那一抹叫馬耳他的藍！

老小胖

<h3>　　</h3> <h3>　　馬耳他共和國，通稱“馬耳他”，首都瓦萊塔（Valletta）。它是一個位于地中海中心的島國，也是世界上最小的十個國家之一，有“地中海心臟”之稱。全國由馬耳他島、戈佐島、科米諾、康米諾托和費爾夫拉島五個小島組成，別看它小，它可是英聯邦和歐盟的成員國（度娘百科）。</h3><h3> </h3><h3> 寫這篇游記前，我不得不隆重科普一下馬耳他，是因為有太多的小伙伴要不是不知道，假裝知道的，也喜歡把它搬去太平洋或印度洋，個別人甚至還得苦口婆心地向他解釋：是馬耳他，不是馬他耳。</h3><h3> 我要是馬耳他，心一定被扎透了！</h3><h3> </h3><h3> PS：游馬耳他，眼睛是最好的相機。該篇圖片絕大部分手機出品，老法師和像素控請繞行！</h3> <h3></h3> <p>　　從明天起做個幸福的人</p><p> 喂馬劈柴周游世界 </p><p> 從明天起關心糧食和蔬菜</p><p> 我有一所房子 </p><p> 面朝大海春暖花開</p><p><br></p><p> ------海子《面朝大海春暖花開》</p><p> </p><p> 上圖為我在馬耳他酒店的窗景。</p><p> 有人問我，為什么選擇馬耳他？我笑著回答，只為海子這首詩，夠不夠？</p> <h3></h3> <h3>　　西西里島的最南端離馬耳他90公里，從卡塔尼亞起飛的國際航班只飛了30分鐘就開始下降。俯瞰湛藍地中海中這個島國漸漸清晰，我真擔心機長一不小心，一腳油門猛踩，飛過身了！</h3> <h3>　　</h3><h3></h3> <h3>　　馬耳他國際機場航站樓，您沒看錯，兩層！</h3><h3> 下了灰機，您千萬別四處尋找擺渡車，別吐槽機場設施的簡陋，唯一要擺出的POSE就是拖著行李箱，悠然踱著碎步，任海風吹亂著您的黑發，舉手投足間透露出一種倦鳥歸巢的疲憊感就對了！</h3> <h3></h3> <h3>　　作為歐洲人民的度假勝地，博彩業合法的馬耳他怎么會少了賭場？機場隨處可見籌碼和美女搭配、極盡奢華誘惑的賭場宣傳廣告。</h3><h3>　　“您離中獎只有20分鐘的距離！” 這就是馬耳他最著名的Dragonara賭場的廣告語。</h3><h3> 不過，這一切對于24個字倒背如流的哥來說，純屬浮云，飄過！</h3><h3> 機場雖小，游客服務一點也不差。有種每人10歐的送接服務很方便。買好票在12號柜臺將酒店住址交給服務員編組，等著他領你上車，直送酒店。離開時，你按約定時間在下車的地方等候，會準時來車接你去機場。</h3> <h3></h3> <h3>　　喜愛民宿的朋友，如果想去馬耳他，請記住這棟紅窗小樓，它也許是瓦萊塔古城里性價比最高的民宿。住宿條件一般，但與三姐妹城隔海相望，緊鄰上巴拉卡公園，出門上臺階到頂就是圣約翰教堂，地理位置絕佳，免費早餐品種繁多，微胖的侍應生服務熱情，冷笑話不斷。</h3> <h3></h3> <h3>　　請原諒我把酒店的店面曬出來，為避打廣告之嫌，我就不把酒店名點出來了。別問我是誰，請叫我紅領巾！</h3><h3>　　PS：馬耳他雖小，但行政區劃一樣齊全，所以訂房時，千萬不要按常理來理解這里“市”的概念，也許馬耳他地圖上分屬兩個市的街區，實際上，可能就相隔一條街道。</h3> <h3></h3> <h3>　　站在陽臺上，隔海相望的就是Vittoriosa, Senglea 和Cospicua三姐妹城中氣勢最為宏偉的圣安杰洛堡。它初建于中世紀，1530至1690年代由圣約翰騎士團重建為軍備棱堡，并命名為圣安吉洛堡。1998年列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。