<h3>從法國圖盧茲繼續南下，穿過比利牛斯山脈，我們就進入了位于伊比利亞半島上的西班牙，開始了一次名為“藝術之旅”的西葡旅行。</h3><h3><br></h3><h3>（十一個小專題：上篇 火熱西班牙：一、巴塞羅那的主題～流浪；二、鬼才建筑師～高迪；三、風情萬種～弗拉門戈；四、馬德里～一座多彩的歷史名城；五、Tapas、海鮮飯和火腿～不一樣的異國美食；六、托雷多～優雅的古都；七、薩拉戈薩～因戈雅而生輝；八、圣塞巴斯蒂安～法國人的后花園。下篇：古樸葡萄牙：九、里斯本～曾經的帝都；十、羅卡角～歐亞大陸的天涯海角；十一、辛特拉～一座童話般的小城）<br></h3> <h1><b><br></b></h1><h1><b>上篇 火熱西班牙</b><br></h1><h1><b><br></b></h1><h3>無論是國土面積、人口，還是經濟規模，西班牙在歐洲也算得上是一個大國。西班牙歷史，特別是近代歷史可以這樣簡單的概括如下：</h3> <p style="text-align: left;">1492年，在卡斯蒂利亞王國和阿拉貢王國聯合的基礎上成立了西班牙王國。同年，哥倫布首次揚帆出海尋找新大陸，揭開了西班牙帝國興盛的序幕。18世紀，西班牙又開始了一個新的王朝——波旁王朝，由法國太陽王路易十四的孫子開始統治這個國家。18世紀和19世紀之交的法國大革命和拿破侖戰爭在全歐洲引起了混亂，法國最終占據了歐洲大陸包括西班牙的大部分區域，這又引發了一場成功的、但又是毀滅性的獨立戰爭，這場戰爭最終拖垮了西班牙，造成的政權空缺又引起了西班牙美洲大陸殖民地的相繼獨立，西班牙逐漸退出了一流大國的行列。</h3><p style="text-align: left;"><br></h3><h3>我們游覽的第一站是巴塞羅那。<br></h3><h3></h3><h3></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 蘭布拉斯大街是她的正式名字，但大多數人記住的卻是她的另一個名字：流浪者大街</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h1><b>一、巴塞羅那的主題～流浪</b></h1><h1><br></h1><h3>余秋雨先生曾這樣描述巴塞羅那：“每一座城市都會有一個主題，往往用一條中心大街來表現。是尊古？是創新？是倚山？是憑海？是厚土？是廣交？……巴塞羅那的主題很明確，是流浪。”</h3> <h3>蘭布拉斯大街是巴塞羅那的靈魂，用英國作家毛姆的話來說，它是世界上最美的街道。也有人將它比做是西班牙的“香榭麗舍大街”。在鮮花市場和各種古典建筑的陪襯下，這條大街的主題就是來自世界各地的自由藝人、流浪藝術家在這里賣藝賣物，真的是讓人大開眼界。</h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 和平門廣場上的哥倫布紀念碑</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>蘭布拉斯大街東端直通地中海，海邊的和平門廣場中央矗立著高達60米的哥倫布紀念碑是用來紀念1492年哥倫布第一次從美洲探險凱旋歸來的，它表達著西班牙人對這位發現美洲大陸航海家的尊崇。可以這樣說，是哥倫布開啟了西班牙的黃金時代，拉開了西班牙對南美殖民統治的序幕，奠定了西班牙帝國大廈的基礎。今天，大批的南美移民操著西班牙語又回到了他們祖先的老家，歷史好似開始了一個新的輪回。</h3><h3><br></h3><h3>哥倫布是世界上最著名的流浪者，為了爭取海上的流浪他先在各國之間流浪，直到他在這里得到費迪南國王特別是伊莎貝爾王后的資助，才開始了遠航。不過，這么有遠見的國王和王后的雕像卻被安放在了紀念柱子的底部、哥倫布的腳下，我們確實有點兒理解不了。巴塞羅那是第一個聽到哥倫布正式宣布發現新大陸和描繪奇異新世界的地方。但不知道為什么，這座紀念碑頂部的哥倫布手指并沒有指向他發現的美洲大陸而是指向了非洲北部的阿爾及利亞方向。</h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 流浪者大街上的真人雕塑藝術家</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>在流浪者大街的不同路段有許多流浪畫家在為游客作畫，或者是真人雕塑藝術家在表演。他們一絲不茍地化妝、認認真真地裝扮、一動不動地造型，確實令人肅然起敬。這種真人雕塑表演歐洲不少城市都有，但像巴塞羅那這樣集中、這么多的，不多見。</h3> <h3>有些游客想沾點兒小便宜，站在“雕像”旁邊拍照，故意不與他接觸，以為可以不付錢。但快門一響或閃光燈一亮，“雕像”立馬警覺，手向地上的裝錢容器一指，眾目睽睽之下，沒有幾個人好意思“逃票”了。</h3> <p style="text-align: center;"><b>▼ 位于流浪者大街邊上的皇家廣場精致典雅</b></h3><p style="text-align: center;"><b><br></b></h3> <h3 style="text-align: left;"></h3><h3>流浪者大街的這個地方有一個蠟像館，我們在這周圍走過幾個來回，竟然以為坐在車上的女郎是一個真人在招徠游客，她總是這樣一動不動引起了我們的疑慮，仔細一看，原來是一尊蠟像，太逼真了!</h3><h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 你能看出坐在人力車里邊的女郎是蠟像嗎？</b><br></h3><h3><b><br></b></h3> <h1><b>二、鬼才建筑師～高迪</b></h1><h1><b><br></b></h1><h3>說到我們非常向往去巴塞羅那旅游的理由，不得不說很大程度上是因為高迪和他那些驚世駭俗的建筑。之前，我對高迪基本無知，一個偶然的機緣，我看到了有關高迪建造圣家族大教堂的故事，結果馬上產生了去看一看的強烈沖動。</h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 安東尼奧?高迪（1852～1926）</b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>這張照片是</b><b>1878年，高迪26歲時拍攝的</b></h3><h3><br></h3> <h3>作為一個建筑師高迪在1883年接手圣家族大教堂工程時剛剛31歲，誰也沒想到，這一干就是44年，而且只造成了計劃的三個立面中的一個立面～誕生立面。實際上誕生立面的四個鐘樓是在他因車禍去世四年之后～1930年才徹底完工的。</h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 圣家族大教堂的誕生立面是由高迪主持建造的。就在它即將大功告成的前夕，高迪卻因車禍不幸罹難</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>按照高迪的規劃和基督教的傳統，圣家族大教堂將建有三個拱形立面：一個是誕生立面，朝向東方；一個是受難立面，朝向西方；一個是榮耀立面，朝向南方。半圓形后殿的對立面則朝向北方。</h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 圣家族大教堂受難立面是1977年完工的，距高迪建造的誕生立面完工過去了整整47年</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>受難立面的四座高塔專門展示了雅各等四名圣徒。