<h3>說起意大利，法國人總是表現出一點點兒的優越感：瑞士是上帝的天堂，法國是上帝的花園，意大利嘛，只能是上帝的農村了。</h3><h3><br></h3><h3>當我們一路南下進入意大利境內后，感覺這話多少有點兒靠譜。法國那邊基本上是平原，地廣人稀，居民的房子挺漂亮，意大利這邊則丘陵起伏，連高高的山坡頂上都蓋了房子，外觀也老舊一些。也是啊，法國國土面積是56萬平方公里，本土的常住人口6000萬多一點兒，意大利國土面積只有30萬平方公里，人口也差不多6000萬，人多地少，能不擠嗎？</h3><h3><br></h3><h3>（八個小專題：一、古典與時尚交融～米蘭；二、凄美的愛情故事～維羅納；三、因水而生、因水而美～威尼斯；四、山巔上的國家～圣馬力諾；五、文藝復興的心臟～佛羅倫薩；六、永恒之城～羅馬；七、宗教和藝術的殿堂～梵蒂岡；八、不僅僅有斜塔～比薩）</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font color="#010101">▼ 意大利境內的許多居民住宅都建在山坡上</font></b><br></h3><h3><b><font color="#010101"><br></font></b></h3> <h1><b>一、古典與時尚交融～米蘭</b></h1><h1><b><br></b></h1><h3>這里曾經是羅馬帝國的首都，這里也是藝術的殿堂，它有古老的教堂，有達芬奇《最后的晚餐》真跡，還有歷史悠久的斯卡拉歌劇院。這里更是時尚之都，阿瑪尼，范思哲，普拉達，杜嘉班納，華倫天奴，古奇，莫斯奇諾時尚大牌，都從米蘭時裝周的T臺走向世界。<br></h3><h3><br></h3><h3>這里就是古典與現代、藝術與時尚的交融之都～米蘭。</h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font color="#010101"><br></font></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b><font color="#010101">▼ 米蘭大教堂，從1386年開工建造， 直到1965年完工，歷時近六個世紀，時間太長啦</font></b></h3><h3><b><font color="#010101"><br></font></b></h3> <h3>米蘭大教堂，世界五大天主教教堂之一，規模居世界第二，是哥特式教堂的巔峰巨作，它不僅是米蘭的象征，也是米蘭市的中心。拿破侖曾于1805年在米蘭大教堂舉行過加冕儀式。站在這樣一個花費了500多年建成的奇跡面前，你只有臣服，無需再多說什么了。</h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 在大教堂廣場上拍照的意大利女郎</b><br></h3><h3><b><br></b></h3> <h3 style="text-align: left;"><font color="#010101">埃瑪努埃爾二世（意大利的第一位國王，教堂廣場中央矗立著他的騎馬銅像）長廊有世界上最古老的購物中心的美名。長廊其實就是一條帶頂棚的商業大街，奢侈品店一家挨著一家，人流熙熙攘攘，是米蘭作為時尚中心的地標。</font></h3><h3><font color="#010101"><br></font></h3> <h3 style="text-align: left;">瞧瞧這拱頂，金碧輝煌，氣派無比，別忘了，這條拱廊可是19世紀末建成的。長廊呈十字交叉，有象征美洲、亞洲、非洲、歐洲四大陸的鑲嵌畫。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: left;"><font color="#010101">再瞧瞧這彩色大理石和馬賽克地面，太漂亮也太奢侈了。</font></h3><h3><font color="#010101"><br></font></h3> <h3 style="text-align: left;">米蘭大教堂廣場邊上的人行道也裝點的美輪美奐，小商販的廉價貨在這個棚頂下售賣，似乎也變得高雅了。所以，米蘭作為世界公認的四大時尚之都中最具影響力的城市，在四大時裝周中獨占鰲頭，絕非浪得虛名。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: left;">達芬奇和米蘭有著很深的淵源，離開佛羅倫薩的達芬奇后來到了米蘭，米蘭公爵十分惜才， 達芬奇為他工作了17年。除了放在圣瑪利亞修道院里的不朽名畫《最后的晚餐》以外，還有《巖間圣母》 、《抱銀鼠的女子》、以及米蘭大教堂的拱頂等，都是達芬奇為米蘭留下的珍貴藝術遺產。</h3><h3><br></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 矗立在斯卡拉廣場上的達芬奇紀念碑</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>意大利歌劇聞名世界，米蘭更是歌劇的中心，世界最為著名的斯卡拉大劇院代表著世界歌劇藝術的最高峰，有歌劇麥加之稱，有400多部著名歌劇在此首演，包括《圖蘭朵》、《蝴蝶夫人》，等等。</h3><h3><br></h3><h3>這座外觀看起來并不十分張揚（據說，里邊則完全是豪華無比）的建筑就是斯卡拉歌劇院，1778年正式啟用。它不僅是一座華美的大歌劇院，同時也是意大利歌劇的象征，甚至還是意大利音樂的象征。</h3><h3><br></h3><h3>第二次世界大戰期間，劇院遭到轟炸破壞，演出大廳片瓦無存。戰后，意大利政府出巨資，以當時最高的標準重建，使之成為世界上最完美的劇院之一 。<br></h3><h3><br></h3> <h1><b>二、凄美的愛情故事～維羅納</b></h1> <h3>提到維羅納，許多國人會感到陌生，但說起莎士比亞的經典名作《羅密歐與朱麗葉》，絕大多數人一定會知道，而羅密歐與朱麗葉的原型就出自維羅納。</h3><h3 style="text-align: left;"><br></h3><h3 style="text-align: left;">維羅納圓形競技場，建于古羅馬時期，雖然從外觀上看不如羅馬斗獸場宏大，但歷經一千多年，迄今在里邊還有各種演出和表演，不得不說一千年前的“開發商”太給力了。