<h3><br /></h3><h3>影片《岡仁波齊》6月20日起在全國公映，影片的故事極其簡單：生活在芒康<span style="line-height: 1.5;">普拉村村民尼瑪扎堆在父親去世后決定完成父親的遺愿，帶著叔叔去拉薩和神山岡仁波齊朝圣。時正2014馬年，正好是神山岡仁波齊百年一遇的本命年，小村里很多人都希望加入尼瑪扎堆的朝圣隊伍。這支隊伍里有即將臨盆的孕婦、家徒四壁的屠夫、自幼殘疾的少年，每個人都有著不同的故事也懷揣著各自的希望。為了去岡仁波齊，這支十一人的隊伍踏上了歷時一年，長達2500多里的朝圣之路......</span></h3> <h3>這是一個完全脫離現(xiàn)代城市的故事，當大部分人過著朝九晚五的上班生活，在藏區(qū)偏遠的山區(qū)，有這樣一群用朝圣詮釋信仰力量的信徒，數(shù)月的朝拜只為來到信仰的天堂——岡仁波齊</h3> <h3>每個人心中都有一座"岡仁波齊"，許多人談到《岡仁波齊》時都談到了信仰，說是被朝圣者旅途中的虔誠所打動。<span style="line-height: 1.5;">清華大學尹鴻教授對這種感受的精準闡釋：《岡仁波齊》像一面鏡子，能讓觀眾全程保持一種高度自省的狀態(tài)，朝圣者一次次撲到地下的動作和力量，讓我們平時所有的權宜之計、所有的生存方式都顯得非常渺小了。</span></h3> <h3>2014年與電影拍攝的同年，國慶假期，朋友在拉薩租了兩輛越野車，準備穿越阿里到中印分界線的班公湖，叫我同行。原計劃有三天時間安排轉山，從拉薩到岡仁波齊一千公里三天時間奔馳，車上另五個人已經暈得東倒西歪，堅決不肯轉山，剩下僅我一個人愿意繼續(xù)轉山。同伴塔欽下來以來，僅近距離看下岡仁波齊就去古格王朝遺址等我，不能讓同伴久等，我必須在一天一夜時間走完整個54公里的轉山路。轉山對我而言不是信仰也不是為達到什么目的，是一種人生的體驗，對自己意志的考驗。</h3><h3>時間已經過去了二年多了，轉山的情景依然歷歷在目，電影岡仁波齊再次將我的記憶指向那段岡仁波齊轉山經歷……</h3> <h3>圖中外圈就是正常人的54公里的轉山之路，海拔全部在4500米以上的高原行走，關鍵是還要翻越5660米的卓瑪拉山口，對每個人都是一種考驗</h3> <h3>在藏語中，"岡仁波齊"意為神靈之山,是多個宗教的神山。它不僅是西藏的"第一神山"，甚至還是亞洲乃至世界最神圣的山峰。藏傳佛教認為此山是勝樂金剛的住所，代表著無量幸福。常年在此處轉山的國內外信徒不斷。據(jù)說，在佛祖的本命年（馬年）如能在此轉山一圈，相當于平時轉13圈，能增加數(shù)倍的功德。</h3> <h3>人類對山的崇拜在世界各地分布廣泛，<span style="line-height: 1.5;">但沒有任何地方能像西藏這樣登峰造極，</span><span style="line-height: 1.5;">放眼西藏，凡山皆有神，</span><span style="line-height: 1.5;">大到統(tǒng)領世界的四大神山、八大神山，</span><span style="line-height: 1.5;">小到掌管一地之部落神山，</span><span style="line-height: 1.5;">甚至個人之魂山，</span><span style="line-height: 1.5;">體系豐富、門類齊全、紛繁復雜，</span><span style="line-height: 1.5;">其中地位最崇高、影響最廣泛的當屬</span><span style="line-height: 1.5;">岡仁波齊峰</span></h3> <h3>它山形獨特，<span style="line-height: 1.5;">如同一座有著溫柔曲線的金字塔，</span><span style="line-height: 1.5;">聳立在高原之上，</span><span style="line-height: 1.5;">恬澹從容、王者風范</span></h3> <h3>南側山體上一道道水平紋理巖層，<span style="line-height: 1.5;">構成了似乎可以直通天庭的階梯，</span><span style="line-height: 1.5;">中間一條深深的縱向溝槽貫穿山體，</span><span style="line-height: 1.5;">冰雪造就的王冠堅實地嵌入雄渾的身軀，</span><span style="line-height: 1.5;">黑白相宜、錯落有致</span></h3> <h3>北側少有冰雪，<span style="line-height: 1.5;">整座山仿佛就是一塊通體的圓滑巖石</span></h3> <h3>當日月的光芒照射，<span style="line-height: 1.5;">山體漫射出柔軟的紅光，</span><span style="line-height: 1.5;">也頗為旖旎</span></h3> <h3><span style="line-height: 1.5;">論位置</span><span style="line-height: 1.5;">，</span><span style="line-height: 1.5;">人口密集之處的神山理應有著更廣泛的信眾，</span><span style="line-height: 1.5;">而岡仁波齊隱匿于西藏一隅，</span><span style="line-height: 1.5;">其所在的阿里地區(qū)平均海拔4600米，</span><span style="line-height: 1.5;">被稱作"世界屋脊的屋脊"，</span><span style="line-height: 1.5;">是西藏氣候最高寒、人口密度最低的區(qū)域之一，</span><span style="line-height: 1.5;">它與拉薩的直線距離更是高達1000公里，</span><span style="line-height: 1.5;">與從北京到上海相當，</span><span style="line-height: 1.5;">著名的南迦巴瓦、卡瓦格博（梅里），</span><span style="line-height: 1.5;">甚至中尼邊界的珠峰都要比它近得多</span></h3> <h3>論高度，<span style="line-height: 