一百多個雕塑則描繪了基督的受難和死亡。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: left;">誕生立面有三扇門：信仰之門、感恩之門、希望之門，展現了與耶穌降生有關的情景。</h3><h3 style="text-align: left;"><br></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 誕生立面細節：圣母加冕位于感恩之門頂部</b><br></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>高迪建造圣家族大教堂的經歷極富傳奇色彩：他終身未婚；雖為西班牙人，他卻不會講西班牙語，只會講當地的加泰羅尼亞語，所以不得不雇傭會講西班牙語的助手與他人溝通；在他生命最后的20多年中，他把自己關在圣家族大教堂內，吃住都在那里，全身心投入到這個作品中去；高迪遭遇車禍被路人送到了醫院，搶救無效又被送進了停尸間，他的衣物間找不到任何有關他身份的記號，沒人知道這個白胡子老頭兒是誰，幾天后，工地上終于發現找不到高迪了，大家才慌張起來，四處查訪，結果是一聲嘆息。<br></h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 大教堂立面的山形墻上，高迪采用無花果、柿子、玉米穗、栗子等各種水果造型來進行裝飾</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>高迪是一個極其崇拜大自然的人，從某種意義上說，是身體的疾病幫助他培育起了這份情愫。高迪很小的時候就患有風濕病，行動不便，他不能和其他小朋友一起玩耍，唯一能做的事情就是一個人靜靜地看著各種花草樹木和小蟲子，哪怕一只蝸牛出現在他的眼前，他也能靜靜地觀察它一整天的時間。小時候的這段經歷深深地影響了他的建筑作品，隨處可見這種師承自然的風格。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 教堂的中央大殿是一片樹形的石柱林，宛如一棵棵大樹，在向生長的過程中，長出了分叉</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>這個教堂從1882年動工到現在已經建造了135年，仍然沒有完工。據說建設方爭取到2026年，即高迪去世100年時全部建成。導游告訴我們，其實，巴塞羅那當局并不那么著急是有原因的，一是雖未建成，但大教堂已經是世界文化遺產了，不影響它的知名度，反而激起了人們一睹真容的好奇心（我們就是這樣的心態）；二是現在每年慕名來訪的游客有300多萬人，帶來4000多萬歐元的收入，而真正用于教堂建設的費用不過幾百萬歐元，著急干嘛？聽起來蠻有道理。</h3> <h3>不僅僅是圣家族大教堂，在巴塞羅那，高迪的身影處處可見，照片上的這棟建筑就是著名的巴特羅之家，也是高迪老爺子的一個神來之筆。</h3><h3><br></h3><h3 style="text-align: left;">巴特羅之家是一棟外形標新立異的公寓樓，位于巴塞羅那市中心著名的不和諧街區。整棟樓的外墻面貼著彩色的馬賽克、屋頂的樣子酷似龍鱗，處處充滿了魔幻色彩。</h3><h3><br></h3> <h3>這棟樓的外部裝修是講述了一個有關王子、公主和惡龍的童話故事。一個個陽臺看上去就像骷髏頭造型，整個建筑就如同一副被惡龍吃掉的人骨。內部則像是一個夢幻的宮殿，屋頂上可以看到琉璃瓦拼成的龍脊。當然，這種裝修風格和實用性肯定是矛盾的，有些“中看不中用”的感覺，但是，每當遇到這種矛盾時，高迪總是要保留創造性，因為老爺子篤信：直線屬于人類，而曲線屬于上帝。</h3><h3><br></h3><h3>與巴特羅之家緊挨著的是另一位建筑大師的作品～阿馬特耶之家。兩個并肩而立的建筑，一個夢幻，一個端莊，似乎不和諧，但又很般配。<br></h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: left;"></h3><h3>米拉是巴塞羅那的一個富翁，他和妻子參觀了巴特羅之家后羨慕不已，決定出錢造一座更加令人嘆為觀止的建筑，于是他找到了紅極一時的建筑師高迪，請他來設計、建造，并答應給他充分的創作和行動自由，不過事后才發覺，他低估了高迪的瘋狂程度。米拉之家里里外外都顯得非常怪異，甚至有些荒誕不經。但高迪卻認為，這是他建造過的最好房子，因為他認為，這是 “用自然主義手法在建筑上體現浪漫主義和反傳統精神最有說服力的作品”。</h3><h3 style="text-align: left;"><br></h3><h3 style="text-align: left;">大約80年后，人們終于接受了這個瘋狂的建筑，1984年，米拉之家被聯合國教科文組織評為世界文化遺產。</h3><div><br></div><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 高迪的米拉之家</b><br></h3><h3><b><br></b></h3> <h3 style="text-align: left;"></h3><h3>奎爾伯爵是巴塞羅那的一個地產商，也是高迪的保護人和同盟者，他不在意高迪那乖張古怪的脾氣，反而認為，“正常人往往沒有什么才氣，而天才卻常常像個瘋子”。可惜，奎爾的這句話用在商業上就正好相反了。</h3><h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 奎爾公園正門</b><br></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>1900年奎爾先生突發奇想，決定建造一座花園式城市，為此，他在巴塞羅那郊區買了一座光禿禿的山頭，打算就在這里建設“奎爾公園”——巴塞羅那上流社會的富人居住區，高迪滿腔熱情地支持老朋友的這一計劃。但他們倆誰也沒考慮這個選址離市區太遠，地勢也太高了，對當時唯一的公共交通工具馬車來說，這樣的陡坡是上不去的。就是在今天，人們除了使用兩部大型升降梯代步外，還得走很長一段陡峭的山路才能到達那里。難怪當時就有不少人認為，選擇這樣的地方建住宅區簡直是發瘋了。</h3><h3><br></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 奎爾公園門口的小屋，原來是社區門衛室，</b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>現在是巴塞羅那歷史博物館的一部分</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>但正是在奎爾公園這里，高迪成功地將大自然與建筑有機地結合成一個完美的整體。這里的一切～小橋、道路和鑲嵌著彩色瓷片的長椅，都蜿蜒曲折，好像在漂蕩流動，宛如詩一般的意境。作為居民休息場所的中央廣場，建有柱廊。而百柱廳（實際上只有84根）其中的柱子沒有一根是筆直的，就像森林中的樹干那樣自然而然。</h3><h3><br></h3> <h3>這里處處能帶給人驚喜，整座公園就像一個童話世界，又像一件懸掛在空中的巨型藝術作品。</h3><h3><br></h3><h3>奎爾公園從建筑藝術上說是一個偉大的成就，但在商業上卻是一大敗筆（爛尾樓）。