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 競技場外邊穿著拖鞋的“角斗士”</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>從停車場去朱麗葉故居，需要穿過香草廣場和馬澤尼大街，大街兩邊商鋪林立，摩肩接踵，帥哥美女不時從身邊飄過，也算是一道靚麗風景。</h3><h3><br></h3> <h3>朱麗葉故居在一個不起眼的小巷子里，如果不說，我們還以為是一個居民大雜院。誰能想到，幾百年前的這里曾上演了一出動天地、泣鬼神的愛情悲劇。</h3><h3><br></h3> <h3>這個陽臺就是當年朱麗葉翹首以盼心上人羅密歐到來的甜蜜之地。</h3><h3><br></h3> <h3>陽臺下方的墻上，貼滿了游客用各種語言寫的或者口香糖粘貼的愛情貼紙，表達著對自己的那個“羅密歐”或者“朱麗葉”的綿綿情思。</h3><h3><br></h3> <h3>故居里豎著真人大小的朱麗葉銅像，傳說年輕人觸摸銅像的右胸可以帶來美好的愛情，久而久之右邊就比左邊亮多了。</h3><h3><br></h3> <h3>許多情侶選擇在這個浪漫之地留下一段記憶。看到畫面里這個帥哥，我不由得想起導游說過的一件趣聞，意大利的雕塑為什么聞名于世，就是因為意大利男人長得帥！看看這張圖，不管你們信不信，反正我信了。</h3><h3><br></h3> <h3>出了朱麗葉家的院子，恰巧遇見一個意大利美女，突發奇想，幾百年前的朱麗葉是不是也這么嫵媚動人，從而“迷倒了”羅密歐？</h3><h3><br></h3> <h3>我們返回停車場的途中，路過了朱麗葉的墓地，我隨口問了導游一句，羅密歐的墓地也在這里嗎？導游的一句回答，讓我無言以對：“一個窮小子，哪來的墓地。”</h3><h3><br></h3> <h1><b>三、因水而生、因水而美～威尼斯</b></h1> <h3>提起威尼斯，很多人印象里這就是一座旅游城市，大運河、貢多拉小船、圣馬可廣場的鴿子……但你可能不知道，威尼斯在歷史上，曾經是個由一幫商人，在資源極度匱乏（連淡水幾乎都沒有）的情況下建立起來的共和國。一幫極端現實主義的商人，秉承著“我們是威尼斯人，然后才是基督徒”的唯利是圖信條，既收錢用船送十字軍去東征，又把情報賣給與基督徒作戰的穆斯林。威尼斯人就是這樣左右逢源，黑白通吃，在“黑暗”的中世紀，不但建立起了強盛的共和國，還足足延續了一千多年，這不能不說是一個奇跡。這一千多年，可是從咱們的南北朝一直到清朝的嘉慶年間，咱們都改朝換代N次了啊。</h3><h3><br></h3><h3>怪不得莎士比亞寫出了《威尼斯商人》啊！<br></h3><h3><br></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 始建于5世紀、由118個小島構成的威尼斯，</b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>總體上來說，它就是一幅非凡的建筑杰作</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3 style="text-align: left;">威尼斯共和國不僅壽命長，而且在很長時間里，都是歐洲經濟最發達、最有錢，同時海軍實力也最強的國家。在1204年，威尼斯借助十字軍的力量，打下了拜占庭的君士坦丁堡。現在威尼斯最著名的景點圣馬可宮中，有四匹幾乎就是威尼斯地標的銅馬雕像，就是那次從君士坦丁堡搶回來的。通過這次戰爭，威尼斯不僅搶回了大量金銀財寶，還借機控制了原來拜占庭的很多重要島嶼、港口，建立起貿易和軍事基地，也就確立了它在地中海東部的貿易霸主地位。</h3><h3 style="text-align: left;"><br></h3><h3 style="text-align: left;"><b>▼ 碼頭上，帶著面具、身著盛裝的威尼斯女郎在招徠游客。早在1000年前，威尼斯就有了狂歡節，</b><b>800年前人們就有了帶著面具狂歡的傳統</b></h3><h3 style="text-align: left;"><b><br></b></h3> <h3>1453年土耳其人占領了君士坦丁堡，延續了一千年的拜占庭帝國灰飛煙滅，被奧斯曼土耳其帝國取代。這之后一百多年中，土耳其一直向歐洲內陸推進，它的海軍也在東地中海一帶頻繁活動，這就威脅到威尼斯人在這一帶的貿易據點了，威尼斯當然不能忍啊，于是就攢起一票人，有西班牙、熱那亞，還有教皇，組織了一個基督教的“神圣同盟”，聯手對付土耳其。1571年的10月7日，在勒班陀（今天屬于希臘），雙方各出動超過300艘戰艦打了一場史詩級的“勒班陀大海戰”，其中威尼斯一家就出了134艘（僅次于西班牙）。大戰結束，土耳其艦隊損失戰船230艘，基督教聯軍這邊，只損失13艘，大獲全勝。從那以后，土耳其的海軍力量雖然沒被趕出地中海，但也沒有力量再向西歐擴張了。</h3><h3><br></h3><h3>小小威尼斯，竟有如此的輝煌歲月，厲害！</h3><h3><br></h3> <h3>圣馬可廣場的入口處，有兩根高大的圓柱，東側的圓柱上挺立著一只展翅欲飛的青銅獅（金獅子），它就是威尼斯的城徽——圣馬可之獅。</h3><h3><br></h3><h3>威尼斯電影節是歐洲著名的三大電影節之一，它的最高獎～金獅獎獎杯就是這個帶翅膀的金獅子。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: left;">興建于公元830年的圣馬可教堂因供奉著圣徒圣馬可的遺骨而聞名天下。這座教堂歷史上曾因火災等原因不斷受損，不斷修復，幾乎不到十年就有一些改變或裝飾。所以，人們現在看到的樣子，不屬于某個特定時期的建筑風格，而是千年以來不斷增建與裝修的結果。</h3><h3 style="text-align: center;"><br></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 被拿破侖譽為“歐洲最美麗的客廳”</b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>威尼斯圣馬可廣場</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>在圣馬可廣場露天咖啡座，薩克斯樂師演奏的《廊橋遺夢》主題曲深情動人，我們忍不住駐足聆聽。這首歌我聽過無數遍，但在如此浪漫的場景下，還是再次被感動了。