岡仁波齊轉(zhuǎn)山簡人（李云良） <p><span style="color: rgb(1, 1, 1);"> 拉薩距離塔欽1200多公里，汽車沿著雅魯藏布江行駛，天空湛藍(lán)、詭異而無可名狀，準(zhǔn)確地說有一種藍(lán)得讓人想哭的感覺。過日喀則、桑桑，天漸漸暗下來了，高原的夜晚仿佛有股神奇的力量。車在公路上行駛，兩側(cè)是連綿不絕的雪山，車燈照亮的地方，地上到處是冰雪的反光。長路迢迢，我躺在車廂中，感覺汽車像一片樹葉在空中飄蕩。 </span></p><p><span style="color: rgb(1, 1, 1);"> 開車的司機(jī)是位阿里男子，約模五十歲左右，擁有高原人黎黑的臉膛。停車休息時，我遞煙給他，他擺擺手說："已戒了一年！"他說自己八歲開始抽煙，那時專揀地上的煙屁股抽，后來煙癮特大……寒暄中得知司機(jī)之前跑了十幾年的北線大卡車，最近幾年才改走南線。他說起北線的地貌簡直如數(shù)家珍。我實在無法揣象不依靠GPS，他是如何辨識迷宮般的地形與復(fù)雜的道路？司機(jī)卻輕描淡寫地說，其實每座山和每條河流都有獨特的地方，記住它們的特征就不會迷路。他還告訴我，十月的羌塘草原百草凋敝，枯黃而荒涼，藏北的海拔非常高，冰雪覆蓋了道路，即便是夏季進(jìn)入大北線，拋錨也時常發(fā)生，而大北線真正恐怖的卻是狼、熊等野生動物……司機(jī)的話語被汽車漸起的引擎聲所淹沒。一直以來，阿里的神秘并未因地理屏障解除而減弱，盡管我此行選擇了曾作為吐蕃和象雄商貿(mào)古道的南線，但遙遠(yuǎn)的阿里北線，于我仍像虛幻的遠(yuǎn)方國度。此時，有個旅客插話說："拉薩到阿里，要是有高鐵就好了。"司機(jī)回頭說："高鐵？那玩意最好別來阿里，一來就完了，慢節(jié)奏的生活多好，慢才有意思啊！"我突然覺得眼前這位中年漢子，在夜色中看起來似乎更像個哲人。 </span></p><p><span style="color: rgb(1, 1, 1);"> 如今的阿里，已是西藏為數(shù)不多的一塊凈土了，我從心底贊同司機(jī)的觀點，但這似乎僅是一廂情愿的事。世界急遽變化，這片亙古如斯的高原終究會迎來它自己的時代。對于阿里，我所知甚少，只知道它是青藏高原地勢最高的部分，位于岡底斯山與喜馬拉雅山系之間，平均海拔在4500米以上，地廣人稀，物資和氧氣一樣圚乏，生存條件極其嚴(yán)酷…… </span></p><p><span style="color: rgb(1, 1, 1);"> 夜里看不清四周的景色，除了一路上不斷下車檢查身份證、邊防證。我僅僅知道這是一輛駛向黎明的長途客車，躺在狹窄的車廂中，感到車窗外的月亮隨著道路不停地?fù)u晃，閉上眼，任憑它將我?guī)蛭粗倪h(yuǎn)方。直到第二天早上，我突然被司機(jī)的大嗓門喊醒："下車！下車！神山到啦！" </span></p><p><span style="color: rgb(1, 1, 1);"> 當(dāng)我背上登山包，站在高原的風(fēng)中，遠(yuǎn)處的岡仁波齊雪峰如同一座白色的紀(jì)念碑在晨光中閃爍。 </span></p><p><span style="color: rgb(1, 1, 1);"> 從路口到神山腳下的小集鎮(zhèn)——塔欽，大約兩公里左右，我感到冷，感到風(fēng)正一點點穿透我的身體……我拄著登山杖，朝著遠(yuǎn)處被陽光鍍亮的小鎮(zhèn)走去，卻不知道自己為什么千里迢迢來到這里？