<h3> 在新疆旅行，從一個地方到另一個地方，行程通常長達十個小時以上。長途顛簸，其實是對體力和意志的一種考驗。六月是伊犁河谷賞花的最佳季節，這片土地曾是漢武帝贊頌的"西極天馬"的故鄉，是烏孫古國，是張騫使團到達的地方，成吉思汗曾在這里集結大軍，也是江都王劉建的女兒細君遠嫁烏孫王的地方。沒到伊犁之前，我就對一切充滿了憧憬。</h3><h3> 朵帕青旅里有人相約包車同行瓊庫什臺，眼前七八個游兵散勇盡管個性各異，但卻與我的旅行方向不謀而合，我背起大包時沒有一絲的猶豫。伊寧的早晨，太陽正在緩緩地爬高，當司機踩下油門，班車很快匯入街頭紛亂的車流里，我在心里默念：我的草原之旅真正開始了！</h3> <h3> 抵達特克斯，一行人選擇了包車。司機是個黑臉的哈薩克族漢子，高瘦，顧盼時眼白閃爍。汽車駛出縣城，漸漸進入了彎道奇多的盤山公路，司機看上去已年近五十，但開起車來卻像個莽撞的小伙子，甚至連拐彎時也很少減速。上坡時面包車喘著粗氣，在起伏的路面上艱難爬行，四周鋪天蓋地的灰塵聚攏過來，我坐在副駕駛座，有一種強烈窒息的感覺。緊接著就是無盡的顛簸，尤其是坐在車后的幾位年輕人，不時被彈向半空，兩個廣西女孩的尖叫聲更是此起彼伏。車窗外是牧草的天堂，一路上美景次第展開，那是我見過形態最奇特的草原，仿佛由綠色的波浪一波一波疊成。翻過第一個山頭，遠遠就瞥見了闊克蘇河大峽谷，哈薩克族司機一腳剎車，臨時當起向導，朝我們揚了揚下巴，用生硬的普通話高喊："九曲十八彎！照相，照相！"。</h3><h3> 此時，我的鏡頭中呈現出綺麗而恢宏的空中大草原，眼前的河流曲折起伏，百轉回腸，峽谷、森林、草場、五彩的山巒，遠處綠色的山丘在寥廓的大地上不斷隆起，那舒緩的弧線綿延不絕，它們與更遠處的雪山相連，一切都充滿了音樂般的節奏和絨布似奇異的質感，而哈薩克人的氈房和隨意灑落的牛羊，更像是這篇偉大樂章中白色的音符。微風吹過，冷冽、澄凈，帶著遙遠的雪山的味道。</h3> <h3><br></h3><h3> 穿越草原的路段有時被羊群簇擁得舉步維艱，凡遇到美妙的風光，我們都要求停車拍照，車輪在風景前戛然而止。此時，坐在前面的我總及時遞上一根香煙，以致于后來面對平庸的景色，司機也會征詢是否停車，我漫不經心地搖搖頭，但仍不忘遞煙給他，司機掏出打火機，咧開嘴嘿嘿地笑了。</h3><h3> 一路上，高山草甸上迷人的風光就在停車與明滅的煙火中不斷地切換。</h3> <h3><br></h3><h3> 我們在經歷漫長的五個小時后，才接近瓊庫什臺深處的哈薩克牧民集聚地。瓊庫什臺在哈薩克語中是"大平臺"的意思，相對于風光開闊、溝壑縱橫的大平臺，這只是一個在地圖無法找到名字的小村莊，它安靜地躲在天山的半坡，據說曾是烏孫古道的北入口。確切地說從第一眼看到它開始，我承認自己深感失望，它與驢友在攻略中描述的世外桃源相去甚遠。在這個擁有七十多戶人家的村子里，散布著凌亂的小旅館、雜貨店、衛生所、獸醫站、礫石和馬糞，相機鏡頭中始終無法躲開紛亂的電線桿和屋頂的太陽能，令我懊惱不已。而手機的信號也像透過云層的陽光一樣微弱地閃爍，馬和摩托車是這里常見的交通工具，連綿的大山阻隔了外面的世界。但我沒有興趣去深究它的前世今生，對于我它僅是投宿一晚的驛站，是徒步加撒干的起點而已！</h3> <h3> 入住的木屋人家，老板是個矮胖的哈薩克族男人，在我們到來之前，他已經接待了好幾撥游客。晚餐是大盤雞、烤羊肉串、那香氣撲鼻的羊肉手抓飯至今令人回味無窮。飯后，我們向客棧的老板要求租馬運載行包，老板面露難色，他說最近驢子多，馬匹和馬夫都出門了，不過他答應去村里找找。</h3><h3> 馬夫來了！是個黑塔般魁梧的青年，一頭天然的卷發就像山頂飄過的烏云，他和老板用哈薩克語嘰里咕嚕地聊了幾句，老板轉身對我們說："價格你們自己談妥！"見我們人多，那個哈薩克人眼珠一轉，開始大力渲染道路的遙遠，馬匹馱運行李的種種艱難。就在大家面面相覷的時候，他不失時機地朝我們豎起八根黑乎乎的手指。"八百元？"，"搶錢啊！"我聽見屋里有人小聲地嘟囔了一句，哈薩克人環顧著我們的背包，咬著下唇一言不發，接著是長時間的沉默。后來他終于從牙縫里憋出一句話："那你們說多少合適？""路遠，馬累！你們出門就是要玩得爽……"馬夫又開始第二輪演講，同伴中有人已低頭擺弄起手機，大家都變得心照不宣，也許是聽慣了游客挨宰的荒唐故事，據說一些興沖沖的驢友常被貌似憨厚的當地人所蒙蔽，眼下大家顯然已對高不可攀的價格失去了討價還價的興趣。出門已經一個半月了，我想起自己日漸干癟的錢包，脫口而出："兩百元還差不多！""