1.5;">相對高度越大的山峰越能給人以敬畏感</span></h3><h3>岡仁波齊海拔6656米，<span style="line-height: 1.5;">山腳海拔4500米左右，高差2100米，</span><span style="line-height: 1.5;">在極高山林立的西藏這點高度差實在不算出色，</span><span style="line-height: 1.5;">其南部相隔數(shù)十公里便是喜馬拉雅山脈西段，</span><span style="line-height: 1.5;">連綿的群峰個個巍峨偉岸</span></h3><h3><br /></h3> <h3>最高峰納木那尼峰海拔7694米，<span style="line-height: 1.5;">與岡仁波齊南北對望，</span><span style="line-height: 1.5;">整整高出后者1000米，</span><span style="line-height: 1.5;">是整個阿里地區(qū)的最高峰</span></h3> <h3><span style="line-height: 1.5;">公元840年，</span><span style="line-height: 1.5;">吐蕃末代贊普朗達瑪下令禁止佛教，</span><span style="line-height: 1.5;">推行西藏本地宗教"苯教"，</span><span style="line-height: 1.5;">史稱朗達瑪滅佛，</span><span style="line-height: 1.5;">隨即佛教僧侶反撲，刺殺贊普，</span><span style="line-height: 1.5;">四方騷亂，</span><span style="line-height: 1.5;">西藏歷史上最強大的王國分崩離析，</span><span style="line-height: 1.5;">從此陷入長達數(shù)百年的小邦混戰(zhàn)，</span><span style="line-height: 1.5;">亂世之中曾經佛法昌盛的青藏高原萬佛齊喑，</span><span style="line-height: 1.5;">僧侶們以佛法之名行淫欲殺戮、敗壞佛教名譽，</span><span style="line-height: 1.5;">五世達賴喇嘛在評價這段歷史時寫道</span><span style="line-height: 1.5;">（出自《西藏王臣記》）</span><span style="line-height: 1.5;">"（僧侶）持械殺人，恣意酒肉，縱情淫樂。論師們各從所好，自立宗規(guī)"</span><span style="line-height: 1.5;">同時期的苯教則蒸蒸日上，</span><span style="line-height: 1.5;">長此以往佛教必然被高原拋棄，</span><span style="line-height: 1.5;">更為嚴重的是，</span><span style="line-height: 1.5;">青藏高原南北的佛陀之光都在逐漸黯淡，</span><span style="line-height: 1.5;">作為佛教發(fā)源地的印度，</span><span style="line-height: 1.5;">大部分佛教寺廟已經改宗印度教，</span><span style="line-height: 1.5;">遠道而來的伊斯蘭教則勢頭更甚</span><span style="line-height: 1.5;">，</span><span style="line-height: 1.5;">10世紀時巴基斯坦、印度北部等地的許多古國，</span><span style="line-height: 1.5;">相繼轉為清真之國，</span><span style="line-height: 1.5;">青藏高原以北中國新疆境內的諸佛國，</span><span style="line-height: 1.5;">也大部分被伊斯蘭勢力攻滅，</span><span style="line-height: 1.5;">佛教正受到內外南北各方的夾擊，</span><span style="line-height: 1.5;">極有可能在印度、西藏同時滅亡，</span><span style="line-height: 1.5;">如果此事成真，</span><span style="line-height: 1.5;">不但青藏高原上佛教消失，</span><span style="line-height: 1.5;">也不會有后續(xù)藏傳佛教在蒙古高原的傳播，</span><span style="line-height: 1.5;">今日中國的宗教格局將發(fā)生天翻地覆的變化</span></h3><h3><br /></h3> <h3>在朗達瑪滅佛、天下大亂之時，<span style="line-height: 1.5;">偏遠的岡仁波齊，而成了虔誠佛教徒的避難所，</span><span style="line-height: 1.5;">一支崇信佛教的吐蕃王室后裔，</span><span style="line-height: 1.5;">吉德尼瑪袞王子，</span><span style="line-height: 1.5;">帶著千余騎士來到岡仁波齊腳下的普蘭縣境內，</span><span style="line-height: 1.5;">之后逐步擴展到阿里全境，</span><span style="line-height: 1.5;">建立了西藏歷史上著名的古格王國，</span><span style="line-height: 1.5;">古格王室力圖復興佛教，</span><span style="line-height: 1.5;">西藏、印度各地僧侶紛紛前來，</span><span style="line-height: 1.5;">其中最著名的是印度佛學中心超戒寺的住持，</span><span style="line-height: 1.5;">燃燈阿底峽尊者，</span><span style="line-height: 1.5;">為促成大師來到古格，</span><span style="line-height: 1.5;">當時的古格國王意希沃，</span><span