獨行新疆：走進中國最西邊的那塊土地——帕米爾高原

簡人（李云良）

<h3>　　喀什天南客運站到塔什庫爾干縣的班車并不定時，我在站里買票時，那個胖胖的維族女售票員讓我再等半小時，他們得確定去塔縣的人數(shù)，才能發(fā)車。她的一番話頓時讓我的旅行變得懸而未決，前行或滯留，一切全憑運氣了。九點三十分，那輛白色的小巴終于載著十七位乘客搖搖晃晃地朝塔縣方向進發(fā)了。</h3><h3> 喀喇昆侖公路，又稱中巴公路，像一條飄帶連接中國西部與巴基斯坦。汽車出了喀什城區(qū)，沿途是黃土和胡楊木壘砌的平頂房屋，戴著帽子的柯爾克孜族男人和蒙著面紗的女人，悠閑地趕路的驢車。過了疏附縣，漸漸地山體變得雄偉、猙獰起來，海拔也在一點點升高。白云低垂，有時迎面而來的大山，整座都是褐紅色的，山脈中遍布著深深的皺褶，一路上能遇到幾乎都是礦車和大貨車。拐過一道山梁，我看見遠處閃爍的雪山了，從烏帕爾開始，沿蓋孜河逆流而上，進入西昆侖山，這一帶是泥石流多發(fā)區(qū)，沿途有很多處被亂石砸壞的道路，緊挨的山崖在車窗外似乎隨時都有垮塌的危險，車子艱難地穿過幾處被泥石流沖毀的路段，我從沒想過，自己的命運居然被攥在一個陌生人手里——這個人就是班車的司機。碰到糟糕的路況，他緊握著方向盤，從喉嚨里憋出兩個字："我操！"而我緊緊握著靠窗的扶手，心跳也隨著道路的顛簸而急劇起伏。公路漸行漸高，兩邊的懸崖深谷變成了山崗，蓋孜的邊防站要下車檢查邊防通行證和身份證，幸虧我在喀什辦妥了證件，否則一準被拋在這寸草不生的荒郊野外。</h3> <h3>　　途中汽車經(jīng)過一個叫白沙山、白沙湖的地方，綿延不絕的群山都被細膩的沙子覆蓋，整座山體都呈銀白色，美麗的沙山清晰地倒影在藍色的湖泊中，它出現(xiàn)得如此猝不及防，讓我的內心為之不停地尖叫。有人告訴我，眼前的湖叫做布倫庫勒湖和恰克拉克湖。白沙湖兩側遙遙矗立著公格爾九別峰，讓沉睡了萬年的雪山和湖水顯得更加潔凈而寂靜。事后我才知道，《西游記》中所描寫的流沙河就是我親眼目睹的白沙湖。汽車繼續(xù)前行，我告訴司機要在卡拉庫里湖下車，在暮色降臨之前，拐進了路邊柯爾克孜族人家的氈房。</h3><h3> 氈房的主人是個名叫托瓦爾古麗的姑娘，她和弟弟扎依爾共同經(jīng)營著這間小小的客棧。室內鋪著厚厚的羊毛地毯，這里海拔3700米，和喀什相比，氣溫已明顯下降了許多。托瓦爾古麗眉清目秀，爐火將她的臉膛映得更紅，她今年二十三歲，未婚，對于早婚的少數(shù)民族而言，已算得上是大齡姑娘了，她的弟弟二十一歲，已在兩年前結婚。我計劃在這里住上兩晚，連吃帶住她只收我五十元一天，在物資貧乏的高原上，這樣的價格顯然是相當?shù)土摹?lt;/h3> <h3>　　高原的夜晚顯得非常漫長，呼嘯的寒風在氈房外嘩嘩直響，將黑暗中的高原和湖泊令人恐怖的一面完整地呈現(xiàn)出來。女主人細心地為客人鋪著褥子和棉被，然后忙碌起他們拿手的"牦牛肉拌面"。同住的一位東北人顯得焦躁不安，在室內來回打轉，他不停地懇求扎依爾帶他到附近的村子里尋找烤全羊，也許他覺得只有大快朵頤，用白酒抒情，才對得起眼前的曠世美景。