<h1>2016年4月的納米之行，是我常駐非洲生活回憶中非常精彩的一段旅程。</h1> <h1>納航飛機上的雜志封面</h1> <h1>以為溫得和克有眼前一亮的感覺，結果機場的第一印象覺得和哈拉雷好像，機場只有滑梯，沒有通道，這下雨天都要淋雨走到候機樓啊！</h1> <h1>到達當晚的晚餐是溫村最有名的德國肘子加啤酒的餐廳<span style="font-size: 16px;">JOE's beerhouse</span></h1> <h1>溫得和克啤酒，姐干了，你們隨意</h1> <h1>脆皮烤肘子</h1> <h1>溫得和克之夜，燈火通明，是我在哈村從未見過的夜景，希爾頓酒店的頂樓"天空酒吧"，是吃完德國肘子最好的消遣之處！發自內心的喜歡這種繁華，哪怕有點點燈紅酒綠！</h1> <h1>第二天早上到開租車行的白人老頭家租車，老頭一看就是注重生活品質的人，他是從開普敦移民過來的南非人，嫌棄開普敦太繁華，我們向他推薦了哈拉雷，哈哈哈！</h1> <h1>樹屋</h1> <h1>納米比亞的英雄墓</h1> <h1>去沙漠的路上，途中有個加油站，上個廁所要收費，女孩跟我說：2$。我的慣性思維以為是美元，覺得也太貴了，但是又怕路上沒有廁所，特意回車里取了兩美元，交給她的時候她是一臉疑惑。等我出來，老公說他也上了廁所，沒收費，我問為啥，他說顏值高啊！換成我一臉疑惑，原來女孩說的是2納米比亞元，我給了15倍的上廁所錢，人一輩子誰沒"二"過啊？</h1> <h1>驅車四小時，由C24轉到D1261，再轉到C14，終于到了傳說中的擁有世界上最好吃的蘋果派的小鎮Solitaire,一路上風沙大，碎石路比傳說中平坦，車速在60到90，個別路段限速30，挺荒蕪的感覺，但一路上電網，飯店，Lodge，還是充滿了現代社會的感覺！沿途景色讓人聯想到"大話西游"里最后的場景，外表光鮮亮麗，內心活得像條狗一樣的至尊寶以及"新龍門客棧"里風情萬種的老板娘金香玉，為啥得誰勾引誰？主要是生活的環境太寂寞了，除了風沙，沒別的了！</h1> <h1>傳說中的蘋果派</h1> <h1>紅沙漠中的"龍門客棧"</h1> <h1>沙漠公園里只有一個sossusvlei dune lodge酒店，非常高大上，費用最高但尚可接受，里面的餐飲好吃不貴。但是無空調無網絡！注意訂的時候不要搞錯了，不是sossusvlei lodge（這家在沙漠公園門口，據說有空調有網絡），其他lodge都在公園外面，區別就是只有公園里面的住客才能一早一晚進入沙漠，外面的住客必須等公園開門才能進入，關門前一小時就得往外走。</h1> <h1>紅沙漠里的足跡??</h1> <h1>因為訂的是沙漠公園里的Dune Lodge,所以11號下午四點多進入沙漠之后就是與世隔絕，木有手機信號，也不提供wifi 服務，Just enjoy the desert! 五點多從Lodge開車四十分鐘去了著名的45號沙丘，為什么這么有名，一是離路邊近，二是好爬，這是我家"領導"總結的！落日余暉下，壯觀盡收眼底，沙漠瑜伽練起來！</h1> <h1>45號沙丘</h1> <h1>紅沙漠中的瑜伽情懷</h1> <h1>紅沙漠里的Dune lodge,只有24間，低調的奢華</h1> <h1>12號早上四點，計劃去另一個著名景點"死亡谷"看日出，又是驅車近一個小時，才到谷口，門口的擺渡車還沒有司機上班呢，于是仗著四輪驅動的車自行往谷里開，里面全是沙子，木有路，黎明之前最黑，又看不清車轍，于是我們的車就陷在紅沙里面了。因為急著看日出，我們就先爬了一個谷里高點的沙丘，可是死亡谷真的不是看日出的好地方，看日出還是選擇高山之巔或是大海之濱吧，谷里地勢太低。等到太陽公公出來的時候，我們爬下來再看車，左后輪基本都在沙子里了，發動起來兩個前輪不停打轉，車子越陷越深！只好向另外三個也和我們一樣"2"，來谷里看日出的白人兩男一女求助，白人大哥從他車里拿了鐵鍬，準備挖沙，把輪子挖出來，可是沙子是移動的，這邊挖，那邊進，沒有啥用，白人大姐干脆坐在沙子里用手挖，這招我們之前也試了，杯水車薪，于是大哥大姐們表示無能為力，說一會回來幫我們聯系公園的人幫忙，走的時候還問我們有沒有水和食物補給，其實他們真挺熱心的！折騰了半天，好在這時候公園開擺渡車的大哥上班了，第一批入谷游客目睹了我們的"慘狀"，司機大哥豪爽的說，上他的車去谷里繼續玩，出來再幫助我們拖車！我沒好氣地回答：I have no interest to go further,sorry.于是大哥也有點不悅，說那他先把游客送進去，等出來再幫我們！