兩個月前，我從遙遠(yuǎn)的沿海小城出發(fā)，經(jīng)川藏線抵達(dá)拉薩，歷經(jīng)漫長的艱辛后，終于看到這座藏傳佛教中被譽(yù)為"世界的中心"的神山。 </span></p> <h3> 塔欽安靜地躺在岡仁波齊神山的腳下，它是轉(zhuǎn)山的起點和終點。這是一座因轉(zhuǎn)山而繁榮起來的"國際性小鎮(zhèn)"，事實上它僅有一條短促的街道，兩旁簇?fù)碇S多小餐館、藏印精品店、東北水餃店，芒康鹽井加加面館等。我在街上閑逛，能明顯感覺到來自岡仁波齊雪峰的寒氣，而對面的納木那尼山始終毫無遮攔地出現(xiàn)在棉絮般的云朵下。冬天的塔欽鮮有喧囂的游客，在寧靜、肅穆中能感受到岡仁波齊神秘的氣質(zhì)。</h3><div> 神山小鎮(zhèn)上有家川菜館，里面卻擠滿了藏民，空氣中彌漫著藏?zé)熍c甜茶混合的奇怪的氣味。我在店里就餐時，從老板嘴里得知現(xiàn)在的海拔是4650米。西藏可以說是四川人的天下，從膚色上看，店主與藏民并無二致，他三年前落腳塔欽，租了兩間店鋪，每年四至十月在這里經(jīng)營，待到阿里開始下雪，就候鳥一樣飛回成都……阿里物價奇高，塔欽飯館里的菜價簡直高得讓人心臟狂跳。據(jù)說這里的食物都是先從新疆運(yùn)到首府獅泉河，然后再轉(zhuǎn)運(yùn)過來。他還告訴我，徒步神山一圈共53公里，健壯的藏民一天即可轉(zhuǎn)完，沿途有兩個食宿點，但得翻過海拔5700米的卓瑪拉啞口。</div><div> 轉(zhuǎn)山是對自己身體的一次極限挑戰(zhàn)，面對5700米的卓瑪拉啞口，我依然不知道這一次是否會遭遇到潛伏在體內(nèi)的高反？</div><div> 邊巴是我在塔欽認(rèn)識的一個藏族男孩，今年十九歲，長著一頭天然的卷發(fā)，墩實的身子如同一只黑色的啞鈴。當(dāng)時，我正坐在一家小餐館里喝酥油茶，他怯怯地詢問我是否需要背夫？我說，背夫不需要，我可以邀請你共進(jìn)晚餐嗎？藏族小伙子靦腆極了，在我再三邀請下才羞澀地落座。他是日喀則地區(qū)昂仁縣人，和爺爺一起寄居在這里，邊巴讀過七年書，漢語講得純正，我問他為何不繼續(xù)念書？他黯然地回答："下面還有個妹妹……"他為了供妹妹讀書，自愿放棄了上學(xué)！在神山下做背夫，淡季每天能賺兩百元，他說自己一般不講價，讓客人隨便給。此時，餐館老板插話說，去年馬年轉(zhuǎn)山，背夫價高！邊巴卻說自己最多的三天賺了八百元，我相信眼前這位純樸的藏族小伙子，他笑起來的時候，黝黑的臉上總露出兩排潔白的牙齒。邊巴會木匠活，他的夢想是到內(nèi)地打工，而岡仁波齊大雪封山的那一天起，也是他失業(yè)的時候，我想象不出在缺少柴火，食不裹腹的日子里，他是如何捱過整個漫長而憂郁的冬天？</div><div> 早晨，我與神山小鎮(zhèn)的第一縷陽光一同醒轉(zhuǎn)，感到后腦勺木木的，四肢乏力。想起岡仁波齊徒步轉(zhuǎn)山整整53公里，翻閱身邊的轉(zhuǎn)山地圖，上面赫然標(biāo)注：塔欽至哲熱普寺20.4公里；哲熱普寺回到塔欽約32.6公里。也就是意味著從海拔4650米的起點塔欽出發(fā)，在短短的兩天時間內(nèi)徒步全程，其間還得翻越最高海拔5700米的卓瑪拉啞口。我不禁望著一大堆攝影器材犯怵，開始撥響了邊巴的號碼，我沖著手機(jī)喊："我需要背夫，兩天！"邊巴在電話那端回答："兩天，五百元，食宿自理！"