而我盤腿坐在火爐旁，盯在不斷上竄的藍色火苗，一想到夜空中璀璨的星星，卡拉庫里湖輕泛的漣漪，想到此時的慕士塔格峰正在靜靜地注視著我們，內心就變得異常寧靜。或許是因為感冒的緣故，我覺得非常乏力，喝了一杯牦牛奶后，就昏昏沉沉地躺在氈房里睡著了。</h3> <h3>　　第二天清晨，陽光透過氈房頂上的縫隙照射進來，掀開布簾，一座大雪山就突然填滿了我的雙眼。舉世聞名的"冰山之父"慕士塔格峰離我近在咫尺，它完整地倒影在卡湖中，風吹過，我看到這座偉大的雪山在水中微微晃動。清晨的空氣中透著濃重的寒意，呼出來的熱氣頓時成了白煙，我把手揣在兜里，瞇著眼睛一動不動地打量著這座雪山?？ɡ瓗炖锖]有想像中的黑，它被公格爾峰、公格爾九別峰和慕士塔格峰三座七千米以上的雪山擁在懷中，以至我看到的湖水事實上是融合了天空和雪山兩種澄澈無比的顏色。斯文·赫定當年曾帶領他的探險隊到達此地，他絞盡腦汁，幾乎動用了所有的冒險方案、各種裝備器材和交通工具，試圖登上這座地球上著名的山峰，但均以失敗而告終。他在《亞洲腹地旅行記》中寫道："慕士達格·亞達山——‘冰山之父’在我們上面7800公尺的高處聳起。山頂是一片閃爍的雪田……"而現(xiàn)在，我正站在他當年所謂"朝生暮亡的人所能望見"的那個景致邊上，前面就是那座被這個瑞典人比喻成"如馬的銀色鬃毛披掛"的孤傲、冷峭的極地雪山。四野寂寂，天地之間只回蕩著慕士塔格潔白而高遠的聲音。</h3> <h3>　　扎依爾問我："去看冰川嗎？"他說只要150元就能坐著他的摩托前往冰川，我沉吟了一下，點點頭。摩托車便開始在高原的道路上飛馳起來，風在我耳畔呼嘯而過，吹得臉頰生疼，風沙也讓我的眼睛發(fā)干，只一會，臉就變得僵硬而麻木。坐在后座的我盡量佝僂著身子，以免被大風穿透整個身體。四周是連綿的雪山，接下來的道路變得坎坷不平，過草灘、戈壁，漸漸地道路消失了，山坡上滿是大小不一的巨石，只有幾間廢棄的石屋，那是夏季牧民休息的據(jù)點。扎依爾的嘉陵摩托就在沙礫和亂石中橫沖直撞，45度的斜坡，摩托聲嘶力竭地吼叫著沖了上去，然后小心地涉過冰河和雪地。此時，我不得不佩服眼前這個高大而稚氣未脫的柯爾克孜族小伙子了，他駕輕就熟，繞過路上的頑石，憑著高超的車技，穩(wěn)穩(wěn)地行駛在曠野中。摩托車每開一段時間，扎依爾都要停下來，抓起路邊的冰雪，給發(fā)動機降溫。美得令人窒息的冰川就在眼前了，但想要真正抵達它，還得爬上幾百米高的山頂，面前的山坡幾乎垂直聳立，滿是砂石，我拄著登山杖，跟隨著扎依爾的步伐開始吃力地攀登，海拔越來越高，我發(fā)覺自己的氣管里仿佛裝了一架風箱，每走十幾米就得喘息著停下來休息。當一道白光在眼睛突然展開時，我終于近距離看到了冰川：連綿無盡，像是無數(shù)潔白而巨大的牙齒遍布在山頂，冰川的盡頭是寧靜的藍天，而在它的更高處是熾烈的太陽?，F(xiàn)在，太陽正將它的光芒悉數(shù)傾瀉在冰川上，折射出無數(shù)道令人眩目的藍光，四周除了寒冷的風聲，只剩下烏鴉偶爾鳴叫的聲音了。