圣城巡禮

清遠

想飽餐一頓歷史的滿漢全席，耶路撒冷是不二之選。雖然這個城市不是最最的悠久，但代表著不同的方向的文明和歷史曾經在這里交匯融合組成一桌地球上任何地方遠不能比擬的豐富的"滿漢全席"。 　　希伯來、巴比倫、亞述、波斯、羅馬、拜占庭，阿拉伯、十字軍、奧斯曼等帝國以及一部《圣經》，他們的歷史和文化在這里交匯，神圣和卑微在這里流變，宗教和人性在圣殿山上那些千年巨石間相互擁擠踐踏，行走在耶路撒冷可謂一步千年。 　　想著這些神秘和千年的疑問去耶路撒冷看看就變得格外迫切。世界上還不曾有過哪個民族的歷史和未來被全世界人民傳頌，透過一部圣經舊約演變出世界最大的兩派宗教而成為西方文明的源頭文化之一，他們創造的燦爛文明和精神規范至今影響著人類社會的現在和將來。而深重的災難是其他任何民族無法經歷和理解的，正因為對理想的執著，信念的固守，使這個民族的文化和精神深深的影響了西方文明。 　　同時，宗教和人性在耶路撒冷絆入了死節，生存、信仰、土地，各民族的精神和生存資源在耶路撒冷糾纏不清，只有安息日讓人感覺到了一種脆弱的平衡。世界上也沒有哪座城市像耶路撒冷一樣使征服者和失敗者同時感到痛苦和迷茫，這里沒有寬容和理智，只有貪婪和藐視、暴利和爭斗，幾千年都是一如既往。 　　圣城狹小的空間堆疊了太多的宗教、文化、思想以及藝術。亞伯拉罕系宗教各民族強大起來都想把這個基督教的世界末日審判和彌賽亞降臨之地占為己有，爭相把代表著自身強大與恢宏的建筑和與神對話的圣所建在了圣殿山之上，同時也成就了耶路撒冷的偉大建筑圣跡神壇。 　　想了解與耶路撒冷相關的不同的錯綜復雜的宗教歷史文化，從這里開始，一定是一個不錯的至高點而擁有廣闊的視角，以及對不同的這些民族文化性格的了解和生活的狀況。 　　一千九百八十七年前，耶穌就是站在這個小平臺上預言對面美麗而恢宏無比的猶太圣殿不久將徹底毀滅和猶太人的離散而淚如雨下，后來耶穌也因為猶大的出賣和猶太人的夙愿得償被希律王安提帕釘死在了十字架上，從此基督教和猶太教不共戴天，這也許是普遍信仰基督教的西方世界追殺猶太人的宗仇借口。 　　幾十年之后，羅馬帝國將領提圖斯于公元70年下令進攻耶路撒冷并徹底鏟除了代表著猶太人精神和榮耀的至圣之所-"圣殿"，僅留下60米的一段城墻。至1948年，猶太人踏上了近兩千年真正意義上的離散和漫漫流浪之路。 　　今天從這個角度遙看對面的摩利亞山，滿目的伊斯蘭教清真寺和基督教教堂，除了西墻一段，已經找不到希伯來人恢宏的遺跡。基督教和伊斯蘭教構筑的輝煌把所羅門和希律王的圣殿深深的壓在了下面。難怪把僅存的西墻一段叫"哭墻"。 　　剛過大衛塔就聽到攝魂的宣禮鐘聲響起，仿佛穿越了時空，把我帶回到829年前阿拉伯帝國進攻耶路撒冷的那場特別的戰爭當中。偉大的伊斯蘭君主薩拉丁展示出來的宗教寬容閃爍的人性光芒照亮了整個世界。當時十字軍統治之下的耶路撒冷王國已經無力抵擋薩拉丁，經過13天的圍攻，耶路撒冷投降。薩拉丁選在登霄節這一天進入耶路撒冷，以紀念先知穆罕默德在耶路撒冷"夜行登霄"。與88年前十字軍攻克耶路撒冷時大開殺戒形成鮮明的對比，薩拉丁進入耶路撒冷沒有殺一個人，沒有燒一棟房子。根據受降時簽訂的協議，耶路撒冷每個男人要繳納10第納爾贖金，每個女人繳納5第納爾，兒童1第納爾，無力繳納的人則成為奴隸。薩拉丁免去了7000窮人的贖金。薩拉丁的弟弟向薩拉丁要了1000名奴隸，隨即將他們釋放。耶路撒冷主教也隨即效仿，向他要了700名奴隸然后釋放。最后，薩拉丁自己宣布釋放了所有戰俘，不要一分贖金。