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: left;">嘆息橋橫跨兩座樓，以前一座樓是法院，一座樓是監獄，當法院審判完就要押送犯人去監獄，永不見天日，但經過橋的時候可以從小窗戶再看一眼外面的世界，犯人不禁發出一聲嘆息...</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 住在這樣的房子里，一定很潮濕吧</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>貢多拉，實際上就是一只單人搖擼的可以同時乘坐6人的小船，因為她造型奇特，船體精美，內飾奢華，乘坐舒適，人坐在里邊有著坐在豪華轎車里的感覺。一只貢多拉要2萬歐元，價格高昂被人們稱為水上法拉利。</h3><h3><br></h3> <h3>該吃午飯了，我們決定吃意大利披薩。在一個只能容下三張桌子的小胡同餐館外邊，我們點了這份意大利生火腿披薩。火腿切的薄如蟬翼，味道純美。意式匹薩都很簡單，沒有太多奢華的餡料，但有一點，從未改變，那就是薄底，而且非常巨大。相比美國人的必勝客披薩那種厚厚的面餅、肉越多越好的典型暴發戶狂野做派，意式披薩上的料一般不超過三種，最經典的來自那不勒斯的“瑪格麗特”披薩上甚至沒有肉，只有番茄醬、羅勒葉和莫扎里拉奶酪。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 在這種餐館吃飯感覺一定不錯</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>估計很多人不會想到，聞名遐邇的威尼斯國際電影節竟有這樣一段身世：1932年，由墨索里尼在這里創辦了世界上第一個國際電影節—威尼斯國際電影節。它的目的是交流經驗、互相學習、促進各國電影事業的發展，促進電影工作者的交往和合作，為發展電影貿易提供方便，后來人們稱墨索里尼為“國際電影節之父”，完全“毀三觀”啊！</h3><h3><br></h3> <h3>威尼斯的水道或寬或窄，或明或暗，景色各異，極富畫感。</h3> <h3>離開水城后，我們下一站去看山～圣馬力諾。</h3><h3><br></h3> <h1><b>四、山巔上的國家～圣馬力諾</b></h1><h3><b><br></b></h3> <h3>圣馬力諾的四周均與意大利接壤,面積61平方公里，人口近3萬，在歐洲7個袖珍國家中，排名第三小。那么，歐洲為什么會長期存在像圣馬力諾這樣的袖珍國家呢？</h3><div><br></div><h3>可以說這與基督教的歷史有關：“皇權神授”的觀念在歐洲人的心目中，神圣不可侵犯。在羅馬教廷衰落之前，任何國家的君主，只有獲得羅馬教皇或者其授權的紅衣主教的認可，才能真正代替上帝掌管其轄下領土。這些君主如果想要擴張領土，吞并他國，也要獲得教皇的認可，至少是默許才行，但教皇深諳均衡和制衡之道，小國也就有了生存的空間，這在亞洲是很難實現的。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: left;">為了去看山頂上的總統府，大家也是蠻拼的。</h3><h3><br></h3> <h3>圣馬力諾有兩個權利平等的執行官（總統），任期半年，可連任三屆。圣馬力諾正式建國已經有700多年了，所以圣馬力諾每家每戶都有人當過總統。</h3><h3><br></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 圣馬力諾總統府</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>在公元3世紀下半葉，一個以采石為生的年輕基督教徒馬力諾駕船離開其故鄉——達爾馬提亞的阿爾貝島（今克羅地亞的拉布島），在意大利的里米尼上岸，從此開始了有文字記載的圣馬力諾歷史。</h3><h3><br></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 圣馬力諾的國父～石匠馬力諾銅像就懸刻在</b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>教堂的墻角上</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 從山頂俯瞰圣馬力諾的居民區</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>這所房子是圣馬力諾的外交部和郵政局。里面就一兩個辦事員（還是官員？），我們每人花了5歐元，在護照上貼了一張票蓋了一個入境戳，證明到過了這個袖珍國家。</h3><h3><br></h3> <h3>這間餐館的旁邊就是高高的懸崖，恐高癥的人大概不敢在這里吃飯吧。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 這算是圣馬力諾繁華的商業大街了</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h1><b>五、文藝復興的心臟～佛羅倫薩</b></h1><h3><b><br></b></h3> <h3>提起佛羅倫薩，自然會讓人聯想到文藝復興這個詞，而要說文藝復興，又不能不提到美第奇家族。雖然我們不能說，沒有美第奇家族就沒有意大利文藝復興，但沒有美第奇家族，意大利文藝復興會來得比較晚，肯定不是今天我們所看到的面貌，甚至歐洲的文明進程也會緩慢下來。</h3><h3><br></h3><h3>正是在美第奇家族的幫助和鼓勵下，佛羅倫薩才成為了文藝復興運動的發源地和中心，其詩歌、繪畫、雕刻、建筑、音樂才會有如此的突出成就。</h3><h3><br></h3><h3>同樣，若沒有美第奇家族的庇護和長期資助，就不會有波提切利、米開朗基羅和伽利略，達芬奇也絕對畫不出《最后的晚餐》。</h3><h3><br></h3> <h3><b>▼ 從位于山頂上的米開朗基羅廣場上，可以俯瞰佛羅倫薩的整個城市。遠處的那個圓頂就是圣母百花大教堂所在的位置</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>山頂上矗立的這尊青銅雕像是米開朗基羅的雕塑《大衛》的仿制品。在佛羅倫薩市內的領主廣場還有一尊大理石的仿制品，而《大衛》雕像的真品放在佛羅倫薩美術學院。它被西方美術史稱為最值得夸耀的男性人體雕像之一。</h3><h3><br></h3><h3><b>▼ 《大衛》銅像正面底座上的雕塑《暮》（左）與《晨》（右），是米爺為洛倫佐?美第奇之墓所做。