<h3> 一直以來喜歡汪曾祺先生的《人間草木》，翻來覆去讀上幾遍也不覺得生膩。或許是老先生的散文里，書寫的都是家常里短，看似平淡質樸，卻讓人感受到人世間的溫暖與人性的善良。</h3><h3> 想想自己亦是熱愛人間煙火的女子，借著汪先生美好的文字和自己生活中的日常分享給大家，希望你們喜歡。</h3> <h3> 《夏天的昆蟲》一文中，寫了蟈蟈，蟬，蜻蜒，刀螂，生動有趣。回想起小時候我不怕蟲，能玩的都抓來玩，女兒大一些的時候，我也盡量抓一些蟲給她看，不咬人的小心翼翼放到她手上讓她玩一下再放生，慢慢地女兒的膽子就大了。</h3><h3> 霏小學四年級的時候和同學們去桂林旅游。在毛洲島上我抓到一只頭上長了兩只角類似天牛的蟲蟲，放到女兒手上,同學們都圍了過來，瞬間，女孩們大叫著逃離,幾個男孩亦是一臉嫌棄，摸都不敢摸一下，只有女兒一個人逗蟲子逗得津津有味。</h3><h3> 龍生龍 、鳳生鳳、這話一點不假。</h3><h3> 其實現在的孩子挺可憐的，整天都是學習，接觸大自然越來越少，再加上氣候環境變化，有的蟲蟲連見都見不到。下面圖片中的螳螂是去舟山桃花島抓到拍的，兩把大刀揮起來很有意思吧。</h3><h3> 《夏天的昆蟲》最后一段汪先生這么寫道：</h3><h3>"或問:你寫這些昆蟲什么意思?答曰:我只是希望現在的孩子也能玩玩這些昆蟲，對自然發生興趣。現在的孩子大都只在電子玩具包圍中長大，未必是好事。"</h3> <h3> 《琥珀》一文中，汪曾祺先生寫的：我在祖母的首飾盒子里找到了一個琥珀扇墜。一滴琥珀里有一只小黃蜂。琥珀是透明的，從外面可以清清楚楚地看到黃蜂。觸須、翅膀、腿腳，清清楚楚，形態如生，好像它還活著。祖母說，黃蜂正在飛動，一滴松脂滴下來，恰好把它裹住。松脂埋在地下好多年，就成了琥珀。</h3><h3> 后面我在一個賓館的小賣部看到好些人造琥珀的首飾。各種形態的都有，都琢治得很規整……</h3><h3> 我不喜歡這種里面壓著昆蟲的人造琥珀。</h3><h3> 我的祖母的那個琥珀扇墜之所以美，是因為它是偶然形成的。</h3><h3> 美，多少要包含一點偶然。</h3><h3> 我家也有一個手掌大小的金黃色琥珀，就如汪先生描寫的一般：里面也壓著一個昆蟲，這昆蟲很完整，不缺腿腳，不缺翅膀，但都是僵直的，缺少生氣。顯然這昆蟲是被弄死了以后，精心地，端端正正地壓在里面的。</h3><h3> 這琥珀是某某同志在西藏旅行途中遇到，又聽人說現在蟲珀很稀罕，跟人討價還價半天五百元成交。某某同志以為淘到一個寶貝，沒曾想到一拿回家后就成了我和女兒的笑料。</h3><h3> 想想五百元再翻二十倍也買不回手掌大小的琥珀，何況蟲珀。里面的昆蟲不僅個大，細細觀察還能看到一顆大頭釘。但我跟女兒說，真心一片，這假琥珀也得認真收著，幾百年后就成傳家寶了。</h3> <h3> 《端午的鴨蛋》一文中汪曾祺先生專門寫了高郵的咸鴨蛋。</h3><h3> 高郵咸蛋的特點是質細而油多。蛋白柔嫩，不似別處的發干、發粉，入口如嚼石灰。油多尤為別處所不及。鴨蛋的吃法，如袁子才所說，帶殼切開，是一種，那是席間待客的辦法。平常食用，一般都是敲破"空頭"用筷子挖著吃。