園內規劃為私人住宅建筑用地的16塊土地，僅售出了一塊，還是高迪自己買下來的。原因很簡單：巴塞羅那人不想天天翻山越嶺，他們不是山羊！</h3><h3><br></h3> <h3>高迪一生的作品中，有17項被西班牙列為國家級文物，7項被聯合國科教文組織列為世界文化遺產。沒有高迪，巴塞羅那的魅力將失去色彩！</h3> <h3></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 奎爾公園門口的這間小屋現在旅游品銷售店</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h1><b>三、風情萬種～弗拉門戈</b></h1><h1><b><br></b></h1><h3>西班牙的一半風情，蘊藏在弗拉門戈之中。</h3><h3><br></h3><h3>弗拉門戈是西班牙的一種綜合性藝術，它繼承了吉普賽舞蹈的自由隨性、融合了歐洲的高貴華麗以及美洲的熱情奔放。弗拉門戈融舞蹈、歌唱、器樂于一體，已成為最具西班牙特色和代表性的藝術之一。<br></h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 誰能想到，就在這個不起眼的小巷老門里，</b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>演出著火熱的西班牙弗拉門戈</b><br></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>去看弗拉門戈那天的經歷給我們留下了頗為深刻的記憶。由于一些歲數大的團員沒有按時到達集合地點，導游小李只好指派來過巴塞羅那一回的一個女團友帶著大家先去劇場。走著走著連帶路的女士也疑惑起來：路名不錯，門牌號碼也逐漸接近，怎么還是這么安靜？</h3><div><br></div><h3>當大家確認這個不起眼的小門就是我們觀看弗拉門戈舞的劇場時，不禁失望起來：莫非等待我們的是一次低劣的花哨表演？</h3><div><br></div><h3>門口的侍者帶著大家穿過一條略顯擁擠的走廊轉過一堵擋眼幕墻，呈現在眼前的景象讓我們大吃一驚，一個可以容納七八十人的場子里座無虛席，一門之外，竟毫無痕跡。</h3><h3><br></h3><h3>觀眾圍著一張張桌子坐定，服務員給每人送上一杯桑格莉亞（一種用紅酒、冰塊、植物葉子和其它飲料混成的飲品，味道酸甜），每個人談話聲音都很小，桌上燭光微動，氣氛有些神秘。</h3><h3><br></h3> <h3>前方的舞臺燈光轉亮，演出開始。舞臺的后邊坐著吉他手、鼓手、小提琴手和歌手。三名體態豐腴的女郎和一名個子不高的男子，在節奏強烈的音樂和歌者高亢歌聲伴奏下，開始了他們疾如風暴的舞步。</h3><h3><br></h3><h3>舞臺上參與弗拉門戈表演的每個人都給我們留下了很深的印象，但那個坐在后排鼓手旁邊只負責歌唱的女士，她高亢又略帶沙啞、悲愴的聲線讓我至今難忘。</h3><h3><br></h3> <h3>弗拉門戈表演中給人留下最深刻印象的片段是，一個女舞者，一手提起長裙一角，完全不看四周，低頭斂目，另一只手臂和身體展動似飛鶴，如急風般旋轉。就在人們怎么也想不到的瞬間，音樂、歌聲、旋轉嘎然而止，舞者提裙鶴立這時臺下觀眾發出一片“Ole”之聲。</h3><h3><br></h3><h3>弗拉門戈是一項需要觀眾情緒介入的表演，觀眾的喝彩是表演的一個組成部分，表演現場此起彼伏的“Ole”聲是一大特點。“Ole”在西班牙語中是“興奮、快樂、開心”的意思，是對表演者的鼓勵以及對表演者情感上的支持，它也是表演者在觀眾那里獲得的應和。</h3><h3><br></h3> <h3>表演的高潮來自這位高挑瘦削的男舞者。當其它男女舞者退下后，只見他一臉愁楚，一出場就把自己的腳步加速成夏季的雨點，稍長的卷發有節奏的飄動著。他下肢如此劇烈地舞動而上身沒有半點搖晃。</h3><h3><br></h3><h3>他獨舞的時間很長，像是在述說一個故事，可惜我們看不懂。</h3> <h3>巴塞羅那的另一個熱點當然是足球。看過弗拉門戈，我似乎突然領悟了西班牙足球成功的秘籍，就像巴西的桑巴足球，一個弗拉門戈跳的如此動感的國度，足球怎么會不受到浸染呢？</h3><h3><br></h3><h3>盡管時間不充裕，我們還是去參觀了一下巴薩俱樂部的博物館，看看科曼、克魯伊夫，還有梅西他們獲得歐冠時的全家福并給小兒子買了一個球隊的圍巾，他是球迷。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 再見，巴塞羅那</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h1><b>四、馬德里～一座多彩的歷史名城</b></h1><h1><br></h1><h3>熊抱樹是馬德里的標志，而關于馬德里這個名字由來的各種說法中，有一種傳說倒是很有意思：古時候馬德里這里有大量的熊出沒。有一天，一對小朋友在玩捉迷藏走遠了，媽媽擔心孩子的安全就去找他們，一只熊悄悄地跟在了她的身后。小朋友看到后大叫“媽媽，快跑，媽媽，快跑”，他希望媽媽趕快離開這個危險的地方。勇敢男孩兒的故事就此在人們中間中傳說。西班牙語里“媽媽快跑”就是Madre Id, 連寫就是Madrid, 翻譯成中文就是馬德里。盡管這只是一個美麗的故事，但還是感動了游客的心。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 太陽門廣場上的熊抱樹雕塑是馬德里的標志</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>我一直對歐洲各國王室的復雜血親關系感興趣。去西班牙旅游當然要去看一下西班牙王宮了。</h3><h3><br></h3><h3>1700年，西班牙哈布斯堡王室最后的男丁，卡洛斯二世的去世，結束了哈布斯堡家族對西班牙歷時5代的統治。卡洛斯二世的遺詔是把王位傳給了他的外甥，來自波旁王室的法國太陽王路易十四的次孫安茹公爵菲利普，而非他的奧地利表親。路易十四捍衛孫子繼承權的強硬立場，導致西班牙王位繼承戰爭于1702年爆發。</h3><h3></h3><h3>?</h3><h3>戰事持續到1711年，此時波旁王室已在西班牙站穩了腳，并且表示愿意為英荷兩國商人提供貿易優惠和保障，這導致了哈布斯堡聯軍的瓦解。</h3><h3><br></h3><h3>1714年，西奧兩國簽署和約，奧地利哈布斯堡王室承認波旁王室入主西班牙，但腓力五世及其后代必須放棄對法國王位的繼承權。想想看，若不這樣規定，說不定哪一天法國和西班牙就合并成一個國家了，而那時候的西班牙還擁有廣袤的西屬美洲、西屬荷蘭和意大利的一部分，這也太恐怖了。自此，西法兩國波旁王室正式分家，也揭開了波旁王室對西班牙斷斷續續的三個多世紀統治的序幕。</h3><h3><br></h3><h3 style="text-align: left;"></h3><h3><b>▼ 位于馬德里的西班牙王宮氣勢恢宏，是僅次于巴黎凡爾賽宮和維也納美泉宮的歐洲第三大皇宮，建于1738年，歷時26年才完工，是世界上保存最完整而且最精美的宮殿之一。現在的國王費利佩六世2014年6月登基。</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>法國大革命爆發后的1848年波旁王朝在法國的統治最終結束；1860年波旁王朝在意大利的統治告終；波旁王朝在西班牙的統治于1936年被推翻，但于1975年第三次復辟，就是現在的西班牙王室。