我說："行啊！我在青年旅舍，你快過來！"</div><div> 從塔欽出發(fā)，沿著山道前行，一條黃狗始終尾隨著我們，每當(dāng)歇腳時，邊巴用一串長長的佛珠逗弄著狗鼻子，它就乖巧地起身走路。轉(zhuǎn)過一個啞口，繼續(xù)向前步行，隨著角度的變換，岡仁波齊逐漸露出了清晰的尊容。</div><div> 佛塔是轉(zhuǎn)山的進(jìn)口，也是眺望神山的最佳位置。</div><div> 我一直覺得岡仁波齊神山是一個天然的巨大神殿。它的山形如同一座巨型的金字塔，獨自昂首兀立于岡底斯山的群峰之上，終年積雪的峰頂在陽光照耀下閃爍著奇異的光芒。在西藏眾多的雪山群峰中，僅喜馬拉雅山系，超過七千米的雪峰就有五十多座。但岡仁波齊始終以它無與倫比的獨特造型和至高無上的宗教地位，高踞在雪山之林。</div><div> 岡仁波齊，在藏語里念為："岡，仁波齊！""岡"，是雪山的意思，"仁波齊"就是"仁波切"，意為"大寶尊、至尊、上師"。在藏語中譽(yù)為"神靈之山"，而在印度的梵文中卻意為"濕婆的天堂"。它一直與梅里雪山、阿尼瑪卿雪山、青海玉樹的尕朵覺沃并稱藏傳佛教的四大神山。</div><div> 藏傳佛教中認(rèn)為岡仁波齊是世界的中心。有人說那是東方的耶路撒冷，每年都有大量苯教、印度教、耆那教和佛教的信徒們不畏艱辛前來朝圣，在漫長的轉(zhuǎn)山道上留下虔誠的身影。甚至有信徒為了轉(zhuǎn)山變賣家產(chǎn)，認(rèn)為哪怕葬身此地也是一件幸運(yùn)的事。他們認(rèn)為圍繞岡仁波齊轉(zhuǎn)山一圈，可洗盡一生的罪孽；轉(zhuǎn)十圈可在五百輪回中免受地獄之苦；轉(zhuǎn)百圈可成佛。而在馬年轉(zhuǎn)山一圈，則相當(dāng)于常年的十三圈。據(jù)說一個叫拉金達(dá)的印度人，他在2001年曾轉(zhuǎn)山115圈。千百年來，海拔和距離都阻擋著人們抵達(dá)的腳步，我閱讀斯文·赫定的《亞洲腹地旅行記》，照例語焉不詳，他僅是簡單地記敘自己來過此地。其實，只消看一看岡仁波齊附近的四條河流，你就會明白造物主的神奇。馬泉河為雅魯藏布江之源，孔雀河是恒河之源，象泉河、獅泉河是印度河之源。一座神秘、靜穆的雪山，孕育了兩百多條冰川，它將高大的身影投向四方，成為南亞三條偉大河流的源頭！</div><div> 一路上土路和礫石交錯，坡度緩慢上升，河床兩旁殘留著厚厚的冰層。神山腳下那些瑪尼石刻和經(jīng)幡都被山風(fēng)吹掉了顏色與經(jīng)文……我的眼中突然出現(xiàn)了岡仁波齊峰，高大巍峨的主峰上覆蓋著寧靜的積雪，它的下面是一個巨大的天葬臺，暗紅色的巨石上，經(jīng)幡飄蕩，到處是凌亂的衣服，成卷的頭發(fā)，我甚至看到了凝固的血跡，一小塊人腿骨……那一瞬間，我?guī)缀趼劦剿劳龅奈兜?，四周草色灰黃，一只禿鷹用叫聲銜來陰沉的天空。在我漫長的藏地旅行中，我了解天葬是藏民一生中最后的一次布施，是把肉體還給山河和大地！</div><div> 在接下來的一段時間里，岡仁波齊峰始終與我們?nèi)缬跋嚯S。每走一段路就會遇上一些佛教傳說的遺跡。傳說苯教的神靈也住在這座山上，米拉日巴智斗那若本瓊的故事在阿里已是家喻戶曉。米拉日巴是藏傳佛教噶舉派的創(chuàng)始人，曾經(jīng)是個問題青年，后來棄惡從善，苦修成佛。據(jù)說他從瑪爾巴那里學(xué)到"拙火定"法，冬季只穿單衣即能抵御嚴(yán)寒，曾經(jīng)長期以樹葉為食，最后連皮膚都變成了綠色。