style="line-height: 1.5;">被鄰近的伊斯蘭教國家噶爾洛俘獲，</span><span style="line-height: 1.5;">噶爾洛要求意希沃或改信伊斯蘭教，</span><span style="line-height: 1.5;">或用等身黃金來換得生機，</span><span style="line-height: 1.5;">意希沃卻對帶著黃金來贖他的人說，</span><span style="line-height: 1.5;">"吾已年邁，不如用這些黃金迎請阿底峽大師"</span></h3><h3><span style="line-height: 1.5;">阿底峽是藏傳佛教史上影響最大的印度高僧之一</span><br /></h3><h3>他的到來讓衰敗的佛教開始在岡仁波齊周邊重興</h3><h3><br /></h3> <h3>其次<span style="line-height: 1.5;">偏遠的岡仁波齊，</span><span style="line-height: 1.5;">是多個文明、宗教的圣地，</span><span style="line-height: 1.5;">在它周邊東南西北四個方向，</span><span style="line-height: 1.5;">發(fā)育出了四條河流，</span><span style="line-height: 1.5;">它們或是雅魯藏布江、印度河的正源，</span><span style="line-height: 1.5;">或是印度河、恒河的上游源頭之一，</span><span style="line-height: 1.5;">這些河流所孕育的文明和宗教沿河上溯，</span><span style="line-height: 1.5;">均以岡仁波齊為精神之源</span><span style="line-height: 1.5;">（發(fā)源于青藏高原的河流示意圖；青藏高原是亞洲主要大河的發(fā)源地，我們熟知的三江源即位于青藏高原東部，而以岡仁波齊為中心則在青藏高原西部形成了一個鮮為人知的"準"三江源；之所以是"準"，是因為部分河流非正源），</span><span style="line-height: 1.5;">人們用四種天國神物命名這四條河流，</span><span style="line-height: 1.5;">即馬、獅、象、孔雀，</span><span style="line-height: 1.5;">岡仁波齊以東為馬泉河，</span><span style="line-height: 1.5;">是西藏的母親河雅魯藏布江的源頭，</span><span style="line-height: 1.5;">孔雀河</span><span style="line-height: 1.5;">為印度教的圣河恒河上游源頭之一，</span><span style="line-height: 1.5;">岡仁波齊以西為象泉河，</span><span style="line-height: 1.5;">其下游稱為薩特萊杰河，</span><span style="line-height: 1.5;">是巴基斯坦主要河流印度河的支流，</span><span style="line-height: 1.5;">象泉河是阿里地區(qū)最重要的母親河，</span><span style="line-height: 1.5;">古格王國，還有更早的象雄文明都在此孕育，</span><span style="line-height: 1.5;">西藏本土宗教苯教，</span><span style="line-height: 1.5;">正是由象雄王子辛饒彌沃創(chuàng)立，</span><span style="line-height: 1.5;">岡仁波齊被認為是本教的起源地，也</span><span style="line-height: 1.5;">是苯教360位神靈的居所</span></h3><h3><br /></h3> <h3>孔雀河盡頭的岡仁波齊峰，<span style="line-height: 1.5;">被古代印度人看作印度教法力最廣大的濕婆神的居所，</span><span style="line-height: 1.5;">是世界軸心（Axis mundi），</span><span style="line-height: 1.5;">另一個印度最古老的宗教耆那教則認為</span></h3><h3>岡仁波齊是創(chuàng)始人大雄的悟道之地<span style="line-height: 1.5;">（印度教描繪的世界軸心，神和人之間以岡仁波齊為軸，分割出天地兩個世界）</span></h3> <h3>四條孕育出不同文明和宗教的河流，<span style="line-height: 1.5;">好像在冥冥中向世人昭示，</span><span style="line-height: 1.5;">岡仁波齊就是萬水之源、世界中心，</span><span style="line-height: 1.5;">誰能據(jù)有岡仁波齊，</span><span style="line-height: 1.5;">誰就可以獲得更多話語權</span></h3> <h3><span style="line-height: 1.5;">公元1093年，</span><span style="line-height: 1.5;">藏傳佛教上師米拉日巴來到岡仁波齊修行，</span><span style="line-height: 1.5;">卻被本教大師那若本瓊阻止，</span><span style="line-height: 1.5;">那若本瓊認為岡仁波齊是本教神山，</span><span style="line-height: 1.5;">禁止佛教徒在此修煉，</span><span style="line-height: 1.5;">于是二人約定以斗法論勝敗，</span><span style="line-height: 1.5;">最先登上岡仁波齊山頂者為勝，</span><span style="line-height: 1.5;">斗法開始時</span><span style="line-height: 1.5;">，</span><span style="line-height: 