<br></h3><div><br></div><h3>梳理一下這個線索：法王路易十四的奶奶是來自意大利佛羅倫薩美第奇家族的瑪麗?美第奇、媽媽奧地利的安妮則是西班牙國王腓力三世的女兒，而西班牙國王腓力五世又是路易十四的孫子，所以現在的西班牙國王費利佩六世既有來自法國波旁王朝的血脈，也延續了文藝復興后消亡的美第奇家族的血緣，這就是我們常說的貴族血統吧。</h3><h3><br></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 西班牙王宮的后花園</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>馬德里斗牛場位于城市東部，是一座古羅馬劇場式的圓形建筑，外墻為鮮艷的紅色，仿佛在呼應斗牛士的紅披風，但在我看來更像公牛的血。</h3><h3><br></h3><h3>都說斗牛是西班牙的國粹，到了西班牙不看是一種遺憾。每年的3月19日到10月12日，是馬德里的斗牛季，每周六周日都有斗牛表演，我們去的時間正好也是這個時節，不過說心里話，我和太太是不愿觀看這種血腥表演的，幸好我們到馬德里那天不是周六周日，所以有了不去看的理由。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: left;"></h3><h3>站在這座美麗的雕像前我在想，萬千動物中，牛從來不與人類為敵，替我們耕作，為我們負重，供我們牛奶，累了多少年后還要把血肉供給人類食用，我們為什么還要以這種殘忍的方式戕害它？要比賽勇氣，為什么不去找更為雄健的獅狼虎豹一決高下，而偏偏要與牛過不去？大概只有一條理由，只因牛特別忠厚吧。好在巴塞羅那已經立法禁止斗牛了。</h3><h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 馬德里大斗牛場前的雕塑</b><br></h3><h3><b><br></b></h3> <h3 style="text-align: left;"></h3><h3>馬約爾廣場是馬德里最重要的中心廣場，廣場中央是費利佩三世在馬背上的青銅雕像，當年就是他下令建造了這座廣場。過去這里經常舉辦皇室婚禮或生日的慶典，也有斗牛比賽。這里也是西班牙宗教裁判和處決異教徒的地方，這些殘忍的行徑一直持續到1790年，當時的一場大火幾乎摧毀了這座廣場，后來又得以重建。</h3><h3><br></h3> <h3>我們去游覽的那天，正趕上皇家馬德里隊和拜仁慕尼黑隊歐冠四分之一決賽的第二回合主場比賽，整個馬約爾廣場以及附近的大街小巷擠滿了從德國趕來助陣的拜仁球迷，他們身著紅色的拜仁隊服，大口喝著啤酒，高聲唱著歌曲，動作中充滿挑釁意味，完全不似平日里的紳士做派，讓我們這些有些靦腆的東方人既興奮，也有些“害怕”。</h3><h3><br></h3><h3>晚上那場比賽，皇馬4-2大勝，總分6-3晉級半決賽，C羅獨中三元。我們的團友中有幾個超級球迷（還有女球迷），開賽幾分鐘后每人花了300多歐元買了黃牛票（開賽前要價800歐元！），現場看了比賽，大呼過癮!</h3><div><br></div><p style="text-align: center;"><b>▼ 馬德里街頭的拜仁球迷</b></h3><p style="text-align: center;"><b><br></b></h3> <h3>西班牙許多城市里都有西班牙廣場，就像中國許多城市有人民廣場一樣。馬德里的西班牙廣場是市中心的一個大型廣場和熱門旅游目的地，離馬德里王宮不遠。廣場上最有名的景點就是塞萬提斯紀念碑了，以及塞萬提斯石雕、前方的堂吉訶德和桑丘·潘沙銅像、代表堂吉訶德真愛的兩尊石像：平凡的村姑羅任索和想象中的美女托波索。</h3><div><br></div><h3>不過真正吸引我到這里來一探究竟的是紀念碑身后的那座西班牙大廈，當年王健林買下它后準備改造翻建，結果引起了馬德里市民的強烈反對，新上臺的政府推翻了上屆領導的承諾，逼得王首富不得不又賣了這座樓。不過換作現在，王老板恐怕也沒錢或者沒興趣再買它了。</h3><h3><br></h3> <h3>歐洲的許多城市里都有“涂鴉”，就是亂寫亂畫。我觀察，西班牙城市里的涂鴉相比較而言，還是美感大于“反感”。你看這一幅就有點兒像畢加索的畫風。記得多年前有一部電影《午夜巴塞羅那》里也出現過不少西班牙式的涂鴉，引得不少影迷到取景地苦苦追尋。</h3><h3><br></h3> <h1><b>五、Tapas、海鮮飯和火腿～不一樣的異國美食</b></h1> <h3>到馬德里的當天，導游小李先領著大家走街串巷來到了這家餐館～波丁餐廳。當小李念了餐廳櫥窗上的一句話后確實驚著我們了：這是1725年開業到現在一直營業的全世界最古老的餐廳，其中烤乳豬所用的老灶始于18世紀，餐廳窗戶上寫著的是大文豪海明威的留言和簽名。1725年大約是清朝雍正三年，300年前開業不稀罕，牛B的是從未中斷，也不擴大營業面積，現在還需要提前幾天訂位子才能坐進去。</h3><h3><br></h3> <h3>沒有預約，要下一次開業了300年的館子是不行啦，我們只好去吃tapas來當午飯了。離這里不遠的圣米蓋爾市場里匯聚了眾多的tapas小販。</h3><h3><br></h3> <h3>塔帕絲（tapas）西班牙語的原意是“蓋子”。據說在西班牙南方的安達盧西亞地區，人們為了避免小蟲子鉆進敞開的果酒杯中，常常用面包片蓋在杯口并在上面放上一些小點心或小菜，權當下酒菜。久而久之這種“小吃”就被叫做塔帕絲了。</h3><h3><br></h3> <h3>現在，塔帕絲已經變成西班牙飲食文化中的一種料理風格，種類繁多，包括肉類、海鮮和素菜，不過都是咸的，其中又分涼食和熱食。涼食部分，主要是面包夾，各種餡料配上橄欖油，灑些洋蔥末、蛋黃層當加料。熱食的塔帕絲多數是炸的，象炸烏賊、炸小墨魚、炸雞翅膀等，還有香烤咸酥蝦、香蒜蝦、蒜泥洋蘑菇，等等，真是琳瑯滿目。</h3><h3><br></h3><h3>一份塔帕絲的價格從一歐元到四歐元不等，我和太太每人花了近20歐元（含一杯飲料）點了不少種類，味道不錯。不過說實話，還真沒吃飽，無奈，我們出去又補了一頓海鮮飯。</h3><div><br></div><p style="text-align: center;"><b>▼ 猜猜看，這一盤tapas多少錢？12歐元</b></h3><p style="text-align: center;"><b><br></b></h3> <h3>早就聽說海鮮飯是西班牙的著名美食之一，我們在巴塞羅那和馬德里分別吃了“黃色”和“黑色”的兩種。海鮮飯種類很多，大多以黃色為主，這是用專門的海鮮飯原料調制的。這種原料就是最關鍵的材料～番紅花，一種黃色植物粉末，它不僅充滿香味，更可以去除海鮮的腥味。</h3><div><br></div><h3>對我們這些從小在海邊長大的人來說，真沒覺得海鮮飯有什么特別之處，大米飯粒比較硬也比較“柴”，當然體驗一下還是蠻不錯的。</h3><div><br></div><h3>有一件事情我們倒是感到很有意思，無論是在法國、意大利，還是在西班牙、葡萄牙，餐館里的服務員絕大多數都是男士，有帥哥，也有“大叔”輩的。一打聽知道了，歐洲這幾年失業率很高，找份穩定的工作不容易，加上歐洲國家人與人之間的工資福利待遇水平相差不大，所以，大家普遍認同有份工作就行了，并不在意工作的所謂“高低貴賤”。或許這也是中國未來的趨勢。