兩百元？你來拉！"馬夫嘴角上翹，臉上露出了嘲諷的表情。這時候客棧老板站出來說："五百元吧，闊孜別克，你看怎么樣？要不你們雙方都考慮一下！"</h3> <h3> 此時，月亮已鉆出云層，悄無聲息地升了起來，它與寂靜的大山、暗影中的樹木、浮沉的蟲鳴，構成了一個靜謐的世界。看得出沒有人再在考慮馬匹這個問題了，有人罵了一句："龜孫子"后，在鋪上仰頭一倒，立刻被鼾聲所淹沒；有的人整夜無法入睡，喀拉峻之行的興奮在他的體內始終波濤洶涌……但等到第二天早上，原本八人的隊伍，已有三人悄然退出，一個在暖陽里繼續做著他的春秋大夢；或許是出于對前途的畏懼，另一個借口說是感冒發燒；而那個穿著皮鞋的上海人給出的理由是已訂好回程機票，看到他大搖大擺的樣子，我不禁啞然失笑，仿佛他此行是在城市的步行街閑逛似的。一支八人的隊伍最后只剩下五個，留下三個休閑腐敗分子繼續領略、探索這個與世隔絕的村莊。</h3> <h3> 從瓊庫什臺出發，目標是約28公里處的加撒干！</h3><h3> 我們在當地牧民的描述中大致了解到：從瓊庫什臺到加撒干要翻過一個高山草甸，然后抵達庫爾代河，穿過一座木橋后，順著一條溯溪的小路，爬上峽谷的長坡就到了加撒干的高山草原。牧民用馬鞭指著墨綠色的遠山說："喏，往北，往正北走！"</h3><h3> 天氣晴好，陽光強烈得無法直視，我看不 清它的位置，但裸露的皮膚已能感覺到它的熱情。沿路有明顯的馬道，泥濘，留著深深的馬蹄印。路上遇到岔口時，就找牧民問路，哈薩克族人都很善良、淳樸，盡管語言不通，但他們能聽懂得"喀拉峻"，"加撒干"的地名。</h3> <h3> 道路開始折磨我們，盤旋的山道，忽上忽下的坡度，一遇到陡坡，領頭的總喜歡抄近路，經常鉆過牧民家的鐵絲網。有一回走錯了道路，其結果惹得兩個河南人吵得面紅耳赤，隊伍早就三三兩兩，我也時快時慢。我的旅行中第一次有了同伴，可結伴而行的卻是一群貌合神離的人。山坡漸漸陡起來，有時，一段看似不到百米的直坡就幾乎能徹底挫敗我的信心，感到登天也不過如此。我越來越覺得自己的旅行其實就是一場高強度的訓練，以致我根本沒有心思再去擺弄手中的相機，行走在高山上，肩扛幾十公斤重的背包，疲勞已使我身心渙散。一步一步攀爬，我已不知走了多長時間，沉重的背包壓在肩上，只感到背帶已深深勒進了肉里。</h3><h3> 一路不斷穿梭在河谷和山道上，經庫爾代森林大峽谷，從開闊的牧場轉入河谷，踏著亂石在樹林中行進。中午啃完自帶的干糧，喝光最后一口水，再度上路時，信心和力量重新回到我的身上。但好景不長，很快我的腳步變得遲緩，這是一處落差達到六百多米的達坂。此時，天陰沉下來，頭頂開始出現了烏云，我們在經歷烈日的炙烤后，恐怕又將接受風雨的考驗了。開始爬坡了，山道越來越陡，我背著沉重的攝影器材，艱難地向上攀登，隨著海拔的不斷升高，人也變得極度疲乏，雙腿成了機械地邁動。遇到一隊反穿的戶外驢友，他們遠遠地扯著嗓門替我鼓勁，當他們迎面而來時，其中一個沖我喊道："朋友，沒事吧？"我已累得不想說話，努力放松自己僵硬的面部肌肉，擠出一個笑容，搖搖頭算作回答。途中休息，當我屈身卸下背囊時，沒想到因失去重心被拽倒在地，事后發現背包的防雨罩上千瘡百孔，估計是被山上鋒利的礫石所蹭破。山谷中長著挺拔的天山雪松，可我已無心欣賞，風吹過時，汗水已使我的身體變得冰涼，我發現自己費力所做的事情并非是登上天堂，而是墜入地獄。不知過了多久，我終于登上了啞口，風中傳來清脆的馬鈴聲，其中夾雜著一陣狗吠聲，那聲音遙遠卻極具穿透力，我第一次感到平常令人恐懼的狂吠居然聽起來那么親切。</h3> <h3> 此時，一片漫無邊際的大草原呈現在眼前，連綿的雪山幾乎觸手可及，鷹飛過時，將一小片影子投在草地上，遠處的木屋已依稀可見。越往前走，高山草甸愈發開闊，那些四散的牛羊慵懶地啃著草，偶爾抬起頭迷茫地看我一眼……現在，我已經看到草地上停泊的紅色摩托，甚至看到一個哈薩克族青年低頭鉆出氈房。我想：我終于抵達了傳說中的加撒干哈薩克牧民別克波森的家了。回望來路，一大團烏云還在身后飄浮，日光慘淡無比。我終于在烏云化雨之前，將自己饑腸轆轆的身體甩進了別克家的氈房里。</h3><h3> 氈房的住宿，四十元每人，咀嚼著滿口生香的羊肉抓飯，此時的我才感到雙腿抽筋，每挪動一步都鉆心的疼痛。三腳架、相機、鏡頭和背包，加起來重達幾十公斤，我背著這些沉甸甸的鐵塊，已經整整穿越了七個多小時。</h3>
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