<h3> 2017年7月4日早八點(diǎn)多，我坐上了捷星航空公司的航班，從墨爾本機(jī)場飛往塔斯馬尼亞的首府霍巴特。</h3><h3> 塔斯馬尼亞（Tasmania）是澳大利亞最大的島、最小的州，和澳大利亞大陸隔著二百多公里寬的巴斯海峽。</h3><h3> 離南極洲僅兩千多公里，故有“世界盡頭”之稱 。</h3><h3> 面積6.78萬平方公里，人口五十多萬，島上40%的面積被開辟為國家公園。</h3><h3> （以下先文字后照片）</h3><h3> 起伏的山脈、茂密的森林、連綿的牧場以及蔚藍(lán)色的海灣，使塔斯馬尼亞如夢如幻。</h3><h3> 飛機(jī)飛臨塔斯馬尼亞上空，令人驚嘆的景象映入眼簾：深藍(lán)色的海面澄靜無比，翠綠的島嶼點(diǎn)綴在洋面上，翡翠般的礁石鑲嵌在大海之中，銀白色沙灘在海灣邊緣畫出一道美妙的弧線…………</h3><h3> </h3> <h3> </h3><div> 最早在塔斯馬尼亞島登陸的歐洲人是荷蘭的塔斯曼（1642年），后來島就以他的名字命名。</div><div> 真正對(duì)原住民實(shí)行殖民統(tǒng)治的是十九世紀(jì)初的英國人，現(xiàn)島上居民多為英國人的后裔。</div> <h3> 塔斯馬尼亞物產(chǎn)豐富，氣候宜人，空氣濕潤，民風(fēng)純樸。</h3><h3> 每年降雨量近五千毫米，和二百多公里外的澳大利亞“世界上降雨量最少的大陸”的冠名反差極大。</h3><h3> 塔斯馬尼亞堪稱“人間仙境”、“世外桃源”！</h3><h3> </h3> <h3> 我在塔斯馬尼亞逗留了五天。對(duì)于游覽塔斯馬尼亞眾多的美景，五天時(shí)間轉(zhuǎn)瞬即逝。</h3><h3> 由于篇幅所限，我僅將霍巴特（地圖上位置1）、里奇蒙小鎮(zhèn)（位置2）、酒杯灣（位置3）以及亞瑟港（位置4）浮光掠影地給大家作一簡介（還有搖籃山也是絕佳去處，因冬季封山?jīng)]有去成）。</h3> <h3> 霍巴特（Hobart）是塔斯馬尼亞州的首府和港口，距離墨爾本六百多公里；面積一百平方公里，人口二十多萬，幾乎占了全島人口的一半。它是僅次于悉尼的澳大利亞第二古老的城市。</h3><h3> 整個(gè)城市被海灣一分為二，由一座造型優(yōu)美的大橋連接。 </h3><h3> 英式房舎依山而建，散落在丘陵之上；錯(cuò)落有致，面向大海。</h3><h3> </h3> <h3> 我上島后首先去參觀塔斯馬尼亞州立博物館，原因在于這里保存了極為罕見的原住民資料和一些塔斯馬尼亞已經(jīng)滅絕或?yàn)l臨滅絕的動(dòng)植物資訊。</h3><h3> 最后一位塔斯馬尼亞人（一名婦女）于1876年去世。19世紀(jì)初英國人殖民化時(shí)，島上原住民還有3000～5000人。五十年間，他們或死于殺戮，或死于瘟疫。在堅(jiān)船利炮和現(xiàn)代文明面前，尚處于刀耕火種、木舟石器狀態(tài)的原住民毫無反抗之力。沒有文字記載，一切似乎都被湮滅在了厚厚的歷史塵埃下面。</h3><div> 博物館里展出了已經(jīng)滅絕的塔斯馬尼亞虎（袋狼）的毛皮、標(biāo)本和影像，它已經(jīng)從人們的視野中消失二十多年了！