1.5;">那若本瓊早早就沖向頂峰，</span><span style="line-height: 1.5;">米拉日巴則沉睡正酣、不急不忙，</span><span style="line-height: 1.5;">等到那若本瓊快到山頂時，卻</span><span style="line-height: 1.5;">發(fā)現(xiàn)米拉日巴早已端坐其上</span></h3> <h3>為鞏固在岡仁波齊的勝利，<span style="line-height: 1.5;">藏傳佛教吸收印度教中世界中心的說法，</span><span style="line-height: 1.5;">將岡仁波齊視為佛教經典中的須彌山，</span><span style="line-height: 1.5;">它還吸納了苯教中的"卍"字，</span><span style="line-height: 1.5;">作為對岡仁波齊山體上的溝槽的解讀，</span><span style="line-height: 1.5;">大量的高僧開始來到岡仁波齊修行，</span><span style="line-height: 1.5;">包括后來首開岡仁波齊轉山路線的</span><span style="line-height: 1.5;">郭倉哇· 貢布多杰</span></h3> <h3>最后，<span style="line-height: 1.5;">在岡仁波齊站穩(wěn)腳根的藏傳佛教，</span><span style="line-height: 1.5;">與西康等其它邊緣地區(qū)保存的佛教種子一道，</span><span style="line-height: 1.5;">掀起了全藏的佛教復興運動，</span><span style="line-height: 1.5;">佛教開始成為青藏高原上占據(jù)絕對優(yōu)勢的宗教，</span><span style="line-height: 1.5;">并向尼泊爾、不丹、蒙古高原、甘肅、云南等地傳播，</span><span style="line-height: 1.5;">史稱藏傳佛教"后弘期"</span></h3> <h3>而另一邊，<span style="line-height: 1.5;">公元1203年，</span><span style="line-height: 1.5;">在經過十數(shù)次伊斯蘭教入侵之后，</span><span style="line-height: 1.5;">印度超戒寺徹底被毀，</span><span style="line-height: 1.5;">佛教在印度正式宣告消亡</span></h3> <h3><span style="line-height: 1.5;">西藏再沒有一座神山，</span><span style="line-height: 1.5;">能與岡仁波齊的歷史地位相提并論，</span><span style="line-height: 1.5;">第一神山的稱號當之無愧。</span><span style="line-height: 1.5;">今天</span><span style="line-height: 1.5;">，</span><span style="line-height: 1.5;">原本水火不容的不同宗教，</span><span style="line-height: 1.5;">都可以在岡仁波齊面前和睦相處，</span><span style="line-height: 1.5;">不論國籍、文化、種族、教派，</span><span style="line-height: 1.5;">都可以在岡仁波齊向神靈致敬，</span><span style="line-height: 1.5;">岡仁波齊也成了一處世界上罕見的，</span><span style="line-height: 1.5;">跨宗教、跨文化、跨種族的神山</span></h3> <h3>"藏地多有神山，但唯有岡仁波齊，，<span style="line-height: 1.5;">是一座跨文化、跨種族、跨宗教、跨國界的神山。</span><span style="line-height: 1.5;">無論西藏人、蒙古人、印度人、尼泊爾人，</span><span style="line-height: 1.5;">還是苯教徒、佛教徒、印度教徒、耆那教徒，都</span><span style="line-height: 1.5;">將岡仁波齊看成世界的中心，祭祀崇拜。"</span></h3> <h3><span style="line-height: 1.5;">岡仁波齊峰，岡底斯山脈的主峰，山頂高度海拔6656米，位于西藏阿里地區(qū)普蘭縣境內，圣湖瑪旁雍錯與鬼湖拉昂錯北面約30公里處。岡仁波齊，在藏語里念為："岡、仁波齊！" "岡"，是雪山的意思，"仁波齊"就是"仁波切（Rinpoche）"，"珍寶、至尊"的意思。岡仁波齊在藏語中意為"神靈之山"，在梵文中意為"濕婆的天堂"。</span><br /></h3> <h3>岡仁波齊，位于東經81°，北緯31°海拔6638米（另說海拔6714米）。岡仁波齊峰形似金字塔（藏民稱象"石磨的把手"），四壁非常對稱。由南面望去可見到它著名的標志：峰頂垂直而下的巨大冰槽與一橫向巖層構成了一個天然的巨大的佛教萬字符"卍"（佛教中精神力量的標志，意為佛法永存，代表著吉祥與護佑）。岡仁波齊峰經常是白云繚繞，當?shù)厝苏J為如果能看到峰頂是件很有福氣的事情。</h3> <h3>岡仁波齊轉山分內轉和外轉，<span style="line-height: 1.5;">外轉是以岡仁波齊為核心的大環(huán)山線路，大概在57KM，根據(jù)個人體力，需要2—3天的時間，磕長頭則需要7到10天。藏傳佛教認為，轉滿外圈13圈（連續(xù)轉13圈）可以獲得轉內圈的資格，所以大多數(shù)人轉的是外傳。</span></h3> <h3>岡仁波齊因為地處中印尼三國邊境，所以轉山需要辦理邊防證。整個轉山路上有三個武警邊防檢查站分別叫abc，轉山時到一個點武警進行檢查，邊防證上加蓋一個章。當我回到古格時，司機拿著我的邊防證不停地看，眼中露出羨慕的目光，他說他只有ab兩個章，c章太難了，要翻越雪山埡口。</h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3> <h3>高原戶外的紫外線很厲害，經過塔欽邊防檢查站的邊防證身份證等檢查后，下午進到了轉山的行程中，當天要走到止熱寺才能休息。