這四尊雕塑（大理石原件）安放在圣洛倫佐大教堂新圣器收藏室里</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>那天我們一到山頂，大家都準備繞到《大衛》的正面去拍照，導游卻說，這可是世界上最美的屁股了。于是，我們就沖著這個屁股一通猛拍。<br></h3><h3><br></h3><h3 style="text-align: left;"><b>▼ 米開朗基羅廣場上的《大衛》銅像背面底座上的雕塑是《夜》（左）、《晝》（右），是米爺為<span style="text-align: center;">朱力亞諾?美第奇（洛倫佐的弟弟）之墓所做</span></b></h3><h3><b><span style="text-align: center;"><br></span></b></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ “祖國之父”～科西莫?美第奇，他是洛倫佐?美第奇的爺爺（繪畫收藏在佛羅倫薩烏菲茲博物）</b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>（圖片來自網絡）</b></h3><h3><b><br></b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>美第奇是一個非常古老的家族，一直是“富而不貴”（不愿當領導），科西莫是美第奇家族開始玩政治的第一人。他從小生長在佛羅倫薩，離他家幾步遠就是一個沒人說的清它是什么時候開建的、沒有頂的大教堂。科西莫自小的愿望就是他能把這個頂裝上，讓這座教堂成為榮耀他家族的紀念碑。</h3><h3><br></h3><h3>經過一波三折，科西莫和由他庇護支持的一個叫布魯內萊斯基的人一起，重新發現了古羅馬的拱頂建筑技術（失傳了一千多年），并用16年時間、400多萬塊紅磚完成了教堂的屋頂，到了1436年，這座建了140年的教堂終于完工了，這個教堂就是今天大名鼎鼎的圣母百花大教堂。</h3><div><br></div><h3>科西莫活了73歲，是美第奇家族中最長壽的。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ “豪華者”～洛倫佐?美第奇（銅像，收藏在美國華盛頓國家藝術館）（圖片來自網絡）</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>在對科學和藝術的支持上，洛倫佐遠超他的爺爺科西莫。那時候，搞藝術的人常常很窮，而有錢人也不太懂藝術，收購藝術品只是為了投資。洛倫佐則不同，他是詩人，懂得繪畫，藝術修養非常高。與一般的富人和帝王只是花大錢去買藝術品不同，洛倫佐的做法是“創造出十全十美的作品”！在洛倫佐的推動下，文藝復興開始進入高潮。</h3><h3><br></h3><h3>1488年，洛倫佐開設了（西方）世界上第一所藝術學校，系統教授雕塑技藝。在這里，他發現了一個13歲的天才小學員～米開朗基羅。</h3><h3><br></h3><h3>1492年，年僅43歲的洛倫佐去世了。多年后，米開朗基羅親自為洛倫佐設計并雕刻了墓碑的塑像，那就是著名的《晨》與《暮》。</h3><h3></h3><h3><br></h3><h3>美第奇家族陵墓和其雕塑作品是紀念碑式的杰作，也是米開朗基羅藝術生涯中重要的轉折點。這些雕塑作品標志著意大利文藝復興的黃金時代已經過去了。</h3><h3><br></h3><h3></h3> <h3>領主廣場（也是市政廣場）是佛羅倫薩舊宮前的廣場，得名于舊宮（領主宮），是佛羅倫薩共和國起源與歷史的焦點。500多年前，這里是美第奇家族的私人庭院，可以想見這個家族的富可敵國！</h3> <h3>一走進領主廣場，立刻就被那些雕塑吸引住了，無人不為文藝復興的經典之作所震撼！整個廣場仿佛就是一座露天雕塑博物館。</h3><h3><br></h3><h3>廣場邊的傭兵涼廊修建于1376年到1382年，因當時此處駐扎令人畏懼的德國雇傭軍而得名。傭兵涼廊內陳列著《雅典王子珀耳修斯殺女妖美杜莎》等精美的雕塑。</h3><h3><br></h3> <h3>位于舊宮門口的《大衛》，盡管是復制品，但仍給人留下深刻的印象。米開朗基羅完成這個作品時剛剛30歲，近距離觀看，每一個細節米爺都刻得一絲不茍，仿佛不是石頭，就是真實的血肉之軀。震撼人心！</h3><h3><br></h3> <h3>《海格力斯和凱克斯》，雕像塑造的是大力神海格力斯把會噴火的四處作亂的怪物凱克斯制服在腳下的情景。雕像置放在領主宮門口，與《大衛》相向而立，既象征了美第奇家族的勝利，又震懾著反抗的力量。</h3><h3><br></h3> <h3>《科西莫一世青銅騎馬像》是為第一任托斯卡納大公科西莫一世而建。這個科西莫可不是修教堂的那個科西莫，美第奇家族的男性使用的名字總共沒有幾個，祖孫多代經常重名。</h3><h3><br></h3> <h3>《雅典王子珀耳修斯殺女妖美杜莎》雕塑表現的珀爾修斯和美杜莎是希臘神話中的人物，珀爾修斯是著名的英雄，美杜莎是一個女妖，凡與美杜莎目光對視者皆變為石頭。珀爾修斯為了殺死美杜莎，借助銅盾影像，閉著眼睛殺死了美杜莎，雕像表現的是神話英雄砍下美杜莎頭顱后，右手持劍，左手地高舉美杜莎被斬的首級，珀耳修斯情緒節制，控制著自己的情感，鮮血從美杜莎的頭部和頸部涌出。雕塑技巧極其純熟精湛，人物的姿態真實自然，珀爾修斯濃密的頭發，美杜莎頭上纏繞的毒蛇，甚至連女妖頸部噴出的鮮血，都成為了一種優美的裝飾細節，使人感到是如此精美非凡。</h3><h3><br></h3><h3>這尊精美的青銅雕塑完成于1554年，出自雕塑家切利尼之手。切利尼這個人傲慢自大、情緒暴烈：總是卷入無盡的爭斗和逃亡之中，殺過四個人，也曾被送進了監獄，不過又膽大包天地逃了出來。敏感自負的他總是感嘆自己懷才不遇，總是認為自己的作品比任何人都好。不過從純技術的角度說，這座雕像還真不是一般人能夠完成的！</h3><h3><br></h3><h3>需要補充一點趣聞：著名奢侈品牌Versace（范思哲）的品牌標志就是這個蛇妖美杜莎，代表著致命的吸引力。</h3><h3><br></h3> <h3>《大力神海格力斯與半人馬涅索斯戰斗》希臘神話里的大力士海格力斯，帶妻子去特拉基斯途中，半人馬涅索斯企圖將他的妻子掠走，于是海格力斯將其殺死。</h3><h3><br></h3> <h3>《掠奪薩賓婦女》被稱為意大利文藝復興的頂級作品，雕塑表現了羅馬士兵正在不顧一切地搶奪一個薩賓女人，他的腳下是女人蒼老的丈夫，女人望著無助的丈夫，眼角流下了淚水，但嘴角卻帶著笑意。