</h3><h3> 扎依爾告訴我，這一帶還有黑色的一號冰川，而我們站立的地方就是潔白美麗的大巴英四號冰川，它的海拔高度是五千一百米！</h3> <h3><br /></h3><h3> 中巴公路上過往的車輛不多，即便遠遠看見有輛車駛來，也會在我面前絕塵而去。偶爾有司機搖下車窗，大多也嚷著："你包車嘛！你包車嘛！"每逢此時，我都搖頭作答。漫長的旅行，已教會我如何捂緊自己的錢袋，除非萬不得己的時候，何況這里大路寬闊，藍天在目。</h3><h3> 我終于搭上了一輛由喀湖開往塔縣的越野車，車上有一對江蘇夫婦，他們攜帶了一個六歲的小男孩。到了塔縣，司機就直接把我們送進了凱途青年旅舍。</h3><h3> "塔什庫爾干"，突厥語意為"石頭城"，是中國最西部的一個縣城。海拔3750米，它曾經(jīng)是西域三十六國之一的蒲犁國及唐代朅盤陀國的王都。唐統(tǒng)一西域后，在此設立了蔥嶺鎮(zhèn)，此后唐、元、清各代都在這里建有行政駐地，絲綢之路的中道和南道在小城交匯，然后翻越、消失在蒼茫的帕米爾高原深處。望著四周無邊無際的雪山，我為自己能夠順利來到歐羅巴人種的塔吉克人的故鄉(xiāng)而抑制不住內心的興奮?，F(xiàn)在是旅游淡季，青旅中幾乎看不到別的背包客，直到黃昏時，才發(fā)現(xiàn)一個澳大利亞人在樓下的空地上修車，據(jù)說他是從喀什整整騎了四天時間才到達這里，我沖他豎起大拇指，老外扔掉手中的板鉗，裂著嘴開心地笑了。青旅前臺的收銀員是廣西南寧人，去年旅行到塔縣，因為喜歡這片寧靜的高原，上個月她應聘在這里當了義工。</h3><h3> 街道兩邊是挺撥的樺樹，陽光就從樹葉的縫隙中灑下來，塔縣很小，基本上兩個小時就能轉遍，而石頭城的廢墟就位于市郊的金草灘邊上，貌似遠古時代一座龐大而簡陋的城堡，城中布滿亂石，原有建筑物已經(jīng)坍塌得失去模樣，但依舊承載著那份厚重的歷史，想想那些輝煌的過去，如今只能由一座殘破的城池作為見證了。</h3> <h3>　　我在街上慢悠悠地閑逛，舉著相機拍攝當?shù)氐乃俗迦恕Ｄ切┊愖迥凶痈弑巧钅?，臉上的眉毛濃黑得像是打了個深深的結，而棕褐色的眼珠里卻盛滿了善意。他們將鷹作為民族的圖騰，縣城中心有只雄鷹的雕塑可以作為佐證，只不過這個鷹的民族卻絲毫沒有給人剽悍的感覺，相反的是男女老少都非常靦腆。當我在街上徜徉，遇到迎面而來的陌生人，只要凝視他們的眼睛，塔吉克族人就會微笑著和我打招呼，而婦女們通常穿著顏色鮮艷的紅裙，暗紅色的帽子上鑲著金絲，臉上半遮著白紗，給人一種高貴、莊重的氣質。我發(fā)現(xiàn)凡是熟人相遇時，他們都按歐洲的禮節(jié)見面，兩個大男人先是握手，緊接著將手抬起送到唇邊，互吻對方的手背；而女子照例是互相擁抱，親吻彼此的臉頰，這讓我再次感受到離太陽最近的民族的溫情、淳樸民風。</h3><h3> 聽說在南疆，塔縣始終波瀾不驚，從未發(fā)生過恐襲事件。在入住的青旅附近，我?guī)缀鯋凵狭私诌呉患屹u馕的小店，每天總有一位瘦小的塔吉克族小伙子，圍著大圍裙，用鐵鉤嫻熟地鉤出金黃色的烤馕。