也是美劇《權力的游戲》粉絲們來馬耳他追尋膜拜的外景地之一。</h3> <h3></h3> <h3>　　不好意思，請系好安全帶，坐穩了！上圖是馬耳他首都瓦萊塔的全貌，三條主街加一條環城路，最便捷的交通工具就是步行，小得會讓您懷疑人生！</h3> <h3></h3> <h3>　　瓦萊塔古城曾經的城門----勝利門。稍稍了解一下馬耳他的歷史，你會發現馬耳他其實是一個很可憐的娃。因為占了“地中海心臟”這樣一塊風水寶地，誰都眼紅，哪個都想搶。跟玩游戲一樣，先后被腓尼基蘿卜、希臘人蘿卜、迦太基蘿卜，羅馬蘿卜、拜占庭蘿卜、阿拉伯蘿卜、諾曼蘿卜、法國蘿卜、英國蘿卜等各色蘿卜蹲過，一直到1964年才翻身做主，宣告獨立，成為英聯邦大家庭中的一員。</h3> <h3></h3> <h3>　　離開瓦萊塔古城的主路，等待您的就是這樣遙不可及的臺階路。 </h3><h3> 文青體：每一步斑駁石階，都沉淀著一段無人知曉的歷史，每一個駐足張望，都在探訪一個千年傳頌的故事，每一次觸摸，都是時光的交錯和停滯。</h3><h3> 2B體：神啊，救救我吧，求您不要把世界上所有的臺階、單行道、斷頭路全擱一塊吧！我只是想做一個安安靜靜的游客，不是跑來登山的啊！</h3><h3> 魯迅體：進了瓦萊塔古城，一邊有很多蹬石階，另一邊也是石階。艷陽已是頗烈，脊背上卻一層又一層冷汗。石階是不會少了，差距全然接近的意思。爬得費勁，責任似乎并不在我，譬如慵懶慣了的，這回要我走路，能行么？</h3><h3>　忠祥體：我心里白茫茫一片，像冰雪籠罩著的阿拉斯加。臺階的長度不是我能左右的，無奈之中，我只好蹣跚前行，像一只找不到家的企鵝，爬行在無邊的石階之上……</h3> <h3></h3> <h3>　　無數介紹瓦萊塔古城的圖片中一定少不了這樣一張圖：一條狹直的陡坡路，兩邊是密集成行停放的小車，向上延伸，仿佛通往天上的夕陽。它就是瓦萊塔上鏡率最高的一條街----舊薄荷街，名氣之大，儼然成了瓦萊塔古城的一張經典風景名片。</h3> <h3></h3> <h3>　　瓦萊塔經過激烈競爭，被歐盟授予2018年“歐洲文化之都（European Capital of Culture）”的榮譽稱號，絕不是浪得虛名。N年外族的入侵，同樣也帶來了各種文化藝術的流入和融合。漫步在瓦萊塔的街頭，每個轉角的街頭雕像，神態各異、栩栩如生，給這座小城增添了無窮的藝術魅力。</h3> <h3>　　</h3><h3></h3> <h3> 單純作為游客，很多人可能并不了解馬耳他還是一個英雄的國度。二戰中，馬耳他人民為盟軍取得北非戰場和西西里登陸戰的勝利做出了巨大的犧牲和貢獻。上圖這片廢墟曾經是馬耳他歌劇院，二戰期間毀于德軍的空襲。</h3> <h3></h3> <h3>　不好意思，這就是馬耳他的總統府。</h3><h3> 沒錯，總統府！</h3><h3> 您得原諒這個只有360多平方公里面積、40來萬人口中天朝還貢獻了5000人的國家以普通群眾的標準要求自己！</h3><h3> 要知道，馬耳他人民每天做夢都在盼望“一帶一路”打這里過啊！</h3> <h3></h3> <h3>　　圣約翰副主座教堂側門前的這尊雕塑，底座上用拉丁文雕刻的一組數字MDLXV=1565，它記錄了馬耳他人民最牛叉的一段歷史。</h3><h3> 1530年，神圣羅馬帝國皇帝查理五世將一貧如洗的馬耳他賜給了圣約翰騎士團。別以為他是在學雷鋒，其實他把與奧斯曼帝國有深仇大恨的騎士團放在地中海中心的馬耳他，良苦用心地球人都知道！</h3><h3> 由于騎士團成員都是富N代，他們很快就籌備到資金，馬耳他GDP呈幾何數級增長，并發展了海軍，形成了對奧斯曼帝國強大的海上威脅。