這件作品達到了后人難以企及的高度，三個人物緊緊糾纏在一起呈螺旋狀上升姿勢，無論從雕塑的那一個角度觀察，都令人震撼不已。雕塑家在一塊有瑕疵的白色大理石雕刻出交纏在一起的三個人物的復雜立體空間，令人稱奇。</h3><h3><br></h3> <h3>《墨涅拉俄斯扶起帕特洛克羅斯的身體》雕塑表現的墨涅拉俄斯是希臘神話中斯巴達的國王，美女海倫的丈夫。海倫被帕里斯拐走后，墨涅拉俄斯與阿加門農召集希臘境內幾乎所有的國王對特洛伊開戰。戰爭持續了十年，最終靠“木馬計”斯巴達戰勝了特洛伊。帕特洛克羅斯是在特洛伊之戰中犧牲的希臘英雄之一。這個雕塑發現于羅馬，最初安放在老橋的南端。</h3><h3><br></h3> <h3>“世界上有一種最美麗的聲音，那便是母親的呼喚”～但丁。</h3><h3><br></h3><h3>但丁是舊時代的最后一位詩人，也是新時代的第一位詩人。他的傳世之作《神曲》廣為人知。</h3><h3><br></h3><h3>在但丁故居這里，我看到了意大利人對歷史和偉人的特殊尊敬：管理當局連“但丁故居”幾個字的標牌都不肯釘在墻上，生怕改變了當時的原貌，只掛了一幅布幔。</h3><h3><br></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 但丁故居就在佛羅倫薩的一個小胡同里，</b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>如果不是導游指引，根本找不到</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>美第奇家族一共出了四位教皇，兩位法國的攝政王后。其中瑪麗婭?美第奇是法國太陽王路易十四的奶奶，也是上一篇游記中提到的修杜樂麗公園的那位。有人這樣說，美第奇家族是專為文藝復興而存在的，他們家族的興起直接導致了文藝復興。而在文藝復興終結后，他們似乎也不再有存在的必要，一個王朝式家族就此終結。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 圣母百花大教堂</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>圣母百花大教堂是文藝復興圓頂建筑的楷模。米開朗基羅在計劃設計圣彼得大教堂的圓頂時曾說過：“我可以蓋個比佛羅倫薩教堂圓頂更大的圓頂，但絕無法趕上它的美。” 這座前后花了一百四十多年時間，經過好幾代人的努力才最后完工的大教堂已經成了佛羅倫薩的代名詞。</h3><h3><br></h3><h3>遺憾的是這個教堂前的廣場太小了，廣角鏡頭也不能把整個教堂照全。似乎這個教堂只可以現場參觀，不可以拍成美照吧。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 大教堂的喬托鐘樓</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>喬托鐘樓位于圣母百花大教堂旁，面對圣喬瓦尼洗禮堂，整體呈正方形，由文藝復興早期的巨匠喬托設計，因此而得名。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 圣若望洗禮堂</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>圣若望洗禮堂呈八角形，坐落在主教座堂廣場，與圣母百花大教堂和喬托鐘樓相對而立。但丁等許多文藝復興時期的領袖和美第奇家族成員，均在此受洗。</h3><h3><br></h3> <h3>圣若望洗禮堂東面的正門，面對圣母百花大教堂，大門共有兩扇，每扇門上的浮雕作品都分為五塊，采用圣經舊約傳說中的十組故事為題材。是文藝復興時期最著名的杰作之一。大門用銅鍍金制造，被米開朗基羅稱為 “天堂之門”。</h3><h3><br></h3> <h3>無論是在佛羅倫薩，還是在羅馬，經常可以看到成群結隊的年輕學生在參觀，他們表情莊嚴，專注地聽著講解。就此我問過導游，他們是什么人，來自哪里？導游的回答讓我陷入深深的思考：這些學生大部分來自北美和其它歐洲國家。西方人始終認同古希臘和古羅馬是他們的文化本源，是他們文明的根，所以西方人從小就被灌輸這種尋根之旅。</h3><h3><br></h3><h3>一個有信仰的文明是不能輕視的，盡管這個文明現在遇到了挑戰！</h3><h3><br></h3> <h3>從這個角度可以清楚地看到圣母百花大教堂的紅磚圓頂。</h3><h3><br></h3> <h3>圣十字教堂內安置著很多出生在佛羅倫薩而名揚天下的重要人物的靈柩和靈位：但丁、米開朗基羅、伽利略、馬基雅維利（《君主論》的作者）等。但大門口卻只有一座塑像，那便是但丁。這是佛羅倫薩為自己的兒子們排定的地位。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 圣十字大教堂</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h1><b>六、永恒之城～羅馬</b></h1><h3><b><br></b></h3> <h3>世界上像羅馬這樣能夠栩栩如生地展現它的過去的地方為數不多。在羅馬，古代遺跡星羅棋布，無數壯觀輝煌的建筑和遺址讓人對它過去的光榮歲月產生無盡的遐想。</h3><h3><br></h3> <h3>羅馬的來歷，源于一個古老的故事：大約公元前800年，一條母狼從臺伯河中救起國王的兩個孩子并用乳汁喂養他們，這兩個孩子長大以后，從篡奪了王位的叔父手中奪回了王位，并在有七座山丘的地方建立了羅馬城，母狼也因此而成了羅馬城的象征。</h3><h3><br></h3><h3>不過藝術史上的真實情況是：這座完成于公元前約500年的青銅雕塑是羅馬共和國時期作為戰利品指定伊特魯里亞藝術家創作或者是繳獲而來的。該雕塑從10世紀開始立于拉特蘭宮之外，并漸漸為人所知。母狼身下胖乎乎的嬰孩是雙胞胎羅慕路斯（羅馬城的締造者）和雷穆斯，他們是15世紀文藝復興時期的雕塑家安東尼奧?波拉約洛加上去的。</h3><h3><br></h3><p style="text-align: center; "><b>▼ 母狼哺嬰青銅雕像(羅馬的象征和城徽)</b></h3><p style="text-align: center; "><b><br></b></h3><h3></h3> <h3>君士坦丁凱旋門位于斗獸場附近，壯觀精美。