筷子頭一扎下去，吱——紅油就冒出來了。高郵咸蛋的黃是通紅的。 蘇北有一道名菜，叫做"朱砂豆腐"，就是用高郵鴨蛋黃炒的豆腐。我在北京吃的咸鴨蛋，蛋黃是淺黃色的，這叫什么咸鴨蛋呢！</h3><h3> 重慶人也是喜好咸鴨蛋、皮蛋的。重慶夏季氣候炎熱，一大早就能感受到陽光的灼熱，大魚大肉自然減少了去。最好的食物莫過于泡豇豆炒肉末、青椒醋皮蛋，切幾個翻沙留油的咸鴨蛋，再來一碟辣子空心菜，就著兩碗放涼的白粥，那叫一個爽歪歪。</h3><h3> 記得小時候端午前一個月，就會跟著媽媽去菜市，先挑幾斤上好的鴨蛋回家洗干凈瀝干水份，再帶去市場，菜市里有阿姨專門做皮蛋、咸蛋。皮蛋是裹上一層灰色的草木漿，咸蛋是裹上一層黃色的漿再滾一層薄薄的米糠，各自放塑料袋收口扎緊，注意袋子千萬不能漏氣，回家放陰涼避光處一個月就可以了。</h3><h3> 離開家鄉十幾年，很多東西都要自己學著做，一方面也是為了家人的飲食健康。在表姨那要了個方子，五斤鴨蛋，純凈水燒開放置溫熱，將九兩食鹽倒進水里化開，鴨蛋一個個均勻放進瓦罐里，倒入的鹽水沒過鴨蛋，罐口處蒙上一層保鮮膜，再蓋上蓋子，放陰涼處腌制一個月即可。</h3><h3> 前幾日女兒告訴我他們剛好學到《端午的鴨蛋》。</h3> <h3> 《蔞蒿·枸杞·薺菜·馬齒莧》一文中寫到：馬齒莧現在很少有人吃。古代這是相當重要的菜蔬。莧分人莧、馬莧。人莧即今莧菜，馬莧即馬齒莧。我們祖母每于夏天摘肥嫩的馬齒莧晾干，過年時作餡包包子。她是吃長齋的，這種包子只有她一個人吃。我有時從她的盤子里拿一個，蘸了香油吃，挺香。</h3><h3> 大家百度一下，其實馬齒莧功效挺好的：性寒味酸，入大腸、肝、脾經，清熱解毒、涼血止血、消腫利濕。</h3><h3> 廣西人不怎么喜歡這個野菜，重慶、江西的經常吃。周末去菜市碰上了就買一把回來，摘了洗凈，水開后放入馬齒莧煮兩分鐘撈出放盤中，兩瓣大蒜一片姜剁碎放菜上面，再放醬油、香油、花椒面、油辣子、最后燒點熱油淋在蒜蓉上，香氣一下就散開了。我在江西吃到的是蒜蓉辣子炒的，也有和著雞蛋炒的，但我最喜歡的還是涼拌，酸酸辣辣的很開胃。</h3> <h3> 最有意思的是汪曾祺先生在《五味》一文中有這么一段：福建人、廣西人愛吃酸筍。我和賈平凹在南寧，不愛吃招待所的飯，到外面瞎吃。平凹一進門，就叫："老友面！""老友面"者，酸筍肉絲氽湯下面也，不知道為什么叫做："老友"。</h3><h3> 我十幾年前剛到南寧的時候，一聞到酸筍味就覺得惡心，對于老友粉、老友面、螺螄粉之類的各種嫌棄，拒于千里之外。甚至來過南寧的朋友也告誡我說："你在南寧，什么都可以吃，除了那臭死人的酸筍……"</h3><h3> 記得有一次霏爸帶我去最有名的中山路，說有一家粉超好吃，人多到就算端了粉也找不到座位只能在粉店外或站或蹲著吃，結果去到店里聞到酸筍味，我立馬逃了出來……后來想想南寧人好這口如同重慶人對小面情有獨鐘一樣的。</h3><h3> 十幾年過去，早已入鄉隨俗，如今看了汪先生寫的五味，慶幸這些年自己的心理和味蕾沒有作怪，老友面、螺螄粉已成最愛。</h3>
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