《自駕天堂新西蘭2017》十,南部地區的最南端

WAP

<h3>今天2月15，到新西蘭的第十一天了。收拾好行裝，準備離開小木屋。</h3> <h3>蒂阿瑙是油比較貴的地區，快到2塊1一升。北島的奧克蘭油價最便宜，1塊8一升。加滿油準備離開，一看時間9:11。</h3> <h3>我們沿94號國道返回，至拉姆斯登轉6號公路直接向南，由此進入新西蘭南部地區。</h3> <h3>10:50到達溫頓小鎮，小作休息。小鎮得名于托馬斯.溫頓，1850年代著名的放牧者，曾在這個地區安營扎寨。無論是往北往南旅行者，可以發現溫頓是停下來休息的好地方，有咖啡館和服務熱情的酒館，可以在當地小河中釣褐鱒魚。</h3> <h3>11:30到了新西蘭最南部城市因弗卡吉爾，6號公路在這里結束。這里是新西蘭南部地區的中心。前方看見的是騎兵紀念碑，其下部是大理石柱子圍繞，中部為大鐘，最上面是一個意大利大理石的騎兵，這個紀念碑是用來紀念在南非布爾戰爭中服役的騎兵。我們在超市補足了食品等物資，轉向一號公路，還有半個小時就可以到達漁港布拉夫小鎮。</h3> <h3>路過因弗卡吉爾的一戰戰爭紀念碑。</h3> <h3>布拉夫到了。下午1點。到達新西蘭南島最南城鎮布拉夫。布拉夫坐落于新西蘭南地大區的南海岸，既是一個優美小鎮，也是一個海港，為新西蘭本土最南端小鎮，人口稀少，環境優雅，非常適宜人類居住，被譽為是通往斯圖爾特島的大門。</h3> <h3>布拉夫鎮一戰戰爭紀念碑，為紀念戰爭中小鎮參戰死亡的士兵。</h3> <h3><font color="#010101">布拉夫是座歷史悠久的小鎮，不是當地的毛利人居住，而是歐洲殖民者在新西蘭建立的最古老的一座城鎮，擁有豐富多彩的歷史。這座面積不大的小鎮，具有重要的地理位置。是前往斯圖爾特島的渡輪碼頭。</font></h3> <h3>這里是新西蘭最南城鎮布拉夫的最南端——斯特林角，這里是一號公路的終點。這里最著名的標志性景點，當屬矗立于此的路標，上面顯示了由此至世界各大城市的距離。</h3> <h3>世界著名的斯特林路標，每年吸引成千上萬的游客。它最初是用木料1960年建造的，有六個方向的手臂。經過多次破壞，它被替換為金屬路標。今天的版本是指向十二個地點。</h3> <h3>布拉夫鎮位于因弗卡吉爾以南27公里處的港口，是歐洲人最先登陸定居的地方，這里有燈塔和地標，還有這個小小的路標，指出了距全球幾大城市以及去南極的距離，這里還有一個咖啡館，在咖啡館里可以吃到生蠔，非常美味。</h3> <h3>當你來到這里，一定要拍下這座有趣的路標，以留作紀念。斯特林角的標志牌注明了，這里是一號國道的起點，每年都有成千上萬的游客前來與標志牌合影留念。</h3> <h3>關于布拉夫的介紹特別有意思，是這樣說的：布拉夫的人口約2500人和一只常住海豹。是的，一只海豹，他經常出沒在莫里森海灘對面，擾亂交通，時不時爬進內陸，不管不顧的躺在道路中央。</h3> <h3>布拉夫英文的意思就是大地的盡頭，意味著這個小鎮就是南島最盡頭了，被稱為新西蘭的天涯海角。</h3> <h3>布拉夫也是一個因牡蠣而享譽全球的小鎮，據說小鎮出產的布拉夫牡礪是世界上最好吃的牡蠣，肥美多汁，香滑鮮嫩，最適宜生吃。每年4月到8月是牡蠣和各類海鮮收獲的最佳時節，人們在當地舉辦熱鬧的布拉夫牡蠣節，來歡慶和分享這些美味的牡蠣。</h3> <h3>新西蘭人把南島視為一艘大船，南邊的斯圖爾特島就是它的船錨。之間就靠這個大鐵鏈子相連。我們看見的就是這錨鏈。</h3> <h3><br></h3> <h3><font color="#010101">白臉燕鷗（Sterna striata）是新西蘭最常見的燕鷗。盡管腳上有蹼，但很少游泳。像所有的燕鷗，它們用自己的頭和嘴指向下方看著獵物飛行。在10月至1月，在懸崖峭壁上的巖石和近海島嶼棲息地繁殖。</font></h3> <h3>雁鷗飛起鋪天蓋地。遠遠望去有一個燈塔的島叫狗島。在19世紀沿海航運增加時給福沃海峽過往商船帶來危害。于是在島上用石頭建造了新西蘭南島的第一個燈塔，燈塔在1865第一次被點亮。后來對這座燈塔的改造增加到了35米的高度，使它成為新西蘭最高的燈塔。</h3> <h3>這就是新西蘭最高的狗島燈塔，塔高35米。</h3> <h3>布拉夫港是福沃海峽唯一安全的港灣，然而進入本港并非沒有挑戰，快速移動的潮汐，風高浪大，海底暗礁和船舶操作失誤都可能引來災難性的后果。