在塔欽出發(fā)時候給自己拍了張照片。沒有帶防曬霜，象途中碰到的藏民一樣，將自己的整個臉也包了起來。</h3> <h3>這是碰到的第一批藏民，我看與我方向相反，以為是西藏原始的苯教藏民，因為苯教轉山是反轉的，問了才知道，沒有帶邊防證之類的批準文件，而被第一個a檢查站勸返。</h3> <h3>這是來自昌都的真正的苯教藏民，停下來與他們進行手勢交流，并給他們拍照合影。在與轉山的藏民相處中，發(fā)現(xiàn)來轉山的藏民都很純樸善良，每個人臉上都洋溢著幸福的笑臉。</h3> <h3>第一天到止熱寺的23公里走得很輕松，路上一路風光，出發(fā)時為了減輕身體負重的負擔，什么東西也沒有帶，就背了只照相機，吃飯當時想到就在路上隨便解決下</h3> <h3>離開塔欽小鎮(zhèn)，向西穿過巴嘎草原，廣袤的沙地上綴著綠色斑塊，像一件巨型的迷彩夾克。北面，東西走向的山脊擋住了你眺望岡仁波齊的視線，不過，在東南方向可以清晰地看到納木那尼峰。阿比峰和其他尼泊爾山峰出現(xiàn)在南方，西南方向尖尖的雙子峰則是印度的卡美拉峰。</h3> <h3>從塔欽出發(fā)4km后，線路越過山脊的西南沿到達一個瑪尼堆，瑪尼堆飾以經幡。到此意味著能夠看到岡仁波齊的南面，或者說可以看到綠寶石一樣的拉昂錯了，這也是線路的第一個朝拜點。</h3> <h3>很快，路轉向北方進入荒涼的拉曲峽谷。從這開始一直到哲日普寺，狹窄的拉曲都能提供穩(wěn)定的飲水供應。不過請注意觀察有時從懸崖峭壁流下注入拉曲的水流，這是最好的水源。</h3><h3>在這里峽谷顯得很開闊，可以看見前方經幡柱高高的旗桿，走到那需要1小時。經幡區(qū)（大金）是西藏最重要的節(jié)日——薩嘎達瓦節(jié)慶祝時的最重要地點之一。印度教徒在此下車開始徒步旅程。這兒有點嘈雜、臟亂和塵土飛揚。</h3> <h3>經幡柱西邊是兩腿佛塔。對朝圣者而言，從小佛塔的拱門下穿過能得到保佑，而有罪的人則無法通過。從兩腿佛塔向東短暫的爬坡就到了84位大成就者（在覺悟上達到很高境界的密宗修行者）的天葬臺，這是一塊巨大的紅色巖石平臺，有許多掛著衣服、鞋子、頭發(fā)的瑪尼堆。傳說佛帶著500弟子運用法力從印度飛來此地。轉山路上有3處佛的腳印，其中之一就在這里，不過很難找到。</h3> <h3>小心地從天葬臺下到谷底，兩側是聳立的紅色峭壁。峽谷在一個叫色雄的地方顯著變窄。現(xiàn)在可以清楚地拍攝到岡仁波齊峰了，停下來注意看東邊的山脊。經過一些殘破的佛塔和長長的瑪尼墻后，來到一座橫跨拉曲的小橋。小橋就在曲古寺下面，大概距離經幡柱1小時路程，距離塔欽約3小時。</h3> <h3><span style="line-height: 1.5;">翻越路途中，藏人趕著幾頭牦牛，人和動物都來轉山。在很多人們心中，相信眾生平等。</span><br /></h3> <h3>曲古寺由噶舉派尊者郭倉巴建于13世紀，位于峽谷巖壁西側的高處，隱秘地依附于巖石背景中，你甚至可能都沒注意到它的存在。岡仁波齊峰的寺廟在文革期間都遭受過破壞，曲古寺第一個被重修。在寺里找一個放在神壇上的玻璃匣子，里面存放著一個備受崇敬的大理石雕像，叫做曲古無量壽佛，最初來自印度，據(jù)說會開口說話！還有一個銀飾海螺。神壇旁邊還有一個銅罐和象牙，供品來自不丹的寺廟。從曲古寺能看到岡仁波齊極具震撼力的西壁。寺的下方有難以辨認的隱秘象洞，是蓮花生到岡仁波齊修行時住的地方。峭壁下是拉曲。</h3><h3>在朝圣旺季，一些臨時帳篷會搭建在寺廟下的河流對岸，售賣食物（方便面和小零食）和飲用水。從曲古橋開始，路線沿著河岸分成東西兩條，兩條路都能走，約3小時到達哲熱普寺。東岸路線是常規(guī)的朝圣路線，在西線距離曲古寺約1小時的丹丁東康有些不錯的草地適合扎營。</h3> <h3><span style="line-height: 1.5;">城市里，權力和金錢之間，人情與愛情之間，理想與抱負之間，我們很多人都是失意者。隱藏在背后的規(guī)則，吞噬者每個人的心，麻木的不知道自己是誰。</span><br /></h3><h3><span style="line-height: 1.5;">對于一個不遠千里之外，擠出假期，暫時拋開家庭和生活，來到阿里，來到神山，克服高反，克服心中的障礙，只為完成心中宿愿的人來說，這一切已經超越了自我。</span><br /></h3> <h3>一個人的旅行有時候是非常孤獨的，</h3><h3>但是反過來又給你機會，</h3><h3>讓你享受這種孤獨，</h3><h3><span style="line-height: 1.5;">我坐在漫長的長途車上，</span><br /></h3><h3>聽著音樂，</h3><h3>心里邊就開始自己和自己聊起來，</h3><h3>我的理想是什么？</h3><h3>我到底是個什么樣的人？</h3><h3>我真正想要的生活是什么？</h3><h3>這些看似很大的問題，</h3><h3>有時候只有自己孤獨的時候，</h3><h3>才能進行這種自己和自己的對話，</h3><h3><span style="line-height: 1.5;">我覺得孤獨和自由是一個人旅行最大的收獲，</span><br /></h3><h3>它讓我成長了非常多，</h3><h3>這次旅行也可以說是改變我一生的旅行。</h3><h3><span style="line-height: 1.5;">——導演-張楊對于第一進藏的感悟</span><br /></h3> <h3><span style="line-height: 1.5;">轉山路上，凡有經幡的地方，一定是對著岡仁波齊。面朝經幡，跪拜神山。</span><br /></h3><h3><span style="line-height: 1.5;">這幾位印度教的朝拜者一路相隨，他們很虔誠，到每一個點都要膜拜</span></h3> <h3>轉山途中，餓了，鉆進藏民的帳篷中，他們都會很熱情，滿臉都是笑容，將熱水瓶蓋子倒?jié)M奶茶給你喝，還有干干的真正的耗牛干給你吃，我唯一能做的是給他們拍照，并留下他們的手機，回來后發(fā)郵件給他們。</h3><h3>這對年輕的夫婦，我給他們拍照后很高興，看我一個漢人一個人這么步履艱難，一定要幫我背相機</h3> <h3>很多時候到休息點時候，藏民拿出來吃的是一包青稞粉，粘點水就開始吃了，途中我也嘗試吃了他們的青稞粉，但是干澀實在難以下咽，真正的藏民物質生活還是比較貧乏的</h3> <h3>路線從這開始上坡，并轉向東北的哲熱普寺。