蘇萊曼大帝決心除掉這個心頭大患，于1565年發動了“馬耳他圍攻戰”。</h3><h3> 奧斯曼軍隊原以為只需一個月就能搞掂馬耳他，沒想到經過四個月的圍攻，付出死傷兩三萬人的代價后，不得不認輸撤軍了。</h3><h3> 馬耳他保衛戰勝利后，時任馬耳他騎士團大團長的瓦萊塔請來了很多意大利的建筑師來戰后重建。今天的瓦萊塔的格局基本是當年留下的，而首都的名字也就用大團長的名字瓦萊塔命名了。</h3> <h3></h3> <h3>　　了解這段歷史后，再看到露天餐館推杯換盞、談笑風生的俊男靚女，我不由想到，我們的幸福生活都是革命先烈們用他們的生命和鮮血換來的，我只有活得更幸福、更自由，才能實現他們的理想，這才是對他們最好的回報！</h3><h3> 老板，麻煩，給包紙巾給我。</h3> <h3></h3> <h3>　　瓦萊塔的地標——圣約翰主教教堂（St. John's Co-Cathedral）。 </h3><h3> 中國有句古話“財不露白”，其實，圣約翰主教教堂也是這么想的。</h3><h3> 在外觀上，這座教堂別說在歐洲，就是在馬耳他，也像座大一號的鄉村教堂，平庸陳舊。一旦進入內部，請小心您的下巴脫臼，極盡奢華的巴洛克式內廷裝飾，令人瞠目。四周的墻上，柱子上全是鍍金的花紋圖案雕刻，地面由雕繪的厚板彩色大理石鋪成。</h3><h3> 我立馬想起裝逼界大咖的教導：搞不清什么是巴洛克風格，沒關系，只要見到那種讓你一眼有種進土豪豪宅感覺的裝飾，你盡管大膽地評論：這是典型的巴洛克風格，唯一的遺憾就是金子貼少了，還不夠金碧輝煌！</h3> <h3></h3> <h3>　　大教堂的地下墓穴安放著馬耳他騎士團歷任大團長的靈柩。稍加留意，您會發現彩繪大理石地面上到處刻有騎士團成員的姓名，因此這座教堂也成了一些歐洲人前來尋祖的地方。難怪這座教堂在許多歐洲人心目中的地位甚至超越了梵蒂岡的圣保羅大教堂。</h3> <h3></h3> <p>　　這個教堂還有個牛叉的地方就是它存有文藝復興時期意大利畫壇牛人卡拉瓦喬的兩幅真跡，其中上圖這幅《被砍頭的施洗圣約翰》，是存世唯一有卡帥親筆簽名的作品，被馬耳他人視之國之瑰寶。</p><p> 因為這兩幅畫嚴禁拍照，俺只能在網上找來這兩張畫作的圖片滿足一下大家的好奇心。</p><p> 至于卡拉瓦喬是誰？有多牛？請自行度娘，俺只知道他殺了人，竟然可以靠畫技保命！</p> <h3>　　</h3> <h3>　　路過圣約翰教堂，本來只想進去順道打個醬油，第二天再去好好看看，沒想到剛好遇上教堂做彌撒。也正是這一順道，才沒有讓我留下遺憾，因為第二天碰巧是馬耳他新總理要在這宣誓就職，教堂不開放！</h3><h3> 這件小事再一次告訴我們，旅途中，計劃永遠沒有變化快，想吃就吃，想買就買，想愛就愛！</h3> <h3></h3> <h3>　　紅衣主教個頭不高，但分外的和藹可親，頗有明星范，對信徒的各種合影要求，握手、貼面禮來者不拒。</h3> <h3></h3> <h3>　　在酒店放下行李，外出亂逛，見各色人等往一個大門方向去，哥受好奇心驅使，跟著人流進了大門才知道，無意間到了上巴拉卡公園。</h3><h3> 偶遇真是上天最好的安排！ <br></h3> <h3></h3> <h3>　　上巴拉卡公園。公園不大，但地勢很高，隔著格蘭德港，對面的三姐妹城盡收眼底。港灣碼頭停泊著環游地中海的巨型游輪，在馬耳他人民眼里，這哪是什么巨輪，分明是一臺臺取款機啊！</h3> <h3></h3> <h3>　　花園的下方，就是St.Peter及St.Pauls堡壘區，這里擺放著11座禮炮。鳴炮的習俗源于大英帝國統治時期，每天日出及日落時，禮炮鳴聲代表上下班及城門開關時間。至今馬耳他也沿襲這個習俗，每日正午禮炮鳴響。