</h3><h3><br></h3> <h3>西班牙的伊比利亞火腿是名揚世界的美食。這種火腿用的是野生放養的伊比利亞小黑豬，它們簡直就是豬中貴族：在大自然中呼吸著新鮮的空氣，自由的奔跑在草原上，吃著野生橡樹的果實，天天運動，飲食健康，肌肉和脂肪配比非常合理。</h3><h3><br></h3><h3>這種火腿制作周期長而麻煩：火腿先要用海鹽腌制并放置到通風良好的山谷里陰干，經過2～4年的春夏秋冬寒來暑往，火腿吸收了花草的芬芳，排出了內里的油脂，徹底風干了，形成了獨特的、層次豐富的口感，這時就可拿來食用了。</h3><h3><br></h3><h3><b>▼ 伊比利亞火腿的價格從30歐元/公斤～200歐元/公斤不等，照片中間的那幾片才是火腿，其余的是充數的火腿腸。</b><br></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>伊比利亞火腿一定要生吃，慢慢品味。幾乎每個人，不管你平時是否習慣食用魚生等生食，只要吃過這種火腿，就再也無法忘記那種滿嘴濃郁的脂香、絲絲微甜和咸香細膩的口感。西班牙人稱伊比利亞火腿是“跑動的橄欖油”。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 我們買的火腿就是這個帥哥切的，他沒跟我們單獨要切火腿的錢</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>伊比利亞火腿如此金貴，切火腿并把它在盤子里擺成漂亮的造型就成了一種藝術，一門手藝。伊比利亞火腿非常硬，切片要厚薄相宜呈現為楔形，這樣吃到嘴里口感才好。西班牙人如果舉行宴會請吃火腿的話，一只10公斤重的火腿請人一片片切好，需要花費200多歐元呢。</h3><h3><br></h3><h3>據說，全世界最會切火腿、收費最高的師傅是桑奇德里安，請他切一次要4000美元！看看都是什么人請他切火腿的名單就知道，為什么他這么牛B了：奧巴馬、西班牙國王卡洛斯一世、貝克漢姆、拉斯維加斯和澳門賭場、F1方程式賽車手，對了，還有好萊塢大牌的私人派對。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 圣馬丁橋，走過這座橋就進入托雷多城了</b><br></h3><h3><b><br></b></h3> <h1><b>六、托雷多～優雅的古都</b></h1><h3><br></h3><h3>托雷多位于馬德里西南70公里的一個山丘上，作為西班牙首都長達1000年，也是最具西班牙古老風情的城市。</h3><h3><br></h3><h3>托雷多最具代表性、最矚目的建筑物，就是建在巖山上的阿爾卡沙城堡，這個城堡代表古時托雷多的重要戰略地位。</h3><h3><br></h3> <h3>托雷多也是與之同名的托雷多省的首府。雖然面積不大，人口不多，卻也是西班牙重要的政治、經濟和社會中心之一。</h3><h3><br></h3> <h3>托雷多簡直就是一個古建筑的博物館：有保存完好的哥特式、摩爾式、巴洛克式和新古典式的各類教堂、寺院、修道院、王宮、城墻、博物館等大型古建筑70多處，整個城市被聯合國評選為世界文化遺產。<br></h3><h3><br></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 托雷多外圍有古城墻，建過無數的城門</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3 style="text-align: left;">古城內那密如蛛網的中世紀街巷、城堡、教堂、塔樓，以及層層疊疊的老房子，訴說著西班牙兩千多年的曲折歷史。</h3><h3><br></h3> <h3>城區道窄坡斜，有些街巷最窄處，看上去似乎只可容一人穿過，大白天走在其中，也難見天日，讓人感到有些異樣。最不可思議的是這樣窄的街巷，小汽車竟然也能風馳電掣地開進開出。</h3><h3><br></h3> <h3>多少年來，托雷多古城就像不老的傳說，始終保持著中古世紀的面貌，時空仿佛停滯，等待著世界各地的人們前來尋夢。</h3><h3><br></h3> <h3>古道小巷擠滿游客。遠處高高聳立的尖塔就是托雷多最著名的、哥特藝術的巔峰之作～托雷多大教堂，這座氣勢宏偉的教堂始建于1226年，直至十五世紀末才竣工，用了差不多300年，不過歐洲比較有名的教堂工期都不短，這似乎是他們的傳統。</h3><h3><br></h3> <h3>沿街出售旅游紀念品的商店、旅店、酒家、咖啡館鱗次櫛比。這里無一棟現代化建筑，全是古香古色的民宅，整個城市顯得雅靜古樸。</h3><h3><br></h3> <h3>托雷多的特色手工藝品制作享有盛名。我和太太徜徉在一間間美輪美奐小店里，不忍離去，雖然不好攜帶，我們還是買下了這個手工制作的掛盤。</h3><h3><br></h3> <h3>到了托雷多，我們體驗到了一種完全不同的生活方式：一個只有4萬居民的小城，守著祖先留下來的建筑，時間似乎停滯，外界仿佛隔絕，日落日出，周而復始，這不就是異國他鄉的世外桃源么？</h3><h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 托雷多的太陽門</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3 style="text-align: left;"></h3><h3>廣場上坐著的市民悠閑自得，似乎與世無爭，也不在意時間的流逝，這種生活態度當下的國人還做不到。</h3><h3><br></h3> <h1><b>七、薩拉戈薩～因戈雅而生輝</b></h1><h1><b><br></b></h1><h3>從巴塞羅那去薩拉戈薩的路上，基本都是那種干干的、植物矮小稀疏、甚至有些荒涼的景色。這種單調的旅途，大家很快就睡著了。當導游招呼大家說，薩拉戈薩要到了，涌入眼簾里的完全是另一種景象。</h3><h3><br></h3> <h3>薩拉戈薩是一座美麗并且有著悠久歷史的城市，市區的主要景點都集中在這個皮拉廣場。</h3><h3><br></h3> <h3>薩拉戈薩距離馬德里、巴塞羅那、瓦倫西亞和畢爾巴鄂等城市均約300公里，這種優越的地理位置使得薩拉戈薩從羅馬時代直到今天，一直扮演著溝通和交易樞紐的角色。</h3> <h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 皮拉廣場東端有一座紀念西班牙大航海時代的斜面立體地圖，別具一格，很是</b><b>奪人眼球</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>從公元8世紀開始，阿拉伯人統治了薩拉戈薩差不多300年，留下了大量的伊斯蘭風格建筑。到了12世紀，信奉天主教的阿拉貢王國建立，清真寺大部分都被拆掉了，但幸運的是薩拉戈薩人保留了清真寺優美的墻壁，并在清真寺的原址上建造了天主教堂 - 耶穌救主主教座堂（名字比較拗口）。<br></h3><h3><br></h3><h3>那天，我們圍著教堂轉了一圈，清真寺樣式的墻壁搭配著具有羅馬式的教堂基礎部分、哥特式的內部和屋頂、巴洛克風格的鐘樓和大門，混搭的別有韻味，怪不得導游一再勸我們一定要去看看這獨一無二的 “天主教堂”。