在十字軍占領期間，阿克薩清真寺被改為圣殿騎士團的總部，磐石清真寺成了教堂。薩拉丁將它們恢復為清真寺。磐石清真寺金頂上的十字架被拆除，宣禮的鐘聲再次回蕩在阿克薩清真寺和耶路撒冷上空。有人向他建議拆毀耶路撒冷的圣墓大教堂，薩拉丁沒有同意，相反，他將耶路撒冷的圣地向所有宗教開放。 薩拉丁的寬容大度使之成為阿拉伯帝國最最偉大的帝王，他內心的光輝真正和宗教的信仰相得益彰。薩拉丁死后留下了一個金幣和四十個銀幣的遺產，這個清廉大愛的阿拉伯帝國君王是庫爾德人和伊斯蘭世界永遠的驕傲，寬宥仁慈和慷慨大氣的品德永遠照亮著伊斯蘭和人類的精神世界。 　　古老的圣殿山街巷宛如迷宮。1983年前就是在眼前的這條石板路上，耶穌背負著十字架被現實偏狹的猶太人送上了天堂。而我要去的圣墓大教堂就是耶穌受難升天的地方。不知穿過了幾條深巷，也不知道走的是不是真正的"苦路"。歷經迷茫，終于見到了恢宏的圣墓大教堂，這得感謝阿拉伯帝國懷柔開通的宗教政策能讓教堂保留下來，今天我們能一睹教堂的尊榮。 　　圣墓教堂是圣殿山最雄偉的基督教教堂。君士坦丁大帝的母親海倫娜皈依基督教后來到了耶路撒冷，在耶穌受難升天的原址下令修建了這座代表著基督教最神圣中心的圣墓大教堂。這一年是公元335年，離耶穌被釘死在十字架上已相去了302年，"米蘭赦令"也已經昭示天下22年，不久，基督教將走上西方文明的神圣祭壇而開啟偉大宗教傳播的輝煌時期，隨著392年狄奧多西一世頒布法令廢除其他一切異教活動把基督教作為羅馬帝國的國教，基督教隨即成為世界最大和影響人數最多的宗教，而耶路撒冷也將進入400年左右的基督教統治時期。 　　可令人不解的是，由于后來的教派紛爭，今天的圣墓教堂同時歸希臘東正教、羅馬天主教、亞美尼亞教會、埃及教會和埃塞俄比亞教會使用。各教派之間互相沖突，以至于圣壇的鑰匙要交給中立的穆斯林保管。每日晨昏，對面清真寺都會出來個拿鑰匙少年，開門鎖門。早年樓上樓下分屬不同派別，于是樓上的不能走別一派的樓梯而是在二樓窗口掛一梯子上下，兩百多年來這架梯子仍舊滑稽地掛在那里。 　　同屬基督教的大教堂內部尚且有如此多的紛爭，可以理解耶路撒冷沉聚了幾千年不同宗教不同民族的不可調和的矛盾。當猶太人1948年回到了耶路撒冷，實際占領和控制了耶路撒冷，可留給他們的只剩下西段的一段60米的舊城城墻。除了這段令猶太人痛心的"哭墻"和"宗教寬松時期"修建的小規模猶太教堂，昔日的圣殿以及代表著猶太人的精神核心的約柜早已消失在歷史的長河中。 　　一直被一個問題困擾，身上長滿了紅毛的以東人大希律王只有一半的猶太血統，他為何處心積慮建造耶路撒冷的第二圣殿？其實這個猶太王留給世界的偉大的建筑不只是第二圣殿。馬薩達城堡、凱撒利亞古城以及希律堡，如果這些堪稱奇跡的精美絕倫的宏偉建筑有幸保存至今，那世界的建筑奇跡排名絕對不是今天這個樣子。 　　遺憾的是，和其它大多數人類璀璨的建筑奇跡一樣，這些偉大的人類奇跡都因為不同的原因都走向相同的命運，隨著時間和歷史的變遷成為今天我們腳下的廢墟。 　　希律王僅僅只是藩王，耶路撒冷及其周邊留下了他天才的遺跡，透過這些偉大的精妙絕倫的建筑奇跡，我們可以一窺后面這個僅僅統治猶太民族幾十年的藩王智慧。圣經把他列為第二惡人，因為統治期間做了很多的壞事，殺人太多太頻繁，其中包括老婆孩子，可能這些人危及到了他的統治。這個以東人迷信而又現實，殘忍又富于情感，但最令人不解的是第二圣殿的修建，而作為建造者又不能進入猶太圣所，第二圣殿的恢宏只是為安撫統治下的猶太人嗎？