他整天在烤爐前唱歌，不時將手中的鐵鉤弄得叮當作響，我總在早晨去買馕，剝出焦脆金黃的表皮，至今我仍懷念那種可口的滋味，咸咸的卻令人滿口生香。</h3> <h3>　　青旅的老板是個非常帥氣的小伙子，河南洛陽人，聽說我想去紅其拉甫，但卻找不到拼車的同伴，他便打電話替我叫了輛車，司機是個維吾爾族的中年男子，當過兵，行事依稀能讀出軍人作風，"就你一個人？"他詫異地望著我，我點點頭，趁機提出三百五十元來回的價格。司機搓著手說："能不能再加點，你們旅游的都很有錢！"我扭轉頭，將目光散漫地投向遠山，沉默了幾秒鐘，司機便拉開車門，嘴里嘀咕著："反正閑著也是閑著，上吧！"出租車一頭扎進高原的風中，隨著海拔不斷升高，原本屬于浮塵天氣的塔縣，越往紅其拉甫方向，天就變得越藍。遠處雪山連綿，戈壁灘盡頭是黃色的山丘，塔吉克族人童話般的紅房子在陽光下溫暖地閃爍。"紅其拉甫"在維語中是"血溝"，意為血流成河的山谷。不難想象，歷史上這里曾發(fā)生過怎樣慘烈的戰(zhàn)爭。隨著車輛的行進，昆侖山越來越呈現(xiàn)出肅殺的景象，所有的人煙都消失殆盡，除了萬古不化的積雪，就是千年寂寞的空谷了。</h3> <h3>　　今天，我們在絲綢之路上旅行時，往往事先閱讀赫定和斯坦因的著作，而他們當年踏上旅程的時候，依靠的是玄奘的《大唐西域記》和馬可·波羅的《東方見聞錄》。旅行中，我卻很少攜帶書籍，究其原因，一是怕重，二是我更愿意徹底放空自己的內心，以最輕松的姿態(tài)接納來自大自然原始的洗禮。兩小時后，我如期抵達紅其拉甫前哨站，這里地處北緯33度55分30秒，東經(jīng)75度32分40秒，海拔接近五千米，它的附近就是著名的瓦罕走廊，一條蜿蜒穿過漫長峽谷的古代商隊留下的崎嶇小道，可以看作是偉大的絲綢之路在中亞高原的活化石，荒涼的峽谷深處當年曾響起過精美瓷器的聲音，渙散過茶葉的清香，中國的古代文明伴隨著駝鈴馬幫，從這里走向西方……玄奘和馬可·波羅們都曾走過這里，后者還在他的《馬可·波羅游記》中描述："這片高原叫帕米爾，騎馬要走十二天。在這十二天里，既無居民又無旅店，沿途只是沙漠、沙漠，沒有任何食物，打算經(jīng)過這里的旅行者應該自備糧食。這里地勢太高，氣候嚴重寒冷，連只飛鳥都看不見……"現(xiàn)在，帕米爾高原壯麗而大氣磅礴的景色，讓我感到不虛此行！</h3> <h3>　　從紅其拉甫到塔縣180公里，從塔縣到喀什289公里。我攔了一輛返程的皮卡車，司機在半路上巧遇熟人的出租車熄火，就用繩子將它拴在后面，一路拖到喀什，過紅山口時，我特意瞟了一眼時速，那指針就像蠕蟲一樣始終停留在20——30公里處。</h3><h3> 皮卡車如同一輛古代的驢車，慢悠悠地行駛著，而坐在上面的卻是一個南方的現(xiàn)代詩人，頭頂著夜色，再次幽靈般穿過喀什漆黑的街巷。</h3>

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獨行新疆：走進中國最西邊的那塊土地——帕米爾高原

簡人（李云良）