</h3><div><br></div><p style="text-align: center;"><b>▼ 皮拉廣場的西端就是著名的薩拉戈薩耶穌救主主教座堂，前邊高高的建筑是教堂鐘樓</b></h3><p style="text-align: center;"><b><br></b></h3> <h3>皮拉圣母教堂是薩拉戈薩的地標性建筑，11個圓頂和4座高塔是它最顯著的特征。進入教堂里邊，抬頭仰望，教堂圓頂上精美的濕壁畫為戈雅所繪。</h3><h3><br></h3> <h3>說到薩拉戈薩，無論如何繞不過戈雅。</h3><h3><br></h3><h3>戈雅于1746年3月30日出生在薩拉戈薩附近的一個小鎮，是西班牙浪漫主義畫派畫家。他畫風奇異多變，從早期巴洛克式畫風到后期類似表現主義的作品，他一生總在改變，雖然他從沒有建立自己的門派，但對后世的現實主義畫派、浪漫主義畫派和印象派都有很大的影響，比如杜米埃、馬奈、畢加索。意大利美術史學家文杜里這樣評價戈雅：“他是一個在理想方面和技法方面全部打破了十八世紀傳統的畫家和新傳統的創造者……正如古代希臘羅馬的詩歌是從荷馬開始的一樣，近代繪畫是從戈雅開始的。”這是繪畫史上一個極高的地位！</h3><h3><br></h3><p style="text-align: center;"><b>▼ 皮拉廣場上的戈雅雕像</b></h3><p style="text-align: center;"><b><br></b></h3> <h3>戈雅的許多重要作品收藏在馬德里的普拉多博物館。這個博物館太大了，沒有大半天的專門時間安排是參觀不好的，我們只好放棄了。其實，從以下兩幅作品，我們也可以大致地體會到戈雅的人格和畫風：《1808年5月3日晚槍殺起義者》、《裸體的瑪哈》。</h3> <h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼《1808年5月3日夜槍殺起義者》 </b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>(圖片來自網絡)</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>1808 年拿破侖的雇傭軍入侵西班牙，腐敗無能的卡洛斯王朝不戰而降，不甘心做亡國奴的西班牙人民奮起反抗。5 月2 日，首都馬德里附近的愛國人士在太陽門下發動了反抗侵略的武裝起義，起義不幸失敗，法國軍隊逮捕了大批起義人士。法國軍隊未經過任何法律程序，于5 月3 日的晚間和次日凌晨，槍殺了數千名起義者！戈雅聞知這一慘絕人寰的事件，極為憤慨，揮筆創作了這幅揭露入侵者暴行，歌頌人民愛國熱情的名畫《1808 年5 月3 日夜槍殺起義者》。戈雅說：“我要用自己的畫筆，使反抗歐洲暴君的這次偉大而英勇的光榮起義永垂不朽”。這幅作品的最大特點是，戈雅一改此前暖色調的畫風，用深暗的色彩表達著畫家的憤怒。</h3><h3><br></h3><h3>戈雅是一個有血性的愛國者。</h3> <h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼《裸體的瑪哈》和《著衣的瑪哈》</b></h3><h3 style="text-align: center;"><b> (圖片來自網絡)</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>戈雅所處的年代，西班牙是一個宗教法規嚴厲的國家，禁止描繪裸體，他敢于畫《裸體的瑪哈》(瑪哈是西班牙語“姑娘”的意思)，在那個年代絕對是離經叛道。由于被人告密，宗教機構第二天要來檢查，戈雅連夜繪就另外一幅《著衣的瑪哈》，度過危機，成為一段傳奇。20世紀80年代西班牙將《裸體的瑪哈》印成郵票，成為集郵界熱門的收藏品。</h3><div><br></div><h3>戈雅也是一個藝術上的創新者。</h3><h3><br></h3><h3>以上兩幅作品都收藏在普拉多博物館。</h3><h3><br></h3> <h3>離開薩拉戈薩之前，我從這個角度再次仰望了宏偉莊嚴的皮拉圣母教堂大圓頂，這片土地上波瀾壯闊的歷史大劇一幕幕的呈現在眼前：</h3><div><br></div><h3>從公元前一世紀開始，這片土地先后被羅馬人、日耳曼人、哥特人和摩爾（阿拉伯）人奪取占領過。12～15世紀前期成為阿拉貢王國的都城，19世紀這里也是法西戰爭的主要戰場，戰斗十分慘烈。時過境遷，硝煙散盡，留下的只有眼前這古老的街道和高高的圓頂。</h3><h3><br></h3> <h1><b>八、圣塞巴斯蒂安～法國人的后花園</b></h1><div><br></div><h3>圣塞巴斯蒂安是一座靠近法國的西班牙小城，這是我們西葡之行的最后一站，導游也沒有安排通常的“廣場、教堂、市政廳”必游項目，所以這一天基本是自由活動，非常輕松愜意。</h3><h3><br></h3><h3>歷史上，這里曾經是一個軍事要塞，易守難攻。19世紀拿破侖發動半島戰爭時，大軍翻過比利牛斯山一路上所向披靡，沒想到在這里遇到了西班牙人頑強地抵抗，遲滯了拿破侖的進攻。200年后的今天，昔日的戰場已經變成了度假圣地，舊時的敵人已經變成了和諧融洽的朋友。<br></h3><h3><br></h3> <h3>圣塞巴斯蒂安城區不大，有常住人口6萬人，相對于面積，算是比較擁擠了。在海邊一座400米高的小山頂上矗立著一尊耶穌的站立雕像，比較特別的是，耶穌頭頂立著一根避雷針，導游解釋說，上個世紀雕像遭遇雷擊受損，沒辦法，只好委屈耶穌他老人家了，這大概是全世界獨一無二的耶穌雕像了。</h3><h3><br></h3> <h3>這座看上去很像預警雷達的建筑其實是一家影劇院，每年9月，圣塞巴斯蒂安國際電影節就在這里舉行。說實話，在導游小李介紹之前，大多數團友都不知道在這樣一個小小的角落里，還有這么一個之前連名字都叫不上來的國際電影節，更不知道這個電影節和中國電影有著那么深厚的關聯。</h3><div><br></div><h3>圣塞巴斯蒂安國際電影節是獲得國際電影制片人協會承認的國際A類電影節，創辦于1953年，最高獎是“金貝殼獎”。它是西班牙舉辦的最早、最大的國際電影節，也是世界上歷史很悠久、影響力很大的電影節之一，在歐洲影視界有著十分重要的地位。它是西班牙語系中最有聲望、最有權威的電影節，影響力僅次于歐洲的威尼斯、柏林、嘎納三大電影節。</h3><div><br></div><h3>中國電影和圣塞巴斯蒂安國際電影節的緣分不淺，中國影人曾10次獲得過各種獎項。最近的一次是《我不是潘金蓮》獲2016年第64屆最佳影片金貝殼獎的馮小剛和最佳女演員獎的范冰冰，大概很多人不知道。</h3><h3><br></h3> <h3>圣塞巴斯蒂安離法國只有一個半小時的車程。相比法國那邊而言，小城物價便宜，三面環海，有非常漂亮的沙灘，大街小巷里各色餐館聚集，tapas種類繁多，所以深受法國人喜愛。我們去的那天正逢周末，滿大街車水馬龍，人來人往，沙灘上滿眼比基尼。我們從車的牌子上看，法國人居多。</h3> <h3>我和太太坐上這輛卡通樣的游覽車，用了35分鐘時間環游了主要城區，我對太太說，上帝太不公平了，為什么把陽光沙灘、藍天碧海、風和日麗、綠樹成蔭都給了塞巴斯蒂安？太太笑而不語。</h3><h3><br></h3> <h1><b>下篇 古樸葡萄牙</b></h1> <h3>葡萄牙有過一段對世界文明進程產生過深遠影響的歷史。</h3><h1></h1><h3><br></h3><h3>15、16世紀的大航海時代是葡萄牙國家的全盛時代，在非、亞、美擁有大量殖民地，是真正的海上強國。這期間，不論在經濟、政治、文化上，葡萄牙都已遠遠超越歐洲其他國家。