#美篇早茶# 念一碗粥。離草 <h3><i><br /></i></h3><h3><i>自從出現血糖高的問題之后，我就再也沒有觸碰過任何的粥，饞也好，渴也罷，對著一碗粥，我只能亂想，這真的是一種折磨，腦子里全是皮蛋粥，白粥，瘦肉茄子粥，油條粥…</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><span style="line-height: 1.5;"><i>"清粥小菜"，饒有情趣。若有食量，精致面點，也必不可少。饅頭、油條、花卷、包子，與清粥、小菜搭在一起，堪稱絕配……——寫在前面的話。</i></span></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>沒有比粥更溫柔的了</i></h3><h3><i>東坡、劍南皆嗜粥</i></h3><h3><i>念予畢生流離紅塵</i></h3><h3><i>就找不到一個似粥溫柔的人</i></h3><h3><i>──木心《少年朝食》</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>很難找到一個比木心先生更懂形容一碗粥的人了。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>先生說，女人是粥，男人是飯。因為女人有一種天然的繞指柔情，如一碗不甚灼熱的粥，熨帖于心。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>不分季節、不分場合，粥在中國人的餐桌上總有著居高不下的曝光率：清粥小菜、小米粥、生滾魚片粥、咸肉老火粥、潮汕砂鍋粥……</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><br /></h3> <h3><i><br /></i></h3><h3><br /></h3><h3><i>不管是第一次離開父母、遠走他鄉求學務工的獨苗兒，還是漂泊多年、為理想、居無定所的精英商人，還是當遇見一碗細膩綿綢的粥輕輕劃過時，內心免不了會泛起一絲漣漪……</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>我們終會在食粥這件小小的事上共話冷暖人生。</i></h3> <h3><i><br /></i></h3><h3><i><b>清粥小菜，清貧歲月里的一場歡騰。</b></i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>若真要探究粥的淵源和本質，其原因無非就是貧窮。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>北宋才子秦觀寫書信指，自己"典春衣"，是為了讓一家能吃飯，不再食粥。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>清人筆記《檐曝雜記》也收錄《白粥》兩首，其一為："一升可作二升用，兩日堪為六日糧。"</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>有人以食粥為苦，也有人以食粥為樂。外婆則屬于后者。</i></h3> <h3><i><br /></i></h3><h3><i>40年代，一碗清粥，就像的一場歡騰。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>那時候，連野狼也餓得饑腸轆轆。家里實在沒糧食，外婆兩位哥哥會到山上，一邊挖野菜、番薯，一邊提防狼的襲擾。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>尚小的外婆就會每天到田里撿遺漏的稻穗，就這樣天天、點點攢存起來，兩個月就足夠煮一鍋米粥，一家七口人分食。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>米粒在沸水中不斷翻騰，得意地綻成一團團米花。后來與水漸漸交融在一起，變成脂稠玉濃的米粥，有一股天然的清香。尤其當趁熱喝下，五臟六腑都被清洗了一遍。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>所謂幸福，不過是苦中作樂。過去經歷的苦楚，都化作一種溫柔，抵抗一整個世界。</i></h3> <h3><i><br /></i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i><b>紅塵中的招魂燈</b></i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>彼時懵懂的少年早已長大。我吃飯的地點，也從家里擴展到城市。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>繁華城市里繁忙的人們、在路上快速行走的汽車，隨著城市的氣溫不斷上升，一直在"翻滾"，使人神經興奮、官能膨脹。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>只是時間久了，逐漸覺得這滾滾紅塵，少了點昔日熟悉的味道。恍惚之間，我走進一家馬路邊毫不起眼的粥鋪。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><br /></h3> <h3><i><br /></i></h3><h3><i>就這樣，我喜歡上了生滾粥。這是一種將腌好的新鮮雞肉、魚肉、豬肉等放進沸騰得翻滾的綿細白粥里，在猛火中煮熟后立馬上桌的粥品。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>它像一個江湖，只是里面沒有輸，只有贏。那是因為，鮮肉之間的香和甜，都會濃縮在細綿白粥里。喝下去，誰都鮮到極致。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>"艇仔粥"，因材料豐富，用了魷魚，海蜇，豬皮，火鴨和叉燒等等材料，滿足了大家對食物所有的想象，總給人一種親近感，果腹又暖人心扉......</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>狀元及第粥，以肉丸象征狀元。不少父母會在考試前買給子女吃，討個口彩。因為加了肉丸，味道比艇仔粥更淳厚。</i></h3> <h3><i><br /></i></h3><h3><i>我想，每個人都渴望能夠找到一處安放身體和靈魂的地方，在那里蓄養情感，安身立命。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>也許這里沒有兒時的風景，見不到兒時的伙伴，但這一口難得的溫暖，卻讓你感覺勝似故鄉。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>所謂幸福，不過是鬧中取靜。好比這碗尋常的生滾粥，總能在聲色犬馬中找到一點溫存，以至于不容易在繁華喧囂中走散。</i></h3> <h3><i><br /></i></h3><h3><i>如果說，清粥小菜就像舊時的農村，有一種少年的赤誠和熱情；生滾粥，就是飛速發展的廣州，繁華喧囂的外衣下，有一種盛年時的躁動和安穩。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>將材料和白粥倒在一起、慢熬至不分彼此的"老火粥"，則是柔情萬種的蘇州，隱藏著中年的靜氣和堅忍。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>記憶中，老火粥的出現，總跟生病有關。它就像家里的傳家寶，非到重要時刻，不會輕易顯擺。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>另一個原因，當然是老火粥的熬制，最花時間。每一鍋老火粥，都要花至少3個小時以上才能熬成。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><br /></h3> <h3><i><br /></i></h3><h3><i>前一晚就要把材料準備好。先是大火煮沸，待水開米翻時，擰至小火，慢慢煨熬。看著瑩白的米粒在翻滾的米湯里漸漸舒展，思緒也翩然。米與水，相互偎依，相互成全，相互懂得。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>次日醒來，香噴噴的粥濃情出鍋，配以早點，一碗入肚，暖身，暖心。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>在眾多的老火粥里，有人喜歡柴魚花生粥。粥煲得極綿，米花都融到粥水中去了，綿滑醇厚，淡淡柴魚香，十分鮮味。花生十分新鮮，并無一般小檔口花生會有的"嗌味"。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><br /></h3> <h3><i><br /></i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>當然，好一口充溢著咸肉的香氣的人兒，則選擇來一鍋咸豬骨粥。因為除了喝粥，還能慢用那塊已經腌制得咸香味入骨的豬骨。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>不管是哪一款老火粥，隨著長時間的熬煮，變得細膩綿綢，熨帖著腸胃。你會發現，所謂幸福，不過是一種"消融"。過去種種的不如意，都會隨之而消融。</i></h3> <h3><i><br /></i></h3><h3><i>一如我們吃到千變萬化的粥品。但別忘了，這碗粥口味再多，再豐富，里面的料，終究都是自己加的。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>所有的幸福，不過白粥做底，錦上添花。</i></h3> <h3><br /></h3><h3>文字為物道原創。有改動。</h3><h3><br /></h3><h3>設計制作，選歌：江上飛。</h3>