沒想到的是，幾分鐘后，大哥開著空車回來了，用繩子把我們車拴住，往后托，可惜我家最專業司機和他配合不好，恰巧這時候又一輛擺渡車經過，車上的司機也下來了，這倆經驗豐富的司機一配合，我們的車終于被拖出來啦！給力的大哥，沒提任何要求，要是在津巴布韋，會不會說先給200美元小費再拖，他孩子們沒錢上學啥的？反正這大哥欲開車離開繼續工作的時候，匆忙中給了他200納元表示謝意！從沙漠出來，心情受到了影響，但是看到手機里拍的日出的照片，突然有了感慨，人生那怕徘徊在死亡谷底，日出一樣是光芒萬丈，陷進去就是天涯，開出來就是咫尺，陷進去就只能茍且，開出來才是遠方！所以這段經歷告訴我：看日出最好選擇高山大海！紅沙漠留下了難忘的印象，值得一看，但也堅定了我想離開非洲的那顆"任性"的心，本想用瓶子裝點沙子留作紀念，但是如果沙子也有生命，被迫被我帶到遠離故鄉的地方，它們得多寂寞傷心啊！所以還是讓它們在自己的世界里自由的生活吧！<br /></h1> <h1>2016年4月12日紅沙漠死亡谷的日出，說明人生即使徘徊在死亡谷底，依然可以見到日出的光芒萬丈！跨不過去是天涯，跨過去了就是咫尺， 跨不過去是茍且，跨過去了就是遠方！</h1> <h1>從沙漠開到小鎮的路上非常荒蕪，有段路也是山路崎嶇不好走，而且路上車外溫度在37度左右，不能開太快。離鯨灣兩公里左右，溫度開始明顯下降到十八度，感受到海的氣息真不容易！路上還有個石頭山看起來像津巴布韋的的Dongboshawa。</h1> <h1>路比之前同事的攻略上提的還是好走一點，源于這個國家一直在修路，進行基礎設施建設，路上那輛孤獨的壓路機，默默地辛勤工作著！也想起津巴布韋每年雨季過后路上都是大大小小的坑，幾十年的路基本沒有維護，也由于種種原因，"任性"的錯過了修一條寬敞大路的"機會"。</h1> <h1>南回歸線穿過非洲沙漠</h1> <h1>從沙漠開往小鎮的路上，感覺納米比亞的黑人非常友善，生活條件略好于津巴布韋，至少大部分看起來溫飽不是問題。街上白人比津巴布韋多，帥哥也不少，穿戴品味遠高于津巴布韋。從首都溫得和克開車到海邊也就是四個小時左右，這小鎮和法國的尼斯不相上下。</h1> <h1>Swakopmund 小鎮</h1> <h1>斯瓦科普蒙德和鯨港兩座城市都很小，幾條街就到頭了，斯市像南非花園大道，很漂亮舒適，住的地方很多；鯨灣稍破些，工業港口，也有很多住宿的地方，據說當地富人多住在鯨魚灣，還有一個中餐館。SWAKOPMUND最好的當屬STRAND和漢莎酒店。其實很多LODGE和GUEST HOUSE都不錯。不愿折騰的從沙漠出來直接扎小鎮住下就好，中間選擇一天去Walvis bay足矣，不到半小時車程。愿意先在鯨港住一晚，再一路往北去小鎮也很順。鯨港的Protea pelican bay hotel地處海濱，緊鄰waterfront乘船地和兩家最好餐館，當屬首選。</h1> <h1>小鎮上的海鮮館，一家Jetty1905，一家Tug，要提前預定，又新鮮環境又好，價格是哈村的一半，事實上納米的整個物價水平也基本上是津巴布韋的一半，在津巴用慣了美元的我們，覺得納米什么都便宜！</h1> <h1>大西洋的生蠔</h1> <h1>小鎮上的博物館</h1> <h1><span style="font-size: 16px;">小鎮的Bauhaus 肘子一絕。</span></h1> <h1>我最愛的面包—塞克</h1> <h1>小鎮上的工藝品</h1> <h1>畫展</h1> <h1>鴕鳥皮包包</h1> <h1>各種奇石</h1> <h1>非洲特色的冰箱貼</h1> <h1>最愛的祖母綠</h1> <h1>德國小鎮的酒店里有個非常好的設計見圖，電源插座不但是萬能的，而且開關非常方便，向左微轉一下即關，向右擰正了就是開，喜歡這種人性化的設計！</h1> <h1>鯨灣出海</h1> <h1>主動上船覓食的海豹</h1> <h1>船長尼克先生</h1> <h1>火烈鳥的天堂</h1> <h1>三明治灣，翻沙丘山，越沙丘嶺，往返四個小時，沙漠和大西洋緊緊相依，事實證明大海還是比沙漠強大，每時每刻都把沙子帶進大海懷抱！司機兼導游麥克大叔帶我們坐了一下午"沙漠過山車"，驚險刺激頻頻升級！</h1> <h1>沙子中的鉆石??</h1> <h1>面朝大海，背靠沙丘，人生得意須盡歡</h1> <h1>鯨灣的Anchors大餐</h1> <h1>納米之行的感受：莫舍己道，勿擾他心</h1>
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