澳大利亞政府重金懸賞，如誰新發(fā)現(xiàn)袋狼將給以八十萬澳元（相當(dāng)四百萬人民幣）獎(jiǎng)金！</div><div> 幸虧已經(jīng)有了影像技術(shù)，否則我們連原住民和袋狼長得什么樣都無從知曉。</div> <h3> 霍巴特的維多利亞港，世界知名。</h3><h3> 一是它是世界各國專業(yè)船隊(duì)前往南極的最后一個(gè)補(bǔ)給站（游客去南極旅游，只能從阿根廷的烏斯懷亞出發(fā)，那里距南極僅800公里）。</h3><h3> 二是這里是每年著名的“悉尼～霍巴特帆船賽”的終點(diǎn)，并刻意安排12月31日作為結(jié)束日。屆時(shí)高手云集、桅桿如林，人們狂歡慶賀新年，給原本冷清的維多利亞碼頭增添了節(jié)日的氣氛。</h3><h3> 這里的海鮮產(chǎn)品質(zhì)量一流、世界馳名。我躑躅在三文魚的攤位前，流連于野生鮑魚櫥窗邊，忍不住小吃一頓（不可飽食！），小小地享受一下天然的美味。</h3> <h3> 1836年2月，達(dá)爾文乘坐英國皇家海軍“小獵犬號(hào)”軍艦沿著澳洲南部航行到達(dá)了霍巴特。他在《獵犬之行》一書中，對(duì)這里的景物做了詳細(xì)的記錄。</h3><h3> 霍巴特成了達(dá)爾文始自1831年、長達(dá)五年的環(huán)球科考之旅幾近尾聲的一個(gè)城市。</h3><h3> 五年的艱辛之路，成就了《物種起源》這本巨著。</h3><h3> 我去年在阿根廷的火地島，得知達(dá)爾文曾踏上過火地島時(shí)感慨他的信仰和執(zhí)著；</h3><h3> 在霍巴特，更驚嘆他的超凡毅力！</h3><h3> 天涯海角，都留下了巨人的足跡，何況他乘坐的是近二百年前工業(yè)革命初期的交通工具！</h3> <h3> 霍巴特的藝術(shù)氛圍，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了這個(gè)城市的規(guī)模。</h3><h3> 徜徉在它的街頭，耳畔充滿了南美的長笛、英倫的搖滾；你可以輕易地在一處草地邊欣賞到正統(tǒng)的弦樂四重奏，也可以不經(jīng)意間和正在雕塑創(chuàng)作的藝人邂逅于古老建筑旁……</h3> <h3> 塔斯馬尼亞的特色小鎮(zhèn)，非霍巴特近郊的里奇蒙（Richmond）莫屬。</h3><h3> 一早前往該小鎮(zhèn)。沿途山光水色，蔚藍(lán)色的天空、深綠色的樹林倒映在澄靜的海岬，使世界充滿了心曠神怡的色彩。</h3><h3> 遠(yuǎn)方，黛色的山脈在天邊鑲出了一抹淡淡的剪影……</h3> <h3> 里奇蒙小鎮(zhèn)位于霍巴特西偏北25公里，由于柯尓河（Coal River）流經(jīng)此地，十九世紀(jì)成為塔斯馬尼亞的谷物集散地。</h3><div> 小鎮(zhèn)風(fēng)光綺麗，人口稀少，只有一條不太長的街道，數(shù)十棟十九世紀(jì)的古建筑散布在街道兩邊。</div><div> 它是澳大利亞居民休閑的好去處。每逢周末，人們從霍巴特、墨爾本甚至更遠(yuǎn)的地方到此度假；或在酒吧的長廊遙望靜謐的曠野，或坐在草地上看著緩緩流動(dòng)的河水，也許還騎著馬在山谷叢林中奔跑一番。</div> <h3> 小鎮(zhèn)上的圣約翰教堂已有180年的歷史。