</h3><h3> 參觀時，還未到午時，卻聽到鳴禮炮，咨詢過后才知道，這是游輪入港的一種歡迎儀式。也難怪，財神爺送錢來了，俺砸鍋賣鐵也會放一掛100響的鞭炮！</h3> <h3></h3> <h3>　　從上巴拉卡公園坐觀光電梯下到底，就是當年二戰時期盟軍駐馬耳他戰爭指揮部（友情提示：電梯下行免費，上行收費1歐元）。盟軍將領們在此成功指揮了馬耳他防御戰、北非戰役以及西西里登陸戰役。戰后這里一度是英國皇家海軍地中海艦隊的司令部，2009年后作為歷史博物館對外開放。</h3><h3>　　1941 年12 月，馬耳他遭受德意空軍169 次轟炸，1942 年1 月增達262 次。英國為堅守該島并發揮其攻擊德、意北非軍隊后勤線的功能，不斷向島上的28 萬居民、1.4 萬守備部隊和6 個空軍中隊提供給養和補充裝備。至1942 年底，英國損失飛機近千架，航空母艦2 艘被擊沉，2 艘被重創。但擊落敵機1400 架，癱瘓了德、意在北非戰場的空中活動和后勤支援。盟軍在北非展開全面進攻后，馬耳他成為進擊突尼斯和西西里的前哨陣地（度娘百科）。</h3> <h3></h3> <h3>　　馬耳他帶著阿拉伯的風情、歐非混合的韻味，又有遠古的遺風。正是它獨特的建筑風格，這里可以被當成是耶羅撒冷、中東，也可以被當成是法國南部、塞浦路斯、希臘，或是北非的某個國家。尤其是三姐妹城，對照上巴拉卡公園展出的影視作品外景地示意圖，您會發現，它真是大咖導演們的真愛啊！</h3> <h3></h3> <h3>　　從上巴拉卡公園坐觀光電梯下來，馬路對面的海邊就是去三姐妹城的渡輪碼頭。雖然瓦萊塔汽車總站有開往三姐妹城的班車，但耗時在一個小時以上，遠不如坐輪渡方便。而2歐一人、隨到隨走的私人快艇又彌補了渡輪每小時才有一班的缺陷。穿越格蘭德港時，您會看到很多帆船、游艇停泊在海面，讓你頓時腎上素激增，覺得其中一艘就是自己的，全然忘卻自己還坐在小艇上。</h3> <h3></h3> <h3>　　私人小艇方便快捷不錯，除非事先約定，您千萬不要寄希望船家回程時還在原地等您，能等的，那是望夫石！</h3><h3> 那怎么辦？別急，雷鋒叔叔告訴您：從陸路進入圣安杰洛城前，有一個象征性的拱形城門，緊靠拱門的海邊就是私人小艇碼頭，過海去瓦萊塔和海上環三姐妹城游的快艇都從這出發。</h3><h3> 記得錦旗上別把哥的名字寫錯了，打雷的雷，風騷的風！</h3> <h3></h3> <h3> 馬耳他獨有的漁船Luzzu，它的船頭描繪著馬耳他傳說中的“荷魯斯之眼 ”。</h3> <h3></h3> <h3>　　回到瓦萊塔，街上到處是鳴著喇叭、搖著彩旗呼嘯而過的車輛。原以為是周末遇上了當地球迷慶祝自己支持的球隊獲勝，一打聽才知道，我們碰巧遇上了馬耳他大選，選總理！我要是馬耳他選民，肯定會投上圖這位候選人一票！</h3> <h3>　　</h3><h3></h3> <h3>　　車子后面還拖著宣傳音響專用的發電機，如此賣力地搖旗吶喊，你支持的候選人知道么？</h3> <h3>　　</h3><h3></h3> <h3>　　按5年任期計算，2018年3月才進行下屆總理選舉，但因總理穆斯卡特部下涉嫌洗錢和腐敗行為，對此相關部門已展開調查，因此總理選舉提前進行。</h3><h3> 一人一票，行使民主權利，是我們政治生活中的一件大事。這么嚴肅的事，馬耳他人民就像這位仁兄一樣，把投票日當做節日開大趴體，一點儀式感也沒有。</h3> <h3></h3> <h3>　　不出意外，在財政、金融、稅收、教育和醫療等領域推行改革措施，保持馬耳他經濟發展穩定，百姓收入較快增長的現任總理約瑟夫?穆斯卡特（Joseph Muscat）再次得到選民的青睞、連任總理，把選舉這個大趴體嗨到了高潮。