它于公元315年建成，用以慶祝君士坦丁皇帝最終的勝利，這是羅馬作為一個天主教國家的起點。</h3><h3><br></h3> <h3>除了那些盡人皆知的故事以外，關于斗獸場還有兩個細節吸引了我。</h3><h3><br></h3><h3>斗獸場的建設與那個驕奢淫逸、弒母殺弟的暴君尼祿有關。他用陰謀手段火燒了這片本是人口密集的貧民區，強占了這里的土地，本來打算修一個巨大的人工湖用來進行海戰娛樂。正當尼祿在希臘賣弄他的演戲才能時，軍隊發生叛亂，元老院宣判他死刑，他只好被迫讓一名奴隸殺死了自己。后來，他的金殿被拆，他的金像的頭被砍下，換上了阿波羅的頭，在人造湖的邊上建起了斗獸場。斗獸場的意大利語名字叫“科洛塞奧”（Colosseo），意為“巨大”，就是起自這個鍍金巨像。</h3><h3><br></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 氣勢恢宏的斗獸場</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>斗獸場建成后直到公元608年之前，羅馬人在這里觀看各種殘酷血腥的表演。到了中世紀，斗獸場成為一個城堡。到了文藝復興時期，它開始被廢除，許多大理石被拆走用于建造其它宮殿和教堂，這種破壞持續了幾個世紀。直到十九世紀，羅馬人開始意識到斗獸場的歷史價值，教皇才開始組織人手陸續修整殘留的部分，由于修復的時間持續了百年，所以現在我們可以很明顯地看到斗獸場墻壁上不同時期、顏色深淺不一的砌磚，以及記錄每個修復者姓名的銘牌。</h3><h3><br></h3> <h3>這片廢墟被稱為羅馬市場（也叫古羅馬廢墟）是古羅馬時代的城市中心，從公元前6世紀時開始建設，至西羅馬帝國滅亡為止，廣場上集中了大量宗教性和紀念性建筑物（比如，元老院、羅馬王宮、凱撒神廟等）。羅馬市政府刻意保留了這塊殘垣斷壁，為全人類留下了珍貴的文化遺產，這片古羅馬廢墟猶如大露天博物館不僅吸引著全世界慕名而來的游客一探究竟，還吸引著眾多考古工作者和歷史學家前來探尋古羅馬當時的生活百態，很具有考古價值。這片廢墟其實最早是被破磚亂瓦覆蓋，到十九世紀才重見天日。</h3><h3><br></h3><p style="text-align: center;"><b>▼ 對西方文明世史感興趣的朋友，古羅馬廢墟</b></h3><p style="text-align: center;"><b>極具歷史價值和文化意義</b></h3><p style="text-align: center;"><b><br></b></h3> <h3>羅馬市場位于一片洼地上，這里從一開始就成了居住在四周七座山上居民的會聚地點（羅馬又稱七丘之城）。羅馬人始終對這里心懷崇敬，因為它是羅馬人各種制度和習俗的發祥地，在這里羅馬人確定了一個有組織的社會所必備的一些重要原則和機構，比如：計數、度量、貨幣制度、政治、法律和宗教組織等等。</h3><h3><br></h3> <h3>這里也見證了羅馬帝國由盛而衰的過程，公元475年，西羅馬帝國就在這里亡國。</h3><div><br></div><h3>然而，正是從這片古老的羅馬市場遺址上，我們看到了羅馬政權的起源，這塊廢墟也是現代西方文明的源頭和發源地。</h3><h3><br></h3> <h3>公元前44年，就是在這里的元老院愷撒身受23處刀傷而死，大約60位元老院議員策劃了這次令人震驚的謀殺。公元前29年，凱撒的養子屋大維被元老院授予“奧古斯都”的尊號，建立元首政治，羅馬共和國崩潰瓦解，從此開始了羅馬帝國時代，直到公元476年西羅馬帝國滅亡，1453年東羅馬帝國（即，拜占庭帝國）滅亡。</h3><h3><br></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 矗立在羅馬市場邊上的凱撒銅像</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>元老院宮（即市政廳）位于坎皮多利奧山丘的頂端，這里曾經是羅馬宗教生活的中心，所以名氣很大。它建于中世紀，現在這里是羅馬市長辦公的地方，房子前面的廣場是著名的卡比多廣場，是1538年由米開朗基羅設計的，廣場中央的騎馬銅像是羅馬帝國時期的五賢帝之一、哲學皇帝～馬可?奧勒留。雖然他的勤奮工作沒能挽救古羅馬，但是他寫的《沉思錄》卻成為西方歷史上最為感人、深刻影響后世的偉大名著。美國前總統克林頓曾這樣說過，除了《圣經》，對他影響最大的一本書就是馬可?奧勒留的《沉思錄》。溫家寶總理也是這本書的擁躉：“這本書天天放在我的床頭，我可能讀了有100遍”。</h3><h3><br></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 馬可?奧勒留的騎馬銅像也是米爺的作品</b></h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: left;"></h3><h3>在這里，導游告訴我們了游覽歐洲必看（不得不看）的“三大件”：教堂、廣場、市政廳，太太把這句話改成：教堂、廣場、市政府，太經典了，哈哈哈！</h3><h3 style="text-align: left;"><br></h3><h3 style="text-align: left;">從市政府廣場向下，要走過米開朗基羅設計的坎皮多利奧山“大臺階”，下邊就是威尼斯廣場了。</h3><h3><br></h3> <h3>20多年前，我公差到過一次羅馬，當我們站在馬里奧山頂上俯瞰羅馬時，記得當時的陪同、一個意大利女士對我們說，其實羅馬的當地人并不喜歡威尼斯廣場上的這棟白色建筑，因為它“太新了”，顏色也與羅馬的整體風格不一樣，羅馬人是懷舊的。</h3><h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 威尼斯廣場上的維克多?埃曼紐爾二世紀念堂，它的白色外觀與羅馬紅褐色基調格格不入</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>威尼斯廣場上的威尼斯宮是文藝復興時期的建筑，迄今已有500多年的歷史，墨索里尼曾把他的司令部設在這里，就在中間的那個小小陽臺上，他曾發表過一些著名的演說，現在這里是一座博物館。</h3><h3><br></h3> <h3>不知道為什么，無論是在羅馬游覽的時候，還是回到家中翻看那些照片，腦海里總會把羅馬的一幕幕與一部電影聯系在一起。