到達寺廟前，如果走拉曲東岸，會首先遇到一個印度朝圣者營地。這兒又能買到水和方便面了。一個很大的旅館已經修好了。</h3><h3>哲熱普寺重建于1985年，位于拉曲北側山上，擁有絕佳的位置，直接面對著輝煌壯觀的岡仁波齊北壁。清晨的日照金山，正午湛藍天空下以及月光下的北壁更是攝人心魄。三座稍小的山峰排列在神山前：夏諾多吉（代表金剛手菩薩）在西，央邁勇（代表文殊菩薩）在東，仙乃日（代表觀音菩薩）在中間。</h3><h3><br /></h3> <h3>哲熱普寺的名字源自單詞dira（意為"母牦牛角"）和puk（意為"洞"）——這是本教勇士格廓用角拋出巨石圍繞而成的地方。米拉日巴的弟子郭倉巴1213-1217年間在此修行。他第一個發(fā)現(xiàn)了轉山的路線。傳說他被一頭牦牛引到這里，牦牛鉆進一個山洞不見了，只留下一只大角，原來牦牛是守護神山的獅面女神所化。寺廟經堂的主供觀音菩薩，旁邊有佛像和一尊可怕的護法神。</h3><h3>寺廟提供基本的住宿條件，人多時只能睡鋪在地板上的墊子。</h3><h3>從北壁發(fā)育的康羌冰川一直延伸到夏諾多吉和仙乃日之間，2h可以走個來回。</h3> <h3> 那一天，閉目在經殿的香霧中，驀然聽見，你誦經的真言。</h3><h3> 那一月，我轉動所有的經筒，不為超度，只為觸摸你的指尖。</h3><h3> 那一年，我磕長頭匍匐在山路，不為覲見，只為貼著你的溫暖。 </h3><h3> 那一世， 轉山轉水轉佛塔，不為修來世，只為途中與你相見。</h3><h3> 那一夜， 我聽了一宿梵唱， 不為參悟，只為尋你的一絲氣息。 </h3><h3> 那一月， 我轉過所有經輪，不為超度，只為觸摸你的指紋。</h3><h3> 那一年， 我磕長頭擁抱塵埃， 不為朝佛，只為貼著你的溫暖。</h3><h3> 那一世， 我翻遍十萬大山，不為修來世，只為路中能與你相遇。</h3><h3> 那一瞬， 我飛升成仙， 不為長生，只為佑你平安喜樂。</h3> <h3>在休息點，與來自印度的印度教教徒合影，雖然語言不通，大家友好地合影 。印度教和尼泊爾教能來轉山的非富即貴，來岡仁波齊轉山每年我國也有配額，他們一般是騎馬或騎毛驢轉山，這幾位印度人一路都是步行相隨</h3> <h3>在轉山時，為減少負重，沒有帶食品，有供應點供應方便面，但因為海拔太高，水七八十度就開了，用這水泡方便面根本泡不開，泡不開的方便面真是難吃，泡不爛，怪不得藏民情愿吃自己的青稞粉也不吃方便面。轉山回來后的二年多從此沒有再碰過方便面</h3> <h3>在岡仁波齊山峰下，兒子帶著年邁的父母來轉山，兒子在拉薩做蟲草生意，對第一次來轉山的年邁父母是一種節(jié)日的氛圍，喜氣洋洋，我們坐在神山下聊天，他們拿出自己寶貴的食物與我分享</h3> <h3>藏族老媽媽節(jié)日的盛裝</h3> <h3>他們將一種堅硬如石頭的水果干給我吃，我吃了半小時才將這石頭水果干含化了。請一位路過也想與他們一家合影的英籍女子幫我拍照留念</h3> <h3>岡仁波齊耀眼的面龐高高在上，一條奔流的小河在下，中間是瀑布的水聲，夾雜著牦牛們抱怨主人裝載行李趕他們上路的喘息。</h3> <h3><span style="line-height: 1.5;">這是最考驗意志和體力的一天，從哲熱普寺北面峽谷走上2-3天是印度河源頭，轉山路則是向東，在神山左側。如果住在哲熱普寺，有橋過拉曲，然后上坡到一塊冰磧地帶，會看到東側的路線。卓瑪曲河谷長長的坡路意味著通向卓瑪拉山口的苦旅終于開始了。</span><br /></h3> <h3>這是不知來自那里的藏民，只是感覺他們的服裝與一般藏民有些不一樣，有點象昌都藏民的衣服</h3> <h3>女士的服裝非常美麗，好像她出門將最好的衣服都穿在身上了</h3> <h3><br /></h3><h3>哲熱普寺，海拔5200米，轉山路上的第一個驛站。跋涉過茫茫風雪，一爐溫暖的小火，一張還算干凈的床，以及窗外近在咫尺的皓白神山，讓人覺得簡直是坐擁世間最珍貴的奢侈。</h3> <h3>不到1小時，在雅魯東康有片草地，草地附近有條路轉向東南，通往冰雪覆蓋的康珠桑拉姆拉山口。這條捷徑也通往岡仁波齊峰東面，不過只有轉過13圈的人才能走。</h3> <h3><span style="line-height: 1.5;">附近還有另外一條冰川在岡仁波齊峰北面東側的山脊，沿著仙乃日和央邁勇之間的帕隆峽谷傾瀉下來，從雅魯東康走上幾個小時能夠到達。冰川融水在峽谷中部匯入卓瑪曲。也可以從雅魯東康往下走繞到央邁勇的側面。</span><br /></h3> <h3>從這片草地往上沒多遠，大約是從哲熱普寺出來2小時，就是天葬臺，象征死亡之地，滿山坡都是衣服、布條覆蓋的瑪尼堆，朝圣者在此假定要經歷一次象征性的死亡，進入地府，直至到達卓瑪拉山口才將獲得重生。</h3><h3>通常應該把什么留在天葬臺——一件衣服，一滴血或者一束頭發(fā)——代表離開了剛才的苦難生活。</h3> <h3><span style="line-height: 1.5;">索甲仁波切在《西藏生死書》說過，輪回是你心，涅槃是你心。一切苦樂和一切無明都只存在于你心。必須控制，你自己的心。</span><br /></h3> <h3>入夜，下起了小雪，轉山的藏民在生火取暖</h3> <h3>今天是第一天轉山，中午十二點從塔爾欽出發(fā)，高反逼退了同伴，一路上經歷三十多度的強紫外線，又經歷冰雹的打擊，上蒼恩澤我住進了通鋪，不然外面零下溫度會凍僵。坐在海拔5000多米的止熱寺，想著人生，感覺自然界的偉大。我們人類不如上空的一縷細云，輕輕的來，又輕輕的飄走。明日再翻越海拔5630米的埡口，謝謝各位親們的鼓勵，祝我明天轉山成功，也祝各位安康。</h3><h3>這是我當時轉山時發(fā)出的微信，實則當時晚上近九點，佛塔前空無一人，我坐在佛塔前，眼前是空靈的時隱時現(xiàn)的神山，也不知道為何，禁不住嚎啕大哭，整整哭了半個小時，那是一種來自靈魂深處的洗滌，是用自己的淚水來洗滌自己的靈魂</h3> <h3><span style="line-height: 1.5;">多少次擦肩而過，滿頭滿臉塵土，每根發(fā)絲每寸肌膚上都是灰黃塵土。眼里漾滿喜悅和幸福，透著光，水晶一樣流光四溢，所有快樂都被收集起來，小心翼翼放進了他們心里。 </span><br /></h3> <h3><br /></h3><h3>天葬臺后路線幸運地變得平坦，沿著一條冰脊向前。前方有些有意思的景觀，比如罪惡檢驗石（一塊平板巨石，朝圣者從中穿過以檢驗罪孽），不過甚至是向導也可能不知道它在哪。</h3> <h3>走到天葬臺盡頭，小道右側是米拉日巴的腳印。