它座落在一個(gè)小高地上，旁邊一棵古樹掩映著它高高的尖頂。</h3><h3> 人口稀少，教徒不會(huì)太多。但當(dāng)初英國人不忘從信仰和文化上對(duì)原住民加以同化，傳播“普世價(jià)值”。</h3><h3> 教堂后有大片的墓地。對(duì)于小鎮(zhèn)而言，這已屬于很大的規(guī)模了！</h3> <h3> 里奇蒙橋（Richmond Bridge）是全澳大利亞最古老的橋梁，比圣約翰教堂還早13年。</h3><h3> 橋畔綠毯般的茵茵草地，海鳥翩翩飛翔在綠樹和晨光中。</h3><h3> 我倚靠在松軟的草地上，望著藍(lán)天深處飄蕩而過的片片白云，耳畔響起古老教堂的鐘聲；經(jīng)柯尓河水面反射后的鐘聲余音裊裊，回蕩在小鎮(zhèn)的各個(gè)角落。</h3><h3> 當(dāng)年這座橋是由一群囚犯修建。由于對(duì)歹毒的監(jiān)工不滿，趁河水暴漲的某日，囚犯們合力把監(jiān)工推入河中淹死。</h3><div> 自此，古橋充滿了”靈異”的氣氛。</div> <h3> 小鎮(zhèn)上的“貝克面包店”是百年老店，由于它在各種媒介上頻繁出現(xiàn)，許多人對(duì)它趨之若鶩。</h3><h3> 一下車，我就直奔“貝克”而去。老遠(yuǎn)就聞見空氣中彌漫著咖啡和烘培面包的香味；進(jìn)店一看，招牌菜咖喱帶子（Pie~cumed Scallop）陳列在醒目之處；小小品嘗，咖喱美味濃郁，酥皮外殼香脆，帶子肉質(zhì)鮮美，果然名不虛傳！</h3> <h3> 酒杯灣，被評(píng)為“世界最美的十大海灣”和“十大最佳海灘”。在霍巴特以北二百多公里的海濱。</h3><h3> 觀覽酒杯灣，必須登上幾百米高的一座山峰。沿著鋪滿鵝卵石的小徑上行，兩邊濃蔭蔽日；山石嶙峋，從林木的縫隙中，灑下點(diǎn)點(diǎn)陽光。</h3> <h3> 登山的四十分鐘過程中，遼闊的海面盡收眼底。</h3><div> “水凈疑澄練”。深藍(lán)色的海面一望無際，和藍(lán)天融為一體。</div><div> </div> <p> 登到整座山峰三分之二的高度，轉(zhuǎn)過一個(gè)山角，酒杯灣靜靜地躺在山谷的海灣里。</p><p> 象牙般乳白的沙灘在藍(lán)綠色的海洋邊緣勾畫出完美的曲線，猶如一杯藍(lán)綠的美酒，呈現(xiàn)在人們的眼前。</p><p> </p> <p> 朋友說，海灘下面和對(duì)面山上看到的酒杯灣更美。我們從小路花兩個(gè)多小時(shí)往西下到海灘和酒杯灣的南面，則是別有洞天。路途雖然艱辛，但美景如畫。</p><p> 大自然的造化，令人嘆為觀止！</p> <h3> 酒杯灣名字的另一個(gè)起因充滿了血腥。</h3><h3> 當(dāng)年英國人把這里的海灣設(shè)立成鯨魚屠宰場，鯨魚的鮮血染紅了原本藍(lán)綠色的海灣。</h3><h3> 整個(gè)海灣就像一樽斟滿紅葡萄酒的酒杯。</h3><h3> 令人震撼和毛骨悚然。</h3><h3> 人與自然、本性和道德……</h3><h3> 這樣的美景背后竟有如此血腥的歷史！</h3> <h3> 這又是一個(gè)風(fēng)和日麗的日子，我前往在霍巴特東南一百多公里的塔斯曼半島，游覽亞瑟港等景點(diǎn)。