</h3> <h3></h3> <h3> 選民們一早就守候在“馬耳他長安街”的兩旁，等待新任總理參加就職儀式的車隊到來。</h3> <h3></h3> <h3> 選民們自發組織的管樂隊，條件雖說簡陋了點，式樣可一點也不含糊。</h3> <h3></h3> <h3>　　瓦萊塔公交總站。行前功課看到不少對馬耳他的公交班次少、不準時的吐槽，親身經歷后，談一談自己的感受：</h3><h3> 1、瓦萊塔公交總站有發往本島各個景點的公交，不過班次確實不多，多的半小時一班，有的一小時一班，少的一個半小時一班。上車前請務必記住站牌上所乘車次的時間表。</h3><h3> 2、上車購票，2小時內可以一票多次乘坐。</h3><h3> 3、如可能，請盡量乘坐始發車或在靠近始發站的車站乘車，因為公交車停不停全憑司機的心情，車上人稍微滿一點，司機很可能就不會停車，我的地盤我做主！</h3><h3> </h3> <h3></h3> <h3>　　馬耳他聞名于世的招牌景點有“”三藍“”：藍洞、藍窗（已坍塌）、藍湖。我們的第一站是地處馬耳他本島的藍洞。下午坐公車到了以后，才明白只能打個卡、到此一游了。</h3><h3> 藍洞魅力在于乘船深入到洞內，看海水因為陽光的折射，呈現出奶黃、碧綠和蔚藍的漸變色。這種光線只限于上午九點到中午一點，我們來得太晚，藍洞已完全處于逆光，只能悻悻而歸了。</h3><h3> 所以，去藍洞只能是上午九點到中午一點這個時段！</h3><h3> 所以，去藍洞只能是上午九點到中午一點這個時段！</h3><h3> 所以，去藍洞只能是上午九點到中午一點這個時段！</h3> <h3>　　<br></h3> <h3> 離開藍洞，去丁力懸崖的74次班車換乘站。在這里，正點的時間過了快20分鐘，74次公車不出意外的遙遙無期。為了趕上丁力懸崖的日落，我們果斷和攬客的黑車司機談好價，5個人一車，丁力懸崖待半個小時，然后去姆迪娜老城，一共30歐。</h3><h3> 事實證明，我們做出了在馬耳他最正確的選擇！</h3> <h3></h3> <h3>　　丁力懸崖其實是一片荒郊野嶺，它在江湖上揚名立萬靠的就是它是馬耳他本島觀賞日落的最佳點。遠處依稀可見的是候鳥保護地 --- 菲弗拉島。</h3> <h3></h3> <h3>　　落日慢慢把遠處的海岬染紅，海水泛起金色的波光。</h3> <h3></h3> <h3>　　此情此景，言語都是多余的，我只想一拍大腿，長嘆一聲：沒文化真可怕！</h3> <h3></h3> <h3>　　姆迪娜古城的正門。美劇《權力的游戲》的粉絲們對這道頗具有歷史感的城門一定不會陌生。</h3><h3> 到達姆迪娜古城時，已近黃昏。只好從網上找來這張正門的圖片。</h3><h3> 姆迪娜是馬耳他舊都，建城歷史可追溯到公元前1500年，這里遠離海岸又是島上的制高點，腓尼基人在此建筑了第一個防御城堡。古城的建筑都是以略帶黃色的石灰巖為建材，陽光之下會呈現出一片金黃的色彩，有如一座黃金城。</h3><h3> </h3> <h3></h3> <h3>　　古城內只有很少的居民，明黃狹窄的小巷不允許汽車通行，偶爾有觀光的四輪馬車伴著著教堂叮當的鐘聲噠噠而過。</h3><h3> 可能是見過太多的古城，對姆迪娜有種審美疲勞了，絲毫找不到那種驚艷的歡喜，反而覺得它少了一絲人間煙火的溫暖。</h3> <h3></h3> <h3> 城中最大的圣保羅大教堂，天主教馬耳他教區主教座堂。設計者是一位土生土長、出生于比爾古的馬耳他建筑師洛倫佐.加法。他一輩子以設計教堂為生，馬耳他幾座有名的教堂據說都是他的手筆，當然圣約翰教堂除外。</h3> <h3></h3> <h3>　　站在古城最高處的觀景臺，大半個馬耳他全國的夜景一覽無余。