納米比亞西面臨海，東南方向和博茨瓦納，南非接壤，國土的大部分地區是沙漠。卡拉哈里沙漠(Kalahari)從博茲瓦納一直延伸到納米比亞的南部地區。 納米比 （Namib）沙漠幾乎占據了全部的西海岸，而其中大部分地區是人際罕見的荒漠--真正的原生態， 特別是西北地區除了乘小飛機幾乎無法到達。諾克路福國家公園（Namib-Naukluft National Park）坐落在首都溫得和克（Windhoek）以南的西海岸，可以從公路直達（當然游人也不少）， 而且這里有最著名的橙色沙丘。<h3> </h3><h3>納米比亞的沙丘不僅壯美，而且是全球最高、最古老的沙丘。大自然提供了原料，風來進行雕琢，陽光又為其打上了不斷變幻的光影。為了拍攝紅色沙丘的美景，早晨和傍晚當然是攝影人最佳的時刻。為了感謝造物主的神奇，也多少為了感謝攝影人的辛勞，美國《國家地理》的編輯也曾多次選用納米比亞沙丘照片來作為封面展示。九月中旬咱也有機會"到此一游"，親眼一見這大自然的奇觀。</h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">納米比亞地圖，橙色沙丘的位置在西南部的Namib沙漠</font></h3> <h3>納米比亞沙漠肯定沒有湖光山色，大部分地方荒涼的像網上火星的照片。其實納米比亞的治安很好，一個人自駕唯一擔心的就是車子出問題。我租的普通車子，一但爆胎，后果很嚴重。</h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">目的地 Swakopmund --> Sesriem --> Deset Homestead Lodge. 這里距離橙色沙丘不算遠。納米比亞人口非常少，一路上經常1-2個小時都遇不到另一個方向的車輛</font></h3> <h3>到達營地后感覺還不錯</h3> <h3>第二天早上天沒亮就出發了，我住的營地距離沙丘公園半個小時車程。</h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">國家公園日出時開放，日落時關門。 6點半到國家公園門口時，太陽都出來了。但是還要排隊。登記車子， 從哪里來。。。</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">不過，你如果坐熱汽球（395美元），可以在日出前進景區看到沙丘。</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">從國家公園門口開始的60公里時柏油路，路面狀況很不錯（不像網上說的那么糟），限速60，大家都開100公里/小時。</font></h3> <h3>看到紅色沙丘了。一般日出后1-2小時，光線的角度低，沙丘兩側看起來是不同"顏色"的。</h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">根據從公園入口的距離，被稱為#5號， #41號， #45號， 等等</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">大部分拍攝時從車里或者公路上，兩側的沙丘之間和隔著一段開闊地，上面都是沙石，也能看到幾棵幾乎枯萎的樹。</font></h3> <h3>下圖中山腳下有幾個人正準備爬山</h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">這個“山”沒有完全被沙子掩埋上</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">#45號沙丘，停車場就在山腳下，也是我今天的登山的目標。</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">爬起來不算太難。如果不拍照，30-40分鐘就可以到頂上。</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">遠處的空氣看起來不是那么透亮，不過第二天更差</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">這風也太神奇了，就是我用手堆，也未必弄得這么整齊。</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">純凈的幾乎沒有一點雜質。</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">這里雖然有野生動物，而且沒有獅子，獵豹之類的猛獸，但是因為水源匱乏，動物的數量比納米比亞北部少很多。</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">等我從#45號沙丘下來，已經是9：30。太陽高起來，就看不到光影的效果。決定先回住處等晚霞。沒想到，晚上起大風，這是下午4點在我住的帳篷前拍得。營地--Kulala Desert Lodge，地點距離前一天的不遠。</font></h3> <h3>期待大漠中的晚餐</h3> 第二天早晨的目標是死亡湖盆。死亡湖盆是一個粘土質的湖盆，位于諾克路福公園（Namib-Naukluft National Park）內，但靠近另一個更有名的名叫索蘇維拉(Sossusvlei)的鹽湖盆地。 死亡湖盆也可被稱作鹽湖盆。公共交通工具通往諾克路福公園還算方便，只是最后的一程（5公里）需要4驅越野車。死亡湖盆周圍是世界上最高的沙丘，這些沙丘有的高達300米，其基底均為砂巖質基底。這個粘土質湖盆是雨后形成的，當卡斯卡波河洪水泛濫的時候，一些季節性的淺水池就形成了，充沛的水源滋養了駱駝刺的生長。但隨著氣候的變化，該區域氣候變干旱，沙丘蠶食湖盆，阻擋了河水的注入。<h3>不過，到了以后發現，要在日出后一個小時趕到拍攝地點是很難的，除非你露營在國家公園內的唯一一個營地（這個營地幾乎需要提前6個月預訂）。另外一個因素就是天氣，沙漠中下午通常會起一點風，能見度馬上就會受到影響，幸虧我安排了兩天，這樣有兩早晨能夠拍攝。絕大多數游客選擇住在國家公園外的露營地。</h3><h3><br /></h3> <h3>時間不多,死亡湖盆在公路的末端（60公里處）。前一天經過一次，無心多拍。</h3> <h3>自己的車無法開最后一段，要坐公園的車。下了車還要走一段路。</h3> 由于缺乏足夠的水源，只有少數幾種植物存活下來，這些植物以晨霧及稀有的雨水維持生命。那些數樹的殘骸，大概已有九百歲的高齡，在烈日的焦烤下已變成了黑色。因為氣候太干旱了，這些殘骸至今都沒有腐爛。<h3>在湖盆，你能碰到的只有甲蟲，沙鼠，羚羊，以及其他少數幾個物種。動植物成功地以晨霧為生，這些水汽是從好幾公里外的大西洋沿岸飄過來的。</h3> <h3>這時候太陽已經很高了，拍不出最佳效果，只能到此一游。</h3> <h3>這是第三個營地</h3> <h3>據說天氣好的時候躺在床上能看日出</h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">在這里很少遇到中國人，納米比亞的多數游客是從歐洲（德國）和南非來的，北美的也不多。</font></h3> <h3>繼續上路。下一集是涉獵篇。</h3>
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