</h3><h3><br></h3><h3>當格里高利·派克和奧黛麗·赫本在《羅馬假日》中騎著那輛經典的黃蜂牌小摩托車穿過羅馬古老的街道和（威尼斯）廣場時，全世界的影迷都為之傾倒。</h3><div><br></div><h3>不知道是古老的羅馬成就了他們的輝煌，還是他們光彩照人的形象讓羅馬生輝。</h3><div><br></div><p style="text-align: center;"><b>▼ 《羅馬假日》中的威尼斯廣場</b></h3><p style="text-align: center;"><b>（照片來自網絡）</b></h3><p style="text-align: center;"><b><br></b></h3><p style="text-align: center;"><b><br></b></h3> <h3>看著這張照片，不禁想起一個影迷的感人述說：</h3><h3><br></h3><h3>他遇見她時，他36，她23，他陡生愛憐。她結婚時，他趕來送她一枚蝴蝶胸針，其實她的丈夫是他介紹的。63歲，她走了，他來看她最后一眼。10年后，她生前衣物慈善義賣，87歲的他拄著拐棍，買回那枚胸針，不久與世長辭。他們合作的經典電影《羅馬假日》，她是公主，赫本，他是紳士，派克。</h3><div><br></div><h3>永遠的經典，永恒的羅馬！</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 威尼斯廣場一撇</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>萬神殿是唯一保存完整的羅馬帝國時期的建筑物，在經歷了18個世紀的風雨滄桑后，銅門和拱形屋頂完整如初。</h3><h3><br></h3><h3>萬神殿里埋葬著一些偉大的藝術家，其中最著名的是文藝復興三杰之一的拉斐爾。當預感到死亡將至時，他表達了長眠于此的愿望，1520年4月6日，拉斐爾去世，年僅37歲。</h3><h3><br></h3><h3></h3><h3></h3> <h3>萬神殿的直徑與高度相等都是43.3米，圓形屋頂的曲線繼續向下延伸，形成一個完整的球體與地面相接。按照當時的觀念，穹頂象征天宇，穹頂中央開了一個直徑8.9米的圓洞，寓意著神的世界和人的世界的某種聯系。從圓洞射進來的柔和漫射光，照亮了大殿空闊的內部，給人一種宗教式的神秘與寧靜。</h3><div><br></div><h3>萬神殿之所以偉大還在于，這個建筑是古羅馬人在公元2世紀（相當于中國的東漢時期）建成的，直到美第奇家族的科西莫開始續建佛羅倫薩的圣母百花大教堂圓頂，來這里學習考察時，人類已經向前走了一千年，反倒不會運用這種早已掌握的技術了，可見這是一個什么樣的神奇殿堂了。</h3><h3><br></h3> <h3>在萬神殿的廣場上，有許多像這位優雅女士（或紳士）一樣的小商販，他們賣一些繪畫或鑰匙扣之類的“小東西”。根據我的觀察，他們心態平和，也不大聲推銷，只是在那里默不作聲的坐著，似乎并不在意買賣的多少。他們在追求什么呢？我真的欣賞歐洲人的這種生活態度。</h3><h3><br></h3> <h3>羅馬被稱為噴泉之都。文藝復興時期，幾位教皇修復了戰爭損壞的水道，并建造了一些著名的噴泉，在這些噴泉中，就景色而言，最著名的就是特萊維噴泉（現在更多的人叫它許愿池）。它建成于1762年，前后花了30年時間。這座壯觀的噴泉也是羅馬現存的最晚的一件巴洛克風格的重要作品。</h3><h3><br></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 特萊維噴泉周圍總是人山人海</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>特萊維噴泉描寫的是海神尼普頓萬得勝回朝的情景。站在海貝上的海神邁著穩重莊嚴的步子，由眾海神和兩匹海馬拉著通過凱旋門。一匹海馬是馴服的，另一匹尚未馴服，它們分別象征著平靜的和洶涌的河流。墻上的四位少女則代表四季。</h3><h3><br></h3> <h3>這一噴泉的水稱為“童貞之水”，一位羅馬少女給一群打仗歸來渴極了的士兵指明水源，所以特萊維噴泉也叫少女噴泉。</h3><h3><br></h3><h3>這里有一個傳統，在您離開羅馬之前，您要向這一噴泉的水池中投擲一枚硬幣，這樣就可以賞賜您再次來羅馬的意愿，這大概就是人們叫它許愿池的來由吧。</h3><h3><br></h3><h3>在我看來，三個名稱中許愿池的稱呼似乎有些從眾了，少了些許詩意。</h3><h3><br></h3> <h3>如同其它熱門景點一樣，在羅馬景區想要“方便”一下是個挺麻煩的事情，什么麥當勞、KFC廁所免費使用的攻略統統失效（法國也一樣）。沒辦法，我們只好在這家像是南亞人開的咖啡館買了兩個小杯的“卡布”來作為如廁的 “買廁錢”，不過一結賬，嚇了我們一大跳，21歐元（約150人民幣）！這絕對是我們上過的“最高貴”的廁所了。</h3><h3><br></h3> <h3>在歐洲城市里，只要是人多熱鬧的地方，稍微有大一點兒的空地，幾乎都有喜愛音樂的街頭藝人在表演，堪稱一種風景。那天當我們在許愿池旁邊小胡同里的露天餐館吃午飯的時候，一個蓄著大胡子的老者站在我們桌子前拉手風琴，我給了他一塊錢，看得出老者很感動，給我們拉了一曲完整的《重歸蘇連托》，讓我感慨萬千。</h3><h3><br></h3> <h3>第一眼看到羅馬的時候，感覺它太老了，甚至有些破舊，而真的要離開羅馬，突然又覺得有些依依不舍，此刻，仿佛聽到了電影里赫本的那句經典臺詞：“每一個城市都有其獨特之處，令人難忘，這很難說。羅馬不管怎么說，就是羅馬。我將會永生永世珍惜我訪問此地留下的回憶。”</h3><h3><br></h3> <h3>當我們跨越臺伯河向左邊望去，可以欣賞到天使橋、天使古堡和遠處的圣彼得教堂的大圓頂。那里就是我們要去的地方～梵蒂岡。</h3><h3><br></h3> <h1><b style="font-size: 20px;">七、宗教和藝術的殿堂～梵蒂岡</b></h1><h3><b style="font-size: 20px;"><br></b></h3> <h3>梵蒂岡是一個城中之國，它與意大利的“恩怨情仇”延綿千年。1861年，意大利完全統一，這個教皇國也被占領，但教皇庇護九世拒絕將羅馬移交給意大利國王。到了1870年9月，埃瑪努埃爾二世用武力接管羅馬，意大利與梵蒂岡也沒有建立正式外交關系。直到1929年2月21日，當時的意大利首相墨索里尼與庇護十一世簽署了《拉特蘭條約》，雙方才互相承認主權獨立。