</div><div> 隨著海拔不斷升高，我的腳步也變得越來越沉重、遲緩。邊巴表情凝重地告訴我，在峽谷中行走，夏季還得提防泥石流和落石，去年曾有個老人被飛石砸中肋骨，當(dāng)場氣絕身亡。繞過岡仁波齊的東側(cè)，從曲古寺開始都是平緩向上的土路，今天的目的地是二十公里外的哲熱普寺，也只有走到那里才有食物、水和住宿。海拔已升高至五千米左右，我每走一段就得在路邊的石頭上歇腳，腰酸腿痛，額頭也被洶涌的山風(fēng)吹得生疼，大腿已經(jīng)麻木，喪失知覺，恍惚它們正逐漸離開了我的身體。一路上仍能看到一些轉(zhuǎn)山的藏民，其中一個腳上還套著皮鞋，仿佛此行只是他在家門口閑庭信步而已！</div><div> 轉(zhuǎn)過一座橋，我終于看到傳說中落腳的宿營地了。此時，疲憊如同潮汐一般襲來，我?guī)缀跏堑沧驳毓者M(jìn)了這座四面高山環(huán)繞的小寺廟?！?lt;/div> <p> 現(xiàn)在，我們已置身海拔5200米的高度了，從山峰的背面看上去，岡仁波齊的造型依然非常完美，圣潔而空靈。山峰渾圓，宛如一頂雪白的皇冠。傍晚天色陰沉，我靜靜站在那里，凝視山頂?shù)姆e雪凌空滑落，如同煙霧在風(fēng)中曼舞。</p><p> 晚上氣溫驟降，啃了點干糧，我忍不住寒冷便匆匆回屋，同室有一位四川甘孜的藏民，已經(jīng)七十多歲了，他說自己要繞著岡仁波齊轉(zhuǎn)上三圈。天已漆黑了，我躺在床上裹緊棉被，身體極度疲乏，但奇怪的是思緒反而變得異?；钴S，我聽到屋外的經(jīng)幡嘩嘩作響，揣摩著山風(fēng)的形狀，久久難以入眠。</p><p> 翌日清晨，我們早早起床，一走出房間，就被一陣寒風(fēng)吹得倒退半步，冷得我不停哆嗦。抬頭之間，幽藍(lán)的天幕中，岡仁波齊雪峰披著一身銀灰，清冷、肅穆，像是站在永恒的寂靜里。</p><p> 從哲熱普寺朝山坡上行走，頭頂突然飄起了雪花，天空漸漸透出亮光，海拔也一點點升高。山上亂石縱橫， 一路上已基本看不到任何植物，四周都是褐紅色的山體和石頭，只有崗仁波齊雪峰白色的頭顱在威嚴(yán)地俯視著一切。我緊跟著邊巴，終于來到了卓瑪拉山腳。視野中，前方的斜坡上開始有一些人影在雪地里緩慢地移動……傳說轉(zhuǎn)山的道路，是當(dāng)年古倉巴大師受神的指引而開辟的，一路的種種艱辛困厄，均是神靈設(shè)置的障礙，而眼前的卓瑪拉山口，便是轉(zhuǎn)山道上的終極考驗！</p><p> 我們在雪地和巨石的間隙中穿行，越往上走，空氣就變得越稀薄，我張著嘴，像魚一樣大口大口地呼吸。隱約聽見前方傳來邊巴的聲音："現(xiàn)在的海拔已有5500米左右了！"</p><p> 環(huán)顧四周，無數(shù)靜穆的高山在眼前屹立，但令人沮喪的是，主峰上開始聚攏著一團(tuán)烏云，讀秒之間，風(fēng)起云涌，岡仁波齊孤傲、高聳、鉆石般的身軀已像夢境般倏忽即逝。道路己完全被冰雪覆蓋，我們沿著冰面小心翼翼地前行，一路上，我遇到好幾撥叩長頭的藏民，他們的手掌和膝蓋上套著厚厚的皮具，額頭粘滿了冰屑和塵土。</p><p> 雪越下越大，我氣喘得厲害，身體內(nèi)仿佛按裝了一架風(fēng)箱，與耳邊呼嘯的風(fēng)聲合唱著,每走十幾米就得停下來休息。</p><p> 開始朝著最艱難的卓瑪拉山口進(jìn)發(fā)，它比珠峰大本營整整高出500米。接下來的兩公里陡坡確實耗費(fèi)體力，寒風(fēng)凌厲，像是要徹夜摧毀我的意志。