這里是米拉日巴和本教大法師那若本瓊斗法之地。兩人以法力的高下來決定誰有權住在岡仁波齊和瑪旁雍錯。先在圣湖比試，那若本瓊一步就跨過了圣湖，米拉日巴則用身體蓋住了整個湖面。又比試轉山，兩人從相反的方向開始，結果在卓瑪拉山口相遇。接下來的魔法比試仍然不分高下，那若本瓊提議在十五月圓那天首先到達岡仁波齊峰頂者為優(yōu)勝。太陽升起以前，那若本瓊站在一面鼓上飛向頂峰，他四下張望看不到米拉日巴，心存狐疑，沒有全力前行，而是到處尋找米拉日巴的蹤跡。當?shù)谝豢|陽光照在岡仁波齊峰上時，米拉日巴乘著光線一下子到達峰頂，那若本瓊驚得從鼓上摔了下來，留下山上那道深深的溝壑。</h3> <h3><span style="line-height: 1.5;">遙想這些神奇的傳說也許可以讓你的轉山之路不那么痛苦，不過卓瑪拉山口仍然會讓你上氣不接下氣，每爬幾步就忍不住要找塊石頭坐下喘上一陣粗氣，但別坐的太久，容易感冒。在攀登過程中，那種生不如死的夢幻世界，著實讓我嚇一跳</span><br /></h3> <h3>54公里無人區(qū)，但有七座天葬臺，藏民對生死看得比較淡，注重來生，千里迢迢來到岡仁波齊，還要翻越山口，老者很難堅持下來，如果在轉山途中去世，他們反而很高興，與神有緣，象電影《岡仁波齊》中的楊培爺爺一樣，死在岡仁波齊轉山途中了，就地天葬，大家都認為楊培爺爺是有福之人了。</h3><h3>過天葬臺后路線折向東進行卓瑪拉山口，最后的爬升。山口的鞍部看起來平平無奇，僅僅是個有著大大小小石頭的斜坡，右側有一些荒涼、呈鋸齒狀的山峰。朝南最后看看岡仁波齊峰的北面。</h3><h3>花1小時向上爬200米可以到達卓瑪拉山頂端。路線有時候會看不到，夏季有冰川融水流入，但是，向上、向上、再向上是明顯不過的。</h3> <h3>如第一天從塔爾欽到止熱寺，徒步距離只有24公里，海拔落差也只有600米，在轉山活動第二天，需從止熱寺出發(fā)，翻越徒步線路最高點，海拔5700米的卓瑪拉埡口，整個翻越過程大約6公里，當你完成翻越卓瑪拉埡口這個艱巨的任務時，已經消耗了大量體力，但還有24公里左右的長距離徒步在等待著你。</h3><h3><br /></h3> <h3>轉山起點塔爾欽海拔4500米左右，轉山第一天休息點止熱寺海拔5100米，轉山最高點卓瑪拉埡口海拔5700米，在徒步過程中，海拔落差超過1200米，較大的海拔落差和54公里的徒步距離，對于轉山者體力有一定要求。</h3><h3>上周看到有個四個人的轉山團，服務的工作人員有23人。我們此等工薪階層也只有用自己的雙腳來丈量了</h3> <h3>標志著山口的卓瑪石被大量經幡遮擋，勉強可見。一塊大石頭上刻著度母像，這就是卓瑪石，信徒們在此留下粘滿酥油的錢幣、衣物、牙齒等物品。朝圣者會圍著它轉一圈，把錢用酥油粘在石頭上，彎腰從經幡下穿過，口中念誦經文，"其其索索，啦珈啰（ki ki so so， lha gyalo，萬能的神保佑長命百歲，平安喜樂）"。"其其索索"是祈禱能獲得權力與幸福；"啦珈啰"意為"神的勝利"。他們現(xiàn)在獲得了重生，此外，由于度母（即卓瑪）的眷顧和保佑，罪惡已經洗清了。</h3> <h3>之前每天都盡量休息好，轉山時步伐緩慢而穩(wěn)定，不要過度興奮，尤其是翻越卓瑪拉山口，上升不要太快，多休息，早點出發(fā)。出發(fā)前大量飲水，高山上空氣又干又冷，出汗和呼吸都會在不經意的時候導致脫水。</h3> <h3><span style="line-height: 1.5;">卓瑪石的故事是：郭倉巴開辟了轉山路線，并在獅面女神山谷中迷路，隨后被21只狼引回到正確路線上，當然，這21只狼都是度母的化身，度母是這座山口救苦救難的保護神。到達山口后，21只狼合為一只，然后變成了卓瑪石。這一天，度母女神一定會在艱難的爬升路上幫助我們。</span><br /></h3> <h3>在卓瑪拉神秘而有些詭異的氣氛中休息一下疲勞的雙腿，然后開始沿陡峭的碎石小道下山。這一段是整個轉山途中最危險的一段，很容易崴腳。難以想象在這樣的路上怎么完成一整套磕長頭的動作。</h3> <h3>往下看，碧綠如玉的托吉錯（藏語意為慈悲湖）映入眼簾。傳說這里從前是善財童子洗手的地方，夏天不結冰。印度教徒一般會隨身帶個小瓶子，裝點慈悲湖的水回去。</h3> <h3><span style="line-height: 1.5;">沿途穿著各式各樣服裝的藏族人，來自藏區(qū)不同地方，他們只為自己和神對話，繞著這座山</span><br /></h3> <h3><span style="line-height: 1.5;">陡峭漫長的下坡有400米，下了坡路跡就消失了，只能在一塊塊褐色的大石上蹦蹦跳跳前行。重新找到小路，約1小時后可到達門曲河谷的草灘。剛開始可能要走雪地，有時需涉過橫穿峽谷的水流，然后路變干，布滿石頭。登山杖在這兒很有用。</span><br /></h3> <h3><br /></h3><h3>止熱寺到卓瑪拉一直都是爬坡，陡峭山坡讓人痛不欲生，每走一步異常艱難，在海撥5000多米行走是一件無比痛苦的事情，經歷過的人更透徹領會那種感受。 虔誠的藏族老人雙手撐著登山杖，大口大口喘著粗氣，刺骨寒風鞭打，他在休息，以對抗稀薄空氣帶來的苦與累。</h3> <h3><span style="line-height: 1.5;">有人說過，難以忍受的高反是神和自然對于試圖接近她的人們一種殘酷考驗，也是一種眷顧，只有經歷了無盡痛苦和磨難，才足以讓你起碼會去認真思考一些東西。 對著神山，默默祈禱。</span><br /></h3><h3><span style="line-height: 1.5;">我是在凌晨三點輾轉反側難以入睡，就索性起來，隨著藏民的人流在黑暗中行走，走到不到半小時，手電沒有電了，幸好有來自拉薩的一個藏民陪我走了二個多小時，邊走邊聊，講了很多故事。后來我看實在走不不動，讓藏民先走，我一個人慢慢向啞口攀登，走十米休息下，黑暗中轉山的藏民人流打著燈從我身邊走過</span></h3> <h3>我至今感恩山口藏民遞給我的葡萄糖口服液，至今驚嘆攀登最后埡口的狂風暴雪以及轉過這個埡口的藍天白云陽光明媚，至今驚異我的信念和堅持，只有在岡仁波齊這個神圣的地方一切才成為現(xiàn)實</h3><h3>鄭曉潘</h3> <h3><br /></h3><h3>很多人說過，不要輕易去岡仁波齊，很容易總是把牽掛思念留在那里。</h3> <h3>到此處會出現(xiàn)一個很受崇敬的米拉日巴尊者腳印，不過，你要自己找到它依舊很困難。下到山谷后有臨時帳篷和茶館，能買飲料和方便面。在小路和小河交匯地附近一塊大石頭上有路線上的第三個佛腳印。