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: left;">圣彼得大教堂的興建真要感謝一位很懂得藝術的教皇～尤里烏斯二世。在那個時代，標志性建筑大多是教堂，所以，他決定為羅馬的第一個紅衣主教圣徒彼得（耶穌的大弟子）建造一座宏偉而且要有美感的教堂，作為自己獻給上帝的禮物。正是這種近乎苛刻的追求，使得大教堂的建造時間變得十分漫長。一代代的建筑師前仆后繼，其中最著名的有三位：拉斐爾、米開朗基羅和貝尼尼。最幸運的是貝尼尼，他看到了大教堂的落成，此時，大教堂已經建設了120年。<br></h3><h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 文藝復興的代表作莊嚴宏偉的圣彼得大教堂</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>圣彼得廣場是貝尼尼在建筑上的曠世杰作。整個廣場圍以巨大石柱形成的兩個半圓形石廊，有284根圓柱，頂上樹立著142位圣人雕像。廣場中央的方尖碑也是來自埃及。</h3><h3><br></h3> <h3>教堂左邊的大門有皇家衛隊守衛。衛士們個個高大魁梧，他們身穿紅黃藍三色條紋的古代騎士服裝，手握長戟，威風凜凜。他們都是瑞士人，據說在16世紀初教皇受到了神圣羅馬帝國的進攻，為了保衛教皇，100多個瑞士衛兵戰死在教堂外，當時的教皇非常感動，于是決定世世代代雇傭瑞士衛兵保衛教堂。</h3><h3><br></h3> <h3>當你步入教堂時，你會立即被它的巨大規模所震撼，教堂內部裝飾華麗，華麗到令人惶恐不安，華麗到令人窒息。</h3><h3><br></h3> <h3>在完成《哀悼基督》約50年后，米開朗基羅很不情愿地接受了他一生中最偉大的建筑工程～為教堂建一個巨大的穹頂，這項工程成為米爺非凡一生中藝術成就的頂峰，略微遺憾的是，他沒能活著見到穹頂完工。<br></h3><h3><br></h3><h3>殿堂中央，貝尼尼最偉大的杰作---青銅華蓋被置于米開朗基羅最偉大的杰作---宏偉的穹頂之下，閃爍著金色耀眼的光芒。</h3><h3><br></h3><h3></h3> <h3>青銅華蓋由4根螺旋形銅柱支撐，足有5層樓房高那么高。華蓋前面的半圓形欄桿上永遠點燃著99盞長明燈，而下方則是宗座祭壇和圣彼得的遺骸，只有教皇才可以在這座祭壇上，面對東升的旭日，為朝圣者舉行彌撒。</h3><h3><br></h3> <h3>這是一尊莊嚴的圣彼得青銅雕像，是13世紀的作品。虔誠信徒的長期親吻，已經把雕像的腳磨的锃亮。</h3><h3><br></h3> <h3>這是由一個丹麥雕刻家雕刻的庇護七世紀念碑。這是教堂內唯一由非天主教藝術家制作的雕像。</h3><h3><br></h3> <h3>《哀悼基督》（也被稱作《母愛》）是整個教堂中最優雅的雕塑。米開朗基羅完成這尊雕像時只有24歲！天啊，24歲時大多數人還只是剛剛畢業的大學生，而米爺卻創作了這標榜史冊的驚天大作！天才無法企及。</h3><h3><br></h3> <h3>這尊雕像將圣母抱著死去的兒子時的悲痛感以及她意識到這是上帝旨意的那種順從感刻畫的淋漓盡致。由于當時的他太年輕，許多欣賞者不相信這是一個“小青年”的作品，為證明自己，米開朗基羅把名字刻了圣母胸部斜挎的飾帶上，這是米爺一生中唯一簽名的雕像。</h3><h3><br></h3> <h3>讓我再次感到遺憾的是，沒有足夠的時間（又是沒有時間）去參觀梵蒂岡博物館和西斯廷教堂。這些地方藏有古希臘的《拉奧孔雕像》、拉斐爾的《雅典學院》、米爺的《創世紀》以及《末日審判》等一批驚世巨作。這也許會遺憾終生吧。</h3><h3><br></h3> <h1><b>八、不僅僅有斜塔～比薩</b></h1><h3><b><br></b></h3> <h3>到達比薩那天，天氣極好，天空藍的讓人感覺像是染的，所有人都期待著早點兒看到那個斜了快一千年了就是不倒的塔。但一件意外發生的事情，讓我們的美好感覺頓時消失殆盡。</h3><h3><br></h3><h3>太太被人“掏包”了。</h3><h3><br></h3><p style="text-align: center;"><b>▼ 比薩奇跡廣場，著名的圣喬瓦尼洗禮堂、</b></h3><p style="text-align: center;"><b>主教座堂、斜塔（鐘樓）以及墓園</b></h3><p style="text-align: center;"><b><br></b></h3> <h3>來意大利之前，導游就反復叮囑大家：意大利的小偷太多了，技藝高超，特別是羅馬、威尼斯等這樣的旅游熱門地方，所以一定要十分小心，那些帥哥美女很多都是高手，千萬別被他們的外貌迷惑了。我們記住了，一路上平安無事。但萬萬沒想到，在意大利的最后一站～比薩，還是被小偷拿下了。</h3><h3><br></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 比薩斜塔是比薩主座教堂的鐘樓</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>下車的時候，我們走在隊伍的邊上，太太用雙手撐起披巾遮擋火辣辣的陽光。可能是意大利旅行的最后一天，也許是玩的很開心吧，我們邊走邊談，完全沒有意識到已經被賊盯上了。就在照片上的這個地方，太太感覺被人踩了一下腳，回頭一看，一個蒙著頭巾、大眼睛的阿拉伯人模樣的女人在那里，太太還沖他禮貌的笑笑，表示沒關系，我們繼續前進。</h3><h3><br></h3> <h3>到了斜塔，太太摘下墨鏡準備換上近視鏡的時候，發現放在身前的包拉鏈被打開了，眼鏡盒不見了，趕緊看看護照、信用卡和現金，還好，只是丟了一副近視鏡。</h3><h3><br></h3><h3>沒了眼鏡，后續的行程體驗大受影響。</h3><div><br></div><h3>我用阿Q的方式安慰太太，眼鏡丟就丟了吧，畢竟它還在地球上。</h3><div><br></div><h3>在斜塔的下邊，看到這兩個身高馬大的意大利警察的時候，不知道為什么，腦子里突然想起了鄧爺爺的經典名句：不管白貓黑貓，抓住老鼠就是好貓。</h3><h3><br></h3><h3>那么，抓不住老鼠的貓，是什么貓呢？</h3><h3><br></h3> <h3><b>▼ 敬請繼續閱讀《走馬觀花游歐洲（三）～火熱西班牙及古樸葡萄牙》。</b></h3><h3><b><br></b></h3>
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