</h3><h3> 塔斯曼半島的”四大自然奇觀”令人驚嘆不已！</h3><h3> 第一個(gè)奇觀是“棋盤石”（Tessellated Pavement），它位于塔斯曼國家公園的鷹脖灣。</h3><h3> 走到海濱，岸邊一片礁石凹凸有致，呈整齊的棋盤狀。</h3><h3> 猛一看，以為是人工壘成的。</h3><h3> </h3><h3> </h3><h3> </h3> <h3> 實(shí)際上這是大自然的杰作。</h3><h3> 此處的礁石由于千萬年海潮漲落的影響，海潮低時(shí)巖石脫水干涸，表面形成鹽晶，腐蝕巖石形成石縫；久而久之，石縫越來越深，巖石表面邊緣也慢慢地被腐蝕掉，就成了一塊塊“棋盤”上的“棋格”。</h3> <h3> 第二個(gè)奇觀是“塔斯曼拱門”（Tasman Arch）。它整整花了六千萬年的時(shí)間才形成。</h3> <h3> 巖石在漫長的歲月里，被海水不斷侵蝕而成為拱洞；它有四十米高、二十多米寬。</h3><h3> 地質(zhì)學(xué)上稱此為“海蝕洞”，狀如天然拱橋。</h3><h3> 洞內(nèi)浪潮奔涌，驚濤拍岸。一只小艇載著游客行駛在拱門附近，隨著波濤起伏顛簸，游客發(fā)出一陣驚呼。</h3> <h3> 第三個(gè)奇觀是“魔鬼廚房”（Davis Kichen）。</h3><h3> 這是一個(gè)伸入山崖二百米左右的海溝，兩側(cè)層層疊疊間隔五六十米、高百余米的陡崖，直上直下，十分險(xiǎn)要。</h3><h3> 海浪撞擊陡崖，發(fā)出巨大的轟鳴聲。</h3> <h3> 之所以叫“魔鬼廚房”，是因?yàn)榇筇焐跻暎凵癫缓谩?尤其黑夜降臨，袋鼠在崖頂失足掉下，塔斯馬尼亞的袋獾在懸崖腳下等候，摔下的袋鼠成了它們的美食，供其飽餐一頓。</h3><h3> 物競天擇，適者生存。這也許就是袋鼠和袋獾之間的生物鏈。</h3><h3> 好在袋鼠的繁殖力很強(qiáng)。</h3> <h3> 第四個(gè)奇觀是“噴水洞”（The Blowhole） 。</h3><div> 海浪常年沖擊懸崖形成石洞，浪潮涌入時(shí)噴出水柱并發(fā)出巨大的聲響。</div> <h3> 據(jù)說最高的噴水能達(dá)到幾十米的高度。但這一壯麗的景象我沒有見到，只好從百度下載一張照片，以饗讀者。</h3> <h3> 參觀塔斯曼半島的“四大奇跡”后，來到了亞瑟港。</h3><h3> 亞瑟港的“澳大利亞囚犯遺址”是世界文化遺產(chǎn)。</h3><h3> 剛一聽說這里是監(jiān)獄，游興大減。真正游覽過后，頓覺不虛此行！</h3><h3> 遺跡內(nèi)保留了三十多座歷史上有名的建筑物、大量的廢墟和美麗的公園；同時(shí)，也可對(duì)澳大利亞的歷史加深了解 。</h3><div> 綿延的草地、叢叢的灌木以及綠樹叢中露出的教堂尖頂，使人們的感覺亞瑟港仿佛是世外桃源。</div> <h3> 亞瑟港在1830年左右是一個(gè)伐木營地，英國殖民者在這里建立了澳大利亞所有犯人的流放站；</h3><h3> 之后，英國人設(shè)計(jì)了“將流氓惡棍改造為老實(shí)人”的罪犯管教模式，其核心內(nèi)容包括紀(jì)律和懲罰、宗教和道德、區(qū)分和隔離以及培訓(xùn)和教育 。</h3> <h3> 到1840年，生活在亞瑟港的犯人、士兵、文職人員共二千余人。