</h3><div><br></div><h3>全盛時期的葡萄牙甚至和西班牙共同簽署了托爾德西里亞斯條約，意圖瓜分世界為兩半。葡萄牙也是殖民歷史最悠久的國家，自從1415年攻占北非休達到2002年的東帝汶獨立為止，殖民活動長達近六百年。昔日龐大的殖民帝國，曾包括世界五十三個國家的部分領土，也使其官方語言葡萄牙語成為兩億四千萬人的共同母語和世界第六大語言。但十九世紀開始，隨著最大殖民地巴西的獨立，葡萄牙的國勢快速地衰落。在我們游覽了這個國家最富裕的城市里斯本后，我覺得現在的葡萄牙充其量只是歐洲的一個二流國家、世界上的三流國家。</h3><div><br></div><h3>我們游覽的第一站是里斯本。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 里斯本的自由大道</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h1><b style="font-size: 20px;">九、里斯本～曾經的帝都</b></h1><h3></h3><h3><br></h3><h3>里斯本又名白光之城，關于它的來歷，有一個充滿葡萄牙式自負精神的神話：當年，奧德修斯在漫游時發掘建造了這座城市，因此它歷史悠久，光環縈繞。<br></h3><div><br></div><h3>但這座建于七座山丘之上的城市，確實有如神助般的明亮發光，來自大西洋的海風吹走暗沉，而塔古斯河又像鏡面反射光亮，所以在里斯本生活的人，似乎每天都享受著風和日麗。</h3><h3><br></h3> <h3>提起歷史上地理大發現的大航海時代，首先應該提到的是歐洲小國葡萄牙的遠航事業；提起大航海時代的葡萄牙，首先應該提到的是葡萄牙國旗上那一片綠色所代表的亨利王子。</h3><div><br></div><h3>亨利王子（也稱恩里克王子）生于1394年，其父親是葡萄牙國王若奧一世（約翰一世），母親是英國人。</h3><div><br></div><h3>亨利王子一生中，如苦行僧般的長期生活在航海中心薩格里什，雖貴為王子，但他受到的排擠遠遠多于里斯本朝廷的支持。可以說整個葡萄牙的航海事業開始于亨利王子，整個歐洲的地理大發現開始于亨利王子，所以后世的葡萄牙人用國旗上那一片綠色向他致敬。</h3><h3><br></h3> <p style="text-align: center;"><b>▼ 航海紀念碑建于1960年，屹立在里斯本海邊的廣場上，氣勢不凡，已成為葡萄牙的象征</b></h3><p style="text-align: center;"><b><br></b></h3> <h3>為紀念亨利王子逝世500周年，葡萄牙人建筑了這座航海紀念碑。紀念碑的外形如同一艘展開巨帆的船只，船頭站立者即為王子，其后為其助手加瑪，兩旁則是一些隨同出發的航海家、葡國歷史上有名的將軍、傳教士和科學家。</h3><h3><br></h3> <h3>站在這座濃縮了那段不平凡歷史的紀念碑下，500多百年前那些勇士航行壯舉的一幕幕仿佛就在眼前：</h3><h3>1487年，迪亞士率船隊沿非洲西海岸南下，歸途中發現了好望角；</h3><h3>1492年，哥倫布率領船隊橫渡大西洋，到達今天美洲的古巴、海地等地；</h3><h3>1497年，達·伽馬繞過非洲，到達印度，找到了通向東方的新航路；</h3><h3>1519年，麥哲倫率領船隊，穿越大西洋、太平洋和印度洋，返回歐洲，完成了環球航行。</h3><div><br></div><h3>以上這些偉大的航海家中，除哥倫布外，都是葡萄牙人。</h3><div><br></div><h3>在地理大發現的時代，那些駕著漏水的破船，吃著發霉的食物、甚至蛆蟲、老鼠，喝著變質的臭水，沒有航海圖、只能靠上帝決定航向，為看一眼新海岸的模糊輪廓就離家漂泊數年的航海者，的確是真正的勇士。在我們向亨利王子致敬的同時，也應該向他的那些意大利、葡萄牙、加泰羅尼亞、丹麥船長們致敬，也應該向他的勇敢的船員們致敬，不管他們曾經是戰士還是貧民、是氓流還是囚犯，因為他們在人類的發展史上，跨出了一大步!</h3><h3><br></h3> <h3>貝倫塔就像一個飽經滄桑的老者，在里斯本的海邊上一站就是500年，它見證過葡萄牙曾經輝煌的過去，也經歷過葡萄牙國家實力衰微的無奈。貝倫塔歷史上被用作海關、電報站、甚至是燈塔，也曾利用貯藏室改造成地牢作為監獄，在大航海時代，也是航海家們的起點。如今，貝倫塔的獨特建筑風格和其特殊的地理位置為它帶來了世界各地旅游觀光者，成為里斯本最上游客鏡頭的一個景點。</h3><h3><br></h3> <h3>葡萄牙人喜歡用白色、灰色的小石塊鋪設城市的街道和廣場。老城的這些石塊已被歲月磨成了陳年骨牌，倒也雅致。只是不知道下雨天是否會濕滑。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 里斯本的28路有軌電車是環城運營的線路</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>什么是里斯本這個曾經的帝國之都標志呢？不是世界文化遺產的修道院，也不是貝倫塔，更不是摩爾人的城堡，而是里斯本的有軌電車，確切說是里斯本的28路有軌電車。</h3><h3><br></h3><h3>里斯本電車公司創立于1872年，是葡萄牙最早經營公共交通運營的公司。在上世紀歐洲關閉有軌電車的風潮中，里斯本也停運了大部分電車線路。不過他們還是保留了5條電車線路，以及大約60輛老電車，所以，現在里斯本擁有歐洲最古老的電車，并且成了這個城市的標志。<br></h3><div><br></div><h3>看著里斯本街頭這些充滿歷史感的老式有軌電車，我不禁為我所居住的城市的有軌電車命運感到擔憂。我們這座城市原本就缺少歷史的遺留，有軌電車是它為數不多的區別于其它中國城市的標識。小時候放學回家的路上看來來往往、色彩別致的電車是難忘的童趣。現在，僅剩的兩條線路也時有聲音說應該給小轎車讓路而鼓噪拆除。若一個城市連這么幾輛滿載歷史的 “老爺車”都不能包容，還會有什么品味？</h3><h3><br></h3> <h3>里斯本就是一座插進海洋的山城。老城區就像峽谷，腳下隨處有小坡和臺階，古老的樓房緊挨街路，有軌電車和旁邊行走的人似乎摩肩接踵。</h3><h3><br></h3><h3>走在建筑的陰影下，看著隨處可見的櫥窗里的酒、香料和手工藝品。爬上山頂，能看到整個里斯本，密集的紅頂白房子，以及大海。</h3><h3><br></h3> <h3>你隨處可以聽見大航海時代的典故傳說，但那只屬于260多年之前的里斯本，那個1755年被九級大地震摧毀之前的里斯本。如今里斯本的一切，不管是嶄新還是破落，三分之二是新物。</h3><h3><br></h3> <h3>奧古斯塔商業街是里斯本主要的商業區，像歐洲其它城市的商業街區一樣，也是店鋪林立，人頭攢動，也有活人雕塑和露天酒吧。不過我注意到，在這條中心大街的中部，有幾棟樓的窗玻璃碎了不少，墻面骯臟。問過導游，這些都是經濟危機期間倒閉的商家，無人打理，也無人接手。在它們面前行走的路人對此無動于衷，看來他們已經習慣了這種衰敗。</h3><h3><br></h3> <h3>圣胡斯塔升降機也被算作里斯本的一個游覽景點，讓我覺得不可思議，難道只因它的設計者是巴黎埃菲爾鐵塔設計者埃菲爾的學生？還是因為它建造于1900年？</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 奧古斯塔街凱旋門最初設計是一座鐘樓，但工期經過一個多世紀的拖延，最終變成了拱門</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>我們在這個大街上走了幾個來回，離集合時間還有四十分鐘，太太說歇歇腳喝杯果汁吧。