在19世紀就有21艘船只因觸礁、船舶碰撞、招至災難性爆炸而在港口消失。</h3> <h3>幫助船舶進入港口的引航信號站。為更好地抵御惡劣氣象而設計成六邊形，建立在一個鋼筋混凝上。</h3> <h3>看守人的工作是發現接近的船只和協調其進入港口。船舶在進入后，他們通過使用燈光和摩爾斯電碼信號聯系，提醒來船航行方向。信號站1912年建成，1986年已經無人值守自動管理。</h3> <h3>新西蘭盛產亞麻。整個行程中亞麻無處不在，我已將它視作新西蘭的象征。布拉夫港口以前主要經營的海運貿易就是亞麻和生蠔。</h3> <h3>布拉夫山中散布著多條優美步道，沿著山間小徑，可以遠眺海岸線，和福沃克斯海峽的壯麗景色。</h3> <h3>應該永遠留住這樣的每一天。</h3> <h3>巖石上長滿成堆的海帶。這里的礁石上有比拳頭大的黑金鮑魚，個子大的可以帶走食用。</h3> <h3>海邊人家的漂亮花園。</h3> <h3>公路邊標有此地經緯度的標志性建筑。</h3> <h3>路邊的花朵顯示出高雅而不一般。</h3> <h3>值得紀念的，在南半球的天涯海角的一頓午餐。</h3> <h3>離開布拉夫，途經福特羅斯小鎮。</h3> <h3>我們在湖邊停車場停好車。這是馬陶拉河在出?？谛纬傻囊粋€湖。這條河因褐鱒魚而出名，是非常熱門的釣魚地點。</h3> <h3>這里曾經也是一個海港，十九世紀還建立了捕鯨站。這個海灣里有1886年的沉船殘骸，低潮時就能看見。</h3> <h3>遠處海角的那邊就是大海，當然少了這邊的風平浪靜。</h3> <h3>這里的釣魚俱樂部是很有名的。</h3> <h3>永遠抹不去的新西蘭麻。</h3> <h3>我們沿路準備到海角去看一看海角的懸崖。</h3> <h3>路邊牧場的羊對我們中國人很好奇。</h3> <h3>這么豐盛的草地，難怪新西蘭的羊長得肉多奶多。</h3> <h3>繼續前行。經過十多公里的砂石路面，懷帕帕海角到了，到這里是為了看海角的燈塔。</h3> <h3>懷帕帕燈塔，位于新西蘭南部景觀大道旁，這里曾發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難。</h3> <h3>還是新西蘭麻。</h3> <h3>1881年，Tararua號客船在這里觸礁沉沒，造成131人罹難。</h3> <h3>為此，當局在這里設立燈塔，提醒過往船只。</h3> <h3>這燈塔與海角，也成為了沿途的一道風景線。</h3> <h3>當時海難的死難者據說因交通非常困難就埋葬在這懸崖旁邊。</h3> <h3>面向南極的大海是如此的廣袤。</h3> <h3>順著草地可以走到一片沙灘。</h3> <h3>這個沙灘有一戶具有長期海灘戶口的居民。這就是一家長期居住在此的海獅。</h3> <h3>近看牠確實長了一張獅子的臉和嘴。</h3> <h3>路邊告示牌要求游客求不能離他們太近，要超過十米遠。聽說海獅是一家四口，但是我們只看見三只。</h3> <h3>這家海獅就這樣懶懶的躺在沙灘上曬太陽，把半個身子埋在沙里一動不動。</h3> <h3><font color="#010101">在沙灘上陪伴牠們的還有那些不怕人的海歐。</font></h3> <h3>這種海歐叫新西蘭黑嘴鷗，是鷗科彩頭鷗屬的鳥類。保護級別屬世界自然保護聯盟紅色名錄保護級別：瀕危物種，有滅絕危機的物種。</h3><div></div><div></div><div><br></div> <h3><font color="#010101">旁邊的礁石上棲息白臉燕鷗也在陪伴著海獅們。</font></h3> <h3>這里風大浪急，當年遇難的海船就在這里出的事。</h3> <h3>燈塔周圍長的全是這種茅草，都被大風吹得一邊倒。</h3> <h3>看看這些樹的長相，就知道這里一年四季都是吹的什么風了。要想活在這里真的是很艱難??！</h3> <h3>草原很廣袤，人很細小。</h3> <h3>整個新西蘭，到處是牧場。</h3> <h3>整個新西蘭，遍地是綿羊。在這里找羊容易找人難。這些羊群看上去根本沒有人照顧和管理，顯得很悠閑。</h3> <h3>經過很長一段土石路，到了斜坡角。注意到這里的樹也是全都被風吹了偏了的喲。</h3> <h3>穿過私人牧場步行20分鐘，就到達斜坡角的入口。