</h3><h3> 四層樓的牢房，底層住的是品行惡劣的犯人，頂層住的是表現(xiàn)良好的犯人。</h3><h3> 用生產(chǎn)勞動(dòng)改造犯人，這里是鼻祖。犯人們后來有的成為鐵匠、鞋匠，有的成了造船工人 ；這里漸漸變成了一個(gè)工業(yè)定居點(diǎn)。</h3><h3> 亞瑟港作為監(jiān)獄的使命，結(jié)束于1853年；之后這里作為老年人和病人的療養(yǎng)所，到了1920年代，亞瑟港成了旅游景點(diǎn)。</h3> <h3> 當(dāng)時(shí)有一些少年犯，年齡在14歲到17歲之間，最小的只有9歲。</h3><h3> 為了使他們不受成年犯人的影響，監(jiān)獄當(dāng)局開辟了普爾角島，專門關(guān)押少年犯。</h3><h3> 這個(gè)島離亞瑟港有幾百米，孤零零地“漂”在海灣上。所有少年犯都接受教育、施行技工培訓(xùn)，努力改造成社會(huì)有用之人。</h3> <h3> 這是監(jiān)獄長的官邸。背倚小山坡，面朝海灣。站在這里的前走廊，港口的優(yōu)美景色一覽無余。</h3><h3> 前后一共有十任監(jiān)獄長，其中五位曾在官邸居住過。</h3> <h3> 從官邸上行不遠(yuǎn)，是軍官和文職人員及其家屬的住宅。</h3><h3> 亞瑟港監(jiān)獄設(shè)有醫(yī)院、教堂、車間和碼頭等，儼然是一座小城鎮(zhèn)，各行各業(yè)人員齊全 ，分工明確。</h3> <h3> 在住宅區(qū)和監(jiān)獄牢房之間，設(shè)有高高的警戒崗樓，士兵在這里可以看見犯人的一舉一動(dòng)。</h3> <h3> 當(dāng)年派往亞瑟港的英國軍人和文官遠(yuǎn)離家鄉(xiāng)，雖然攜家?guī)Э冢裁獠涣孙柺芄录胖唷?lt;/h3><h3> 于是，家眷們自發(fā)組織起來，按照英倫風(fēng)格構(gòu)建園林，種植英格蘭的花朵植物，也算部分彌補(bǔ)一下遠(yuǎn)離家鄉(xiāng)的遺憾。</h3><h3> 所以，才有了亞瑟港今天的田園風(fēng)光。</h3> <h3> 走到哪里，教堂就建到哪里。</h3><h3> 況且宗教灌輸也是改造犯人的一個(gè)主要措施。</h3><h3> 每到周日，亞瑟港的職員加上犯人一千多人在教堂做禮拜。</h3><h3> 教堂內(nèi)部華麗的家具和廊柱、臺(tái)階、窗臺(tái)等都來自于少年犯的精雕細(xì)琢。</h3> <h3> 今天的亞瑟港，作為監(jiān)獄的歷史正逐漸淡去，而其畫卷般的景色令人流連忘返。</h3><h3> 這座焚毀后的教堂遺址，坐落在高地上，可以俯瞰亞瑟港的全景。 斑駁的墻體、藍(lán)天襯托下的尖頂以及一塊塊熏黑的石頭，仿佛還在告訴我們這里的前天和昨天……</h3> <h3> 到澳大利亞旅行，我個(gè)人從景點(diǎn)上評(píng)價(jià)，要說島礁之美麗，大堡礁第一毫無懸念；如要說整體的山川田園和海灣牧場之美，當(dāng)屬塔斯馬尼亞無疑。</h3><h3> 這是一個(gè)令你如夢如幻的仙境、使你流連忘返的美麗去處。</h3>
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