希律有著撲朔迷離的傳奇人生和無法理喻的行為動機，這也許是千古之謎。 　　大衛墓的旁邊的天主教墓地，42年前，這里長眠著一位曾經保護過1200位猶太人免于二戰納粹屠殺的德國人。在那個充滿了殺戮與硝煙的年代用賺來的一大筆錢拯救了1200名快被送進集中營的猶太人的生命，占波蘭全部存活猶太人數量的一半左右，他就是奧斯卡.辛德勒。 1993年美國導演斯皮爾伯格拍攝了電影《辛德勒名單》。該片獲得了第66屆奧斯卡金像7項大獎，同時也讓世人記住了為人類正義和對那段驚悚屠殺而感悟的奧斯卡·辛德勒。影片講述了他前半生的壯舉。為拯救猶太人花光了錢的辛德勒戰后一貧如洗，做點小生意屢屢破產，靠猶太人救濟為生。1974年10月9日，辛德勒因心臟病去世，結束了富有傳奇色彩的一生。在醫院去世時，他連支付住院費的錢都沒有，最后是由希德斯海姆市的社會福利機構支付。辛德勒在生前留下遺愿，希望能安葬在以色列的耶路撒冷。由于他生前的善舉，最后他被安葬在了天主教方濟會在錫安山的墓地，也是唯一一位安葬在耶路撒冷的前納粹德國人，墓碑上刻著希伯來文"正義人士"，墓碑下方有一句德文，意為"他拯救了1200名猶太人"。在20世紀那場最殘酷的戰爭的陰郁背景中，辛德勒的形象閃耀著人性的耀眼光輝... 　　這里是穆罕默德夜行登霄的圣石，美麗無比的圓頂清真寺就建在它的上面。不過非穆斯林是不可以進去看的。 如果你知道《杰寧之心》，那肯定知道拉賓遇刺。這兩個人分別代表著那個時代"巴以"和平進程的犧牲品。一個是巴勒斯坦平民小孩，一個是以色列總理。上為天貴，下為平民，他們的犧牲某種程度上都擺脫不了那個時代的悲劇和民族仇恨，我想這也許是幾千年耶路撒冷以及上帝給予亞伯拉罕"應許之地"留下的孽障。 時間關系，雖然不能去杰寧看看那個心酸的影院，但我們一行人拖著疲憊之驅很晚很晚終于一睹了21年前那個黑暗的夜晚拉賓總理倒下的地方。偉大寬容的以色列總理拉賓1995年就在這里遇刺。因為這個73歲老人的去逝，以色列"土地換和平"的計劃陷于流產，巴以重新回到你死我活沖突的死結之中，《奧斯陸協議》煙消云散，黑夜重新籠罩著整個巴勒斯坦地區?？梢韵胂竦氖牵绻敃r的協議和主張得以貫徹，今天巴以的和平要少走多少的彎路和保全多少巴以人民的生命。得以慶幸的不是我的旅行有多少安全的保障，而是今天的巴以有了暫時的來之不易安寧以及和平。 這個時代最時髦的話是實現自我和自我實現，有多少人是在為別人著想。杰寧死去的那個孩子用他的器官拯救了5個敵人的孩子，拉賓總理一生都倡導和平和減少流血沖突，這個老人的心里不光裝著希伯來人。人類文明向前推進的同時，是否也回頭來看看曾經不惜為和平和美好奉獻生命的英靈。如果真的有上帝的末日審判，他們是最先去天堂的一批人。 　　細雨沁染著整座圣城，讓人萬般留連的耶路撒冷用一場細雨和瑟瑟寒風給我做最后的送別，爾后準備去地中海沿岸的千年古城雅法。剛走到錫安門附近突然聽到空靈而震撼的宣禮鐘聲回蕩在阿克薩清真寺和耶路撒冷上空，喚禮的嘟噥響徹云霄，提醒著耶路撒冷的穆斯林是該做禱告的時候了。這樣的冷雨和鐘聲讓我和耶路撒冷的別離多了幾分凄楚，想到圣城無數次的毀滅和殺戮以及過往的腥風血雨，耶路撒冷也許是可以讓神靈和無數俗魂都會為之哭泣的虐城，這場冷雨可能也是上天對這座圣城的苦難不定期感動哭泣而流下的眼淚。（部分照片來自網絡）

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