</h3><h3>路線以河為界分成兩條。東岸路線風景更好，也不像西岸那么泥濘，看神山的視野也更開闊一些，不過需要踩著大石頭過河，并且最終還要再涉水回來（雨季時河水可能相當深）。</h3> <h3><span style="line-height: 1.5;">不是每個人都能攀越海拔5660米，在這個空氣稀薄地帶，人，更易多愁善感，高反和艱辛困苦不算什么，一切苦難其實又算什么呢。 在卓瑪拉神秘而有些詭異氣氛中安靜思考下人生。</span><br /></h3><h3><br /></h3> <h3>往南從康珠桑拉姆拉山口延伸下來的峽谷與西岸路線匯合。經過一個瑪尼堆群，有機會最后一次近距離地看一眼岡仁波齊的雄姿（東面的水晶面貌）。第三個朝拜點在谷口，走東岸路線很容易錯過。</h3><h3>再走大約2小時，河岸出現(xiàn)一片可以扎營的草地。注意，河流的名字在此變成了宗曲，意為"堡壘河"。</h3> <h3><span style="line-height: 1.5;">拋棄世俗紛爭，丟掉面具，忘記煩惱和壓力，人很純凈，一些雜念和欲望被掏空，人剩下原本清明純凈的靈魂。</span><br /></h3> <h3><span style="line-height: 1.5;">從這到尊最普寺還有1小時路程。寺廟名字源自大經堂后的（意為"神跡洞"）。故事是這樣的，大雨中，米拉日巴和那若本瓊正尋找遮雨處，他們決定同時開始修洞，米拉日巴不等那若本瓊砌好墻就建好了屋頂（再次顯示出佛教的優(yōu)越性）。米拉日巴又對洞穴進行了一些調整，留下了至今還能看到的腳印和手印。</span><br /></h3> <h3>在登越卓瑪拉山口時，黑夜中我處于一種半昏沉沉狀態(tài)中，<span style="line-height: 1.5;">才爬了沒幾步，就感覺心臟開始被一點點揪緊。雙腿像掛住了鉛球，每上升一步都異常沉重。一面慶幸自己沒帶任何不必要的負重，一面盡量讓自己放輕松，放慢腳步節(jié)奏，調整呼吸頻率，緊盯著腳下的亂石路，埋頭一寸一寸向上挪步。</span><span style="line-height: 1.5;">好容易挪到第一個坡頂，幾乎是手腳并用爬向路邊，斜趴在石頭旁，任堵在胸口的呼吸，劇烈竄動。為了抵達大地之巔，我們都必須默默經受大自然施于各自的考驗甚至折磨，不能喊苦。</span></h3><h3><span style="line-height: 1.5;">藏人相信，身體沒有經歷千辛萬苦，心靈不會獲得真正的蕩滌。</span><br /></h3> <h3>總有一天</h3><h3>我會一路向西</h3><h3>朝著西行的方向</h3><h3>在天地間</h3><h3>在山水間</h3><h3>在心田間</h3><h3>找到最終的信仰</h3> <h3><span style="line-height: 1.5;">回塔欽的路很輕松。在小河快要流出峽谷進入巴噶平原的地方，河岸變得很陡。1小時后，河對岸出現(xiàn)金色與紅色的懸崖，一段狹窄的峽谷，崖壁呈紫色、深藍色和褐色。峽谷窄得就像墻上鑿出的一個洞。這兒沒什么自然風光，有朝圣者留下的瑪尼石。看看穿越河面的經幡，遠遠的藍色水面是拉昂錯。</span><span style="line-height: 1.5;">路線又回到了巴嘎草原，附近是第四個朝拜點，納木那尼峰又開始出現(xiàn)在遠方。現(xiàn)在，沿著土路很輕松地走上1小時就能回到塔欽。沒什么太好的風景了，腳下堅實的地面可以讓你沉浸和回味過去所有的經歷。</span></h3> <h3><span style="line-height: 1.5;">當置身這一片真正博大浩遠的天與地，你也許不相信任何傳說，卻不能不為這強大的信仰力量所震動；不由得迎著朝陽，披著風雪，一起轉山去……</span><br /></h3> <h3>孤身蹲坐在這冰封千里的"死亡之地"，獨自在時光里旅行過整個青春。只是，它太沉，沉得我快走不動了。倘若人生也是這樣一場朝圣孤旅，許多事，與其背負，是否不如埋葬？如此，才能邁進波平如鏡的新生？</h3><h3><span style="line-height: 1.5;">一場靜默的告別，以過去為殉葬，換取余生的步履如風。</span></h3> <h3>告別天葬臺，穿過一段長長的峽谷，便是喻示新生的卓瑪拉山口。</h3><h3><br /></h3><h3>這一天的轉山路，幾乎沒望見任何內地人。皚皚白雪，阻斷了很多人的步伐，卻沒擋住我們朝圣的心。于是，每有轉山藏民超過步履維艱的我，總會道聲扎西德勒，或豎起大拇指鼓勁，并不時體貼地囑咐我慢慢來。在明凈的自然之中，沒有面具，沒有隔閡，人際關系清澈透明如水晶。我?guī)缀跻粫r間忘了自己來自何處，只仿佛前生今世都是這片雪域高原的子民，是他們中的一份子。</h3><h3><br /></h3><h3>抬頭望，穹蒼觸手可及，兩廂雪峰巍峨，其上云霧蒸騰，整個山谷惘若鴻蒙初開的仙境，存在于俗世與時間之外。沉醉在這夢中的圣潔雪域，只覺得遙遠的塵世和自己已沒有任何干系。大可拋開一切記憶，全身心地迎向純自然的天地。</h3> <h3>我想，被我埋在海拔5660米卓瑪拉山口的，我的青春年華，會伴著五色經幡，在天上迎風吹動，永無止息。</h3> <h3>帶著虔誠的心來到神山腳下，我不僅想完成自己的夢，我不再是一個旅行者而是夢的信使，被這樣一個又一個的朝圣者打動著。</h3> <h3>"旅行中我知道人不可以驕傲，天地何其寂寥，峰巒何其高聳，海洋何其闊大。旅行中我也知曉死亡原不必悲傷，因為你其實并沒有消失，只不過是一另外的方式循環(huán)"。<span style="line-height: 1.5;">——畢淑敏《旅行使我們謙虛》。</span></h3> <h3>一天一夜，在海拔4500米以上轉山54公里，至今難以忘懷的是翻越卓瑪拉山口打在臉上的風雪，難以忘懷的是黑暗中轉山藏民路過大口喘氣的我說聲扎西德勒。回到塔欽，累得吃不飯，僅僅喝了幾碗湯，又連夜趕到古格王朝遺址的扎不讓村。</h3><h3>我一直在想那條朝圣之路分明就是一條河，一條緩緩流動的日夜不息的河流，路上那些朝圣的人，分明就是這條河流里的朵朵浪花，在那小朵浪花中，有個知命之年的我，一天一夜走完了54公里的轉山路……</h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3><h3>部分圖文來自地球研究所，照片自己拍攝為主</h3>
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