a></p> <p class="ql-block"><a href="http://www.xsjgww.com/1ttxr186" target="_blank" data-link="create">巴黎后院：邂逅在盧瓦河谷</a></p> <p class="ql-block"><a href="http://www.xsjgww.com/2dsm6i4k" target="_blank">Toulouse圖盧茲：被忽略的法國陳年老酒</a></p> <p class="ql-block"><a href="http://www.xsjgww.com/2amoeoep" target="_blank">俄羅斯行（四）藍天下的圣彼得堡</a></p> <p class="ql-block"><a href="http://www.xsjgww.com/3cpaf21r" target="_blank">華沙：苦難與優雅</a></p>
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