我告訴服務生我們時間不多，希望不要被耽擱，小伙子不停點頭表示沒問題。當我們等候時間超過了半小時，已經忍無可忍起身要走的時候，一個歲數不小了的侍者端來了我們點的兩個中杯果汁，我們一邊急匆匆的喝著冰涼的飲料，一邊付款結賬。收錢的先生一去就不見了身影，應該找給我們的幾塊錢零頭也等不起了，我們悻悻的離開了。本來對里斯本還算不錯的印象，讓這兩杯果汁改變了成色。</h3><div><br></div><h3>這不是悠閑，是慵懶；這不是教養，是取巧。以前聽說，歐洲國家慵散排行順序是希臘、意大利、西班牙，現在我覺得葡萄牙應當奪冠。一個曾經擁有一半地球的帝國，墮落成三流小國，歷史有它內在的邏輯。</h3><h3><br></h3> <h3>無論在哪個城市，花季少女總是代表美好和歡樂，這群穿著統一制服的女孩子，正準備街頭的樂曲演奏。</h3><h3><br></h3> <h3>奧古斯塔大街的盡頭，出了那座鐘樓變成的拱門就是勝利門廣場了。這個廣場的面積在歐洲算是很大了。一直走到底，就是塔霍河。</h3><h3><br></h3> <h3>那天，塔霍河邊一個紅衣女子胸前掛著手風琴做出一種引吭高歌狀，有人在為她拍照。她是模特？是流浪藝人？還是電影明星？我們看了好一會兒，不得而知。</h3><h3><br></h3> <h3>里斯本的老城是最有葡式風情的城區，街道高低起伏，古老的街區集中了里斯本最經典的葡式建筑，其中最為亮眼的是每一棟房子的墻面上貼滿的瓷磚。風格各異的瓷磚是葡式建筑最重要的特色之一，有繁復華麗的阿拉伯樣式，也有代表當時潮流的中國白底青花樣式，當然，上面也有現代人無限的想象力。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 這所被鮮花簇擁的小樓竟然是警察局</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>古色古香的老房子、現代文明的小汽車、騎著高頭大馬的巡警，歷史的層次既分明，又重疊，這就是里斯本呈現給我們的印象。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: left;">談到葡萄牙的美食，到過葡萄牙的人首先想到的一定是葡式蛋撻，而說到葡萄牙最有名的蛋撻店，也必然是這家叫Pastéis de Belém的餅店 ～貝倫蛋撻店。</h3><h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 貝倫蛋撻店是去里斯本的游客必去景點</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>葡式蛋撻的起源有點兒傳奇色彩。現在這個蛋撻店的旁邊就是熱羅尼莫斯修道院，18世紀的那個年代，修道院經常要用大量的雞蛋蛋清給衣服上漿，剩下的雞蛋黃修女們就用來做點心。后來葡萄牙國內發生革命，修道院被迫關門，失去生活來源的修女們只好沿街售賣這種蛋黃制作的甜點謀生。一個糖廠老板買下了蛋撻的配方，1837年，糖廠老板就用這個配方在這個地方開辦了一個叫這個名字的蛋撻店。</h3><h3><br></h3> <h3>在這間位于里斯本貝倫區的百年老店里，你可以吃到現烤的最正宗的葡式蛋撻。這間店無論多么火爆，一百多年來始終堅持不開分店原則，如果人太多需要排隊等位而你又急著趕路，門口處有外賣帶走的服務，包裹蛋撻的紙盒子做工實在精美，我和太太在店里吃完后，只因太喜歡這個包裝紙盒，又買了幾只蛋撻帶走了。</h3><h3><br></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 頗有青花瓷風格的蛋撻包裝盒，簡約雅致</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>吃過蛋撻，我去洗手間一趟，發現蛋撻店的洗手間藝術范兒十足。四周一看，只有我一人在享用，立馬掏出手機，結果就留下了這張難得一見的“美拍”。</h3><h3><br></h3> <h3>從貝倫蛋撻店里出來，無處可去，突然發現那里有一個美術館，決定進去看看。</h3><h3><br></h3><h3>這是一間私人美術館，不收門票，里面的作品還算不少。除了有一幅畢加索的畫外，其它的展品現代風格的居多。不懂葡文，只能走馬觀花了。</h3><h3><br></h3> <h3>這幅現代派的鏡像作品倒是蠻有意思：選一個合適的角度，參觀者就變成了作品的一部分。</h3><h3><br></h3> <h3>讓我欽佩的是一群幼兒園的小朋友在老師的帶領下，面對一幅畫，席地而坐，認真地聽著老師的講解，時不時地與老師互動。西方教育十分重視孩子的藝術修養和品味培養，這一點確實值得尊敬。</h3><h3><br></h3><h3>門口坐在高高椅子上的青年顯然是美術館的管理人員，他就這樣一動不動的坐在那里看書，我站在遠處，觀察了好久。他的心真靜啊，佩服。</h3><h3><br></h3> <h1><b>十、羅卡角～歐亞大陸的天涯海角</b></h1> <h3>羅卡角是一個毗鄰大西洋的海角，距離里斯本大約40公里，它最著名的標簽是：整個歐亞大陸的最西端，是廣袤的歐亞大陸的“天涯海角”。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 羅卡角山崖上的燈塔</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>羅卡角山頂上建有一個面向大洋的十字架碑。碑上以葡萄牙語寫了著名的一句話：“陸止于此、海始于斯”。</h3><h3><br></h3><h3 style="text-align: left;">羅卡角被網友評為“全球最值得去的50個地方” 之一，不過我倒是覺得，順便去一次還是可以的，專門去嘛…</h3><h3><br></h3> <h1><b>十一、辛特拉～一座童話般的小城</b></h1> <h3>距離里斯本40分鐘的車程，有一座童話般的小鎮～辛特拉，拜倫稱它為最美麗的小城，夢幻得如詩如畫。</h3><h3><br></h3> <h3>辛特拉城中心有一座醒目的白色建筑，辛特拉王宮，建于15世紀，是歷代葡萄牙國王和皇后的首選的行宮，這座中世紀宮殿的外表采取了簡約哥特式的風格，最醒目和獨特的特點是廚房頂上兩個大圓錐形煙囪，這兩個高聳的煙囪成為辛特拉的象征。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: left;">辛特拉小城的色彩五彩繽紛，大膽的讓人目不暇接，但給我們的感覺卻是和諧而不突兀。</h3><h3><br></h3> <h3>這么窄的一個小巷，餐館老板也要安放一個露天餐桌，這是我們吃中午飯的地方，游客從桌邊擦身而過，我們也不覺得尷尬不適，可能這就叫氛圍吧。</h3><h3><br></h3> <h3>在小巷口上自彈自唱的藝人，并不在意別人是否關注，完全沉浸在音樂之中。在歐洲，這似乎是一種風景，也是一種生活態度，我們的城市什么時候也能這樣放松？</h3><h3><br></h3> <h3><b>敬請繼續閱讀《走馬觀花游歐洲（四）～狂野北歐》。</b></h3><h3><b><br></b></h3>
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