</h3> <h3>這是庫里歐灣南部的一座半島叫斜坡角，地處南島的最南端。</h3> <h3>這里有非常奇特的地貌景觀。</h3> <h3>連草都長得像羊群。</h3> <h3>他們被這里終年的大風吹得全部朝向一邊，頂著大風艱難的生長。</h3> <h3>風太大，氣溫低，不得不把沖鋒衣的帽子頂在頭上。</h3> <h3>已經看到南島最南端的那一點了，標志性的黃牌子和一個圓柱形的燈塔。</h3> <h3>這里的海浪也是非常兇險。</h3> <h3>要想攝影，但是感覺站不穩。這里是南島風力最大的地區。</h3> <h3><font color="#010101">當地矗立著一個路標顯示了到赤道和南極的距離。</font></h3> <h3>這里才是新西蘭主島最南端，離南極最近的海角。照相留影是必須的！</h3> <h3>順著手指方向就能夠著南極了，只有4803公里，很快就到。</h3> <h3>站在懸崖邊，能夠看見我們剛剛到過的懷帕帕角和那里的燈塔。</h3> <h3>風浪太大讓你不敢太靠近懸崖。</h3> <h3><font color="#010101">　　離開斜坡海角，很快就到了庫里歐海灣Curio Bay，這里有一處十幾戶人家聚居的小鎮，也是這一天晚上我們停留的住宿地。我們辦理好入住就趕往海邊懸崖。注意看墻上是窗戶，不是風景畫。</font></h3> <h3>趕到庫里歐海灣的主要目的就是看居住在這里的黃眼企鵝。如果運氣好，也能看到海豚。</h3> 庫里歐灣是一個非常神奇的地方，這里的化石森林可追溯到侏羅紀時期。林中還存活著約1.8億年前的化石樹，當時新西蘭還只是超級大陸岡瓦納古大陸的一部分?？茖W家們還發現了蕨類植物、蘇鐵科植物以及類似于新西蘭貝殼杉和瑪泰樹的樹木。<div></div><div>最好在退潮的時候，站在專門建造的平臺上觀賞化石森林，這是最佳的觀景位置。如果你在夏季和秋季來到庫里歐灣，還能看見赫氏海豚在海里沖浪嬉戲。</div> <h3><font color="#010101">在幾億年前這里是一片森林，后來因為地殼變遷，一場毀滅性的自然災難使得這里的森林全部消失，而倒下的樹木就逐漸石化，成為今天的大片樹化石。在這張照片里可以看到石化樹痕跡。</font></h3> <h3>這里是看化石森林觀景臺</h3> <h3>庫里歐灣同時也是黃眼企鵝的棲息保護區。黃眼企鵝是一種瀕臨滅絕的稀有動物，據說只能在新西蘭才有機會看到。頂著寒冷的大風，大家都在等著看企鵝回巢。</h3> <h3>黃眼企鵝開始上岸了，它們從海里奮力地游上岸。在看黃眼企鵝和海豹的地點大家都自覺離開一定的距離，以免驚擾。一般太陽落山的時候企鵝們會從海上回到陸地上的窩內休息。</h3> <h3>在礁石上抖落著身上的水珠，看來是要梳妝打扮一番。觀看企鵝的距離最好在十米以上，不能太靠近小企鵝，否則一旦小企鵝受到驚嚇，他們就會回到海里不敢上岸了。</h3> <h3><font color="#010101">黃眼企鵝在海邊梳妝打扮很長時間后，離開海邊開始歸巢。它們在化石森林里蹣跚前進，看見我們也不害怕。</font></h3> <h3><font color="#010101">黃眼企鵝既不住在冰上，也不住在巖石上，而是住在海邊的灌木叢中。白天出海覓食，到了傍晚才回到隱秘的巢中過夜。它們不像其它企鵝成群棲息在一起，而是以家庭為單位各自筑巢生活。黃眼企鵝的忠誠度非常高，除非伴侶有傳宗接代上的問題，不然不會另結新歡。而且非常具有家庭概念，每當黃昏時分，黃眼企鵝會成群結隊地由海中返回陸上的巢窩。我們大家都這樣遠遠的觀看著。</font></h3> <h3>目送企鵝回到叢林，我們也慢慢離開，回到旅館。</h3> <h3><font color="#010101">我們住的旅館名叫慵懶海豚旅館。房子是海邊小屋，對著大海，晚上枕著海浪聲入眠，十分愜意。</font></h3> <h3>今天從蒂阿瑙到因弗卡吉爾，再沿著南部沿海景觀公路過布拉夫、福特洛斯、懷帕帕海角、斜坡海角、到達海豚旅館，全程約310公里。明天準備在庫里歐海灣周圍走走看看，然后啟程再繼續沿著沿海景觀大道前往達尼丁。</h3>

跆拳道,波多野结衣结婚了吗,JAPANESE50MATURE亂倫,美女视频黄网站免费观看

《自駕天堂新西蘭2017》十,南部地區的最南端

WAP