為了對付不斷襲來的絕望，我只好盡量幻想一些美妙的場景，我突然發(fā)現(xiàn)自己費(fèi)力所做的事情，好像并非為了登上天堂，而是墜落地獄！</p><p> 這是一條寂靜的山道，兩邊雪峰高聳，在高山巨大的陰影中行走，天地之間，人像螻蟻一樣渺小。我不時坐在路邊的石頭上休憩，后面的轉(zhuǎn)山者不斷經(jīng)過身邊，有矯健的年輕藏民、氣閑神定的背夫、緊握兩根手杖的老外。這是一片屬于神的天空，路上匍匐著很多磕長頭的藏民，他們的身體在粗糙的礫石、沙土和雪地上不斷起伏，用卑微的身體丈量著圍繞神靈的道路，相信佛祖也會為之動容。 </p><p> 又有幾個磕長頭的身影朝我們的方向蠕動，她們穿厚厚的紅色藏袍，胸前系著皮質(zhì)圍裙，手掌和膝蓋都套著護(hù)套，其中一個頭發(fā)蒼白的老太太每次撲向地面，瘦弱的手臂無力支撐，身子都會重重砸在地上。舉手、合掌、彎腰、前仆、俯臥、再伸手起身行走三步……我發(fā)現(xiàn)她溝壑縱橫的臉上流淌著痛苦、疲憊卻又堅忍的表情。額頭上仿佛鐫刻著群山與河流滑過的痕跡，白發(fā)上厚厚的塵垢，磨光的皮裙和舊膠鞋，一切都似乎在昭示著漫漫長途中的艱辛。她們在這高山絕頂?shù)难┑厣?，一路磕頭長拜，把道路無限延長，用脆弱的肉體不斷強(qiáng)化著信念，我不知道要依靠多么強(qiáng)大的精神信仰才能驅(qū)動？</p><p> 山坡上到處是皚皚的積雪，我拄著登山杖埋頭趕路，但啞口依然遙遠(yuǎn)，仿佛還隔著幾個世紀(jì)……突然峰回路轉(zhuǎn)，明晃晃的雪地上，出現(xiàn)了一條通向天空的小路。此時，我已窺見遠(yuǎn)處山頂上的經(jīng)幡了，我知道那就是令人聞風(fēng)喪膽的5700米的卓瑪拉啞口。今天，我就要徒步登上啞口。 </p><p> 在這之前，我曾經(jīng)登上過珠峰的絨布寺，也爬上海拔5400米的高山俯瞰拉姆拉措神湖，但5700米的高度，是我在西藏境內(nèi)從未涉足的極限。</p><p> 經(jīng)過兩個多小時的跋涉，現(xiàn)在，我終于登上了神圣的卓瑪拉啞口！</p><p> 山上布滿經(jīng)幡和瑪尼堆，其中近半埋在雪中。站在海拔5700米的高處，值得慶幸的是，我的靈魂尚未拋棄身體，拍了拍凍得僵硬的臉，還有疼痛的感覺。這里視野開闊、空氣潔凈，離天很近，仿佛靈魂能聆聽到高處神秘力量的召喚！四周安靜得聽不到任何聲音，穿過風(fēng)雪中的經(jīng)幡群，回望來路，高山崢嶸，黑色的山體不規(guī)則地披掛著白雪，像是黑白電影中的鏡頭，遠(yuǎn)處亂云飛渡，陽光在云層中閃爍著迷茫而微弱的光。</p><p> </p> <h3><br></h3><h3> 每個抵達(dá)啞口的人，都會虔誠得像個孩子，能夠感覺到岡仁波齊雪峰就在頭頂、在云層深處注視著自己。事實上，在轉(zhuǎn)山過程中，每個人都是孤獨的，孤獨地面對自己和神靈。而此時的埡口，更像是岡仁波齊高高隆起的胸脯,很多人相信岡仁波齊雪山是人間的神跡，那巨大冰槽與橫向巖層構(gòu)成的佛教萬字格；終年白雪皚皚的陽坡，而神山背面，卻始終常年無雪……凡此種種神奇之處，使得岡仁波齊成為藏民心中的神山。人們堅信：轉(zhuǎn)山能洗滌今生的罪孽，增添功德，并最終脫離萬劫不復(fù)的輪回……</h3><h3> 據(jù)說每年都有很多印度和尼泊爾人前來朝圣，而每逢馬年轉(zhuǎn)山的季節(jié)，人流更是絡(luò)繹不絕。