</h3><h3> 哈哈，這種描述有點怪怪的吧！</h3> <h3></h3> <h3>　　往返去往戈佐島的碼頭途中，我對路邊的這座造型別致的教堂印象深刻。回來問度娘，才知道它就是大名鼎鼎的莫斯塔圓頂大教堂，建筑風格效仿羅馬的萬神殿，是僅次于羅馬圣彼得教堂和伊斯坦布爾圣索非亞教堂的歐洲第三大圓頂大教堂。</h3><h3> 不過真讓它出名的倒不是歐洲第三的名頭，而是一則真實有趣的傳奇故事。1942年二戰期間，人們在教堂內禱告時，德軍一枚重達200公斤的炸彈破頂而入，卻沒有爆炸，也沒有砸傷人，堪稱奇跡。現在這枚的炸彈還被存放于教堂一室，供人觀賞。</h3> <h3></h3> <h3>　　別怪哥好奇心強，我真的在網上八卦到了這枚炸彈的圖片。看不到實物，看看圖也行。</h3> <h3></h3> <h3>　　從本島出發，大約半個小時，大型輪渡就到了戈佐島碼頭。</h3><h3> 戈佐島是馬耳他第二大島，馬耳他三藍中的“藍窗”就在島的西邊。</h3> <h3></h3> <h3>　　藍窗是整個戈佐島最為著名的景點和整個馬耳他的必游之處，位于一個懸崖的盡頭，是一個由石灰巖形成的天然拱門，透過大門，游人可以看到海天一色的壯觀景色。已于2017年3月8日坍塌（度娘百科）。</h3><h3> 唉，555，看著網上的圖片YY一下吧！</h3> <h3></h3> <h3>　　嗚呼，我還能說什么呢？緬懷憑吊一下吧。</h3> <h3></h3> <h3>　　藍湖位于本島和戈佐島之間的科米諾島，海水的深處是濃麗淳厚的藍，海水稍淺處是純凈透亮的果凍藍。一眼望去，藍色透著碧綠的海水在陽光下，閃動著耀眼的波光，停泊在海面上的船只，仿佛懸浮在藍天上，讓人油生一種幻夢般的恍惚。</h3> <h3></h3> <h3>　　明天/明天起來后我要重新做人/我要成為宇宙的孩子世紀的孩子/揮霍我自己的青春/然后放棄愛情的王位/去做鐵石心腸的船長/走遍一座座喧鬧的都市/</h3><h3> -------海子《眺望北方》</h3><h3> </h3> <h3></h3> <h3>　　在醒來時/世界都遠了/我需要/最狂的風/和最靜的海 /</h3><h3> ——顧城《世界和我·第八個早晨》</h3> <h3></h3> <h3> “在海的遠處，水是那么藍，像最美麗的矢車菊花瓣，同時又是那么清，像最明亮的玻璃”</h3><h3> ——安徒生《海的女兒》</h3> <h3></h3> <h3> 我有三次受難：流浪、愛情、生存</h3><h3> 我有三種幸福：詩歌、王位、太陽。</h3><h3> ——海子《夜色》</h3> <h3></h3> <h3>　　風吹起晨霧的帆/我開航了/沒有目的/在藍天中蕩漾/讓陽光的瀑布/洗黑我的皮膚/</h3><h3> ------顧城《生命幻想曲》</h3> <h3></h3> <h3> 我/走向海岸/"你說吧我懂全世界的語言"/海笑了/給我看/會游泳的鳥/會飛的魚/會唱歌的沙灘/</h3><h3> -------顧城《規避》</h3> <h3></h3> <h3>　　面對大河我無限慚愧 /我年華虛度 空有一身疲倦 /和所有以夢為馬的詩人一樣 /歲月易逝 一滴不剩/</h3><h3> -------海子《以夢為馬》</h3> <h3>　　如果您想去西西里島，請抽出三天，去馬耳他看看吧，<h3>　　也許你會想待五天、七天，甚至是一生.......</h3><h3> 而她，只要你三天，去認識她，去愛上她。</h3><h3> 就像題圖那間看得見風景的房間，推開窗，世界就在你的眼前！</h3></h3>

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