許多人因為身體的原因無法登上啞口，只能原路羽鎩而歸，那是天堂的高度，有人也因此直接跨進(jìn)了天堂。邊巴邊走邊告訴我："印度人轉(zhuǎn)山，一般都要雇牦牛、背夫，騎著馬慢慢走。""聽說每年都有過不了啞口的？""每年都會死幾個。"邊巴滿不在乎地甩過一句話，"登山時有的坐著休息，等到發(fā)現(xiàn)沒有動靜時，已經(jīng)斷氣了，我都碰到好幾回！"邊巴還揮著木棒，向我炫耀遭遇野狼的經(jīng)歷，見我興味索然，一副無心聆聽的模樣，其實他根本不知道此刻的我，多么渴望有一碗熱氣騰騰的牛肉面，能夠安慰饑餓的腸胃和疲憊不堪的身體！</h3><h3> </h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3><br></h3><div> 下山的道路依然如故，有的地方甚至結(jié)滿暗冰，一不小心就會摔跤。前方的雪峰山石嶙峋，而腳下更是亂石叢生。邊巴身上掛滿我的三角架，鏡頭和雜物。但他步履輕盈，雙腿仿佛按上了彈簧，像只敏捷的羚羊，飛快地沿著雪道下山，之前我曾好奇地問過他，轉(zhuǎn)山一圈需要多久？得到的回答足以令人瞠目結(jié)舌：輕裝十個小時！在西藏的珠峰地區(qū)曾經(jīng)流傳著夏爾巴人的傳說：某一年，一支裝備精良的登山隊正艱難地攀登珠峰，突然從山頂上跑下一個赤腳的夏爾巴少年。登山隊員驚奇地問他上山干什么，少年丟下一句話：我家的羊今天早上跑沒了，我上山去找羊……從邊巴身上，我發(fā)現(xiàn)那個遙遠(yuǎn)的故事似乎變得觸手可及。</div><div> 我的登山鞋在雪地上踩得"嘎嘎"作響，長時間在雪中行走，眼睛開始變得迷茫、剌痛！穿過亂石陣，道路變得平坦，今天的徒步全程34公里，最艱苦的10公里已經(jīng)過去，剩下22公里的平路就可返回塔欽?？扇f萬沒料到這段峽谷竟然如此漫長，最終讓我筋疲力盡。坡度陡峭，每一步都走得小心翼翼。此時，天邊突然隱現(xiàn)與岡仁波齊隔湖相望的納木那尼峰，它海拔7694米，在西藏七千米級高峰中排名第二。極目眺望，遠(yuǎn)處的峰巒如同懸浮在天邊的海市蜃樓，我疑惑地問邊巴："為什么岡仁波齊是神山，而海撥更高的納木那尼不是？"他的回答出乎意料："在我看來，所有的山上都居住著神靈，當(dāng)然，納木那尼也是。"</div><div> 在接近24公里的尊最普寺時，只剩下最后屈指可數(shù)的十公里了，道路在腳下一寸寸縮短，身體上疲憊也隨之達(dá)到了極限！沙土路的兩邊是連綿的雪峰，谷底卻是殘雪、溪流和枯草。我機(jī)械地向前邁動著雙腿，身心渙散，對于路上的風(fēng)景，已懶得擺弄攜帶的相機(jī)了，它掛在我的胸前，很多時候僅是一塊結(jié)構(gòu)精密的鋼鐵而已！</div><div> 層層疊疊的群山影子般把我包圍，我發(fā)現(xiàn)只有依靠自己的雙腳才能將它們徹底甩在身后，九公里、五公里、三公里、兩公里……不知繞過了多少個山頭，想起很多先行者的感慨：最后平坦的幾公里，卻是轉(zhuǎn)山路上最折磨人的一段。直到此時，我才意識到此言非虛！山道拐彎處，我突然窺見了一大片建筑，它們躺在藍(lán)天和流云下，在夕陽下閃著令人心醉的光。</div><div> 那就是我徒步兩天，53公里的起點——塔欽小鎮(zhèn)！</div><div> 這一刻，我?guī)缀醢俑薪患?，恍惚有種從天堂重返人間的感覺，緊了緊相機(jī)的背帶，一頭扎進(jìn)了塔欽的暮色中……</div>