<h3>這里是"The Load of the Rings"的山水， 這里無垠的戈壁灘躺著無人過問的史前鵝卵石， 這里的冰川流著藍(lán)血灌滿了無限的冰湖，這里滿山遍野是勇士般的千年老樹， 這里的雪峰燃燒著魔鬼與天使之爭的戰(zhàn)火。這是向往多年，計劃多年的夢幻之旅。然而，就這么一天，說走就走，打起背包，飛過千山萬水，踏上新西蘭南島, 從基督城開始了16天的山水徒步。行走了MT cook - hooker valley track，Dunedin - the chasm and lovers leap track, Fiordland National Park- key summit track, Milfort sound cruise, Queenstown -Ben Lomond track, Fox Glacier，F(xiàn)ranz Josef Glacie heli hike， Paparoa National Park pancake rocks and rainforest tracks, Maruia beech forest track，Christchurch Gandola Track. </h3> <h3>MT Cook 的美有時潔凈俊秀，有時驚險怪異，說它是魔鬼與天使相爭之地一點也不過。我們沿著河道徒步不到三英里就到了Hooker's valley河谷。一路是驚世駭俗的奇景：拔地而起的黑山巨石上倒掛著藍(lán)冰黑雪，陡峭的山壁上冰川瀑布飛流直下，傲然冷默的雪峰穿破白云直指蒼天。這里山谷寬敞明了，寥闊的戈壁灘， 流淌著兩邊大山的乳汁，綠白色的冰川之血， 到山谷外就變成藍(lán)綠色的冰湖，一望無際（Lake Pukaki)。這里冰河怒吼狂削，刮下山皮就往湖里摔；冰風(fēng)呼嘯殺人，能生存的草木奇形怪狀，堅韌頑強(qiáng)，如劍如刀，能刺能割。我不禁想，這是山水對人為的地球熱化的抗議，亦或是天籟之聲，自然本來就這樣？</h3> <h3>我們的宿營地是glentanner park centre， 這個營地就在藍(lán)瑩瑩的Pukaki 湖灘邊，可以看到MT Cook 山脈和主峰。這是類似美國國家公園宿營地的地方， 可以野營，也有分享"小木屋"，私宿"小木屋"。有很好的共享廚房，沐浴間，沙發(fā)休息廳和電腦房。看到許多二十幾歲的年輕背包族， 就在這里煮飯燒菜吃晚餐，洗澡休息上電腦，氣氛儉樸和諧朝氣蓬勃。</h3> <h3>傍晚，金色的秋陽把湖邊的一片高草荒原照得金光閃耀，陣陣湖風(fēng)帶著排排水浪來問候。頓時，黃草，金波，藍(lán)湖，白浪，紫霞，夕陽幻化成一片超現(xiàn)實的虛景，人在這里只能做瑜伽或攝影。</h3> <h3>Dunedin: 從Mt Cook 到海灣山城Dunedin會經(jīng)過一處海灘Moeraki boulders, 沙灘灘上散落著奇異的巨型卵石，有的圓滑柔潤， 甚是可愛， 有的破裂零落， 甚是可憐。孩子們喜歡和園卵逗玩，大人們喜歡研究破裂的卵蛋。海灘散步后，到邊上的觀景咖啡廳，嘗嘗海鮮，那里的海鮮濃湯美味無爭。</h3> <h3>從Dunedin小鎮(zhèn)，開車到周邊野地 Otago Peninsula真讓人心驚膽顫，50多公里蜿蜒崎嶇的高速公路 （沒錯，是高速公路），一邊大海一邊山壁，忽上忽下，乍拐急彎，后面的車逼趕緊追，對面的車迎面劈身而來，換來的是值得每一個心跳的美景。</h3> <h3>在Otago 半島的極處Aiaroa Head 集聚多種海洋動物， 高貴雪白的皇家海鳥信天翁就憩息在黑色的峭壁巖石，巖石上紅白色的漁人燈塔已不再向遠(yuǎn)海昭示，倒成了信天翁峭壁上的一座美麗的調(diào)色配景，當(dāng)信天翁群飛而起，像白云一樣盤旋藍(lán)海和藍(lán)天之間，那紅色的燈塔樓便像天使的魔棒，又將迷離的信天翁收入裙下。據(jù)說地球上最小的藍(lán)企鵝會在太陽落山時，踏著金色的沙灘回到山腳下，太陽升起時， 披著金暉撲著浪濤討海去了。但是我們沒能看到，那是要夜宿山腳下靜觀期待的。</h3> <h3>Sandymount 的山道上徒步直上至高點，腑視眺望（Hoopers Inlet），裸坦的火山遺坡和碧藍(lán)的內(nèi)海繁布交織，真不知是琥珀山巒浮出碧玉內(nèi)海， 還是藍(lán)水碧玉鑲嵌在琥珀山巒中。</h3> <h3><br /></h3><h3>住在Dunedin小城中心一座舊式英國樓房里可以在遙遠(yuǎn)的他鄉(xiāng)懷舊，甚至找到家鄉(xiāng)的影子。這是二樓的一室一廳一廁的公寓，打開客廳窗戶，對樓，街景，行人皆在眼中。天蒙蒙地下著迷人的小雨， 小街上沒人打傘，只有東張西望，滿懷新奇的旅者，騎車的是健碩的年輕人，對樓漂亮的紅色窗子里住著一對老旅者，對著街雨喝著熱咖啡。小時候喜歡坐在三樓客廳的窗前，看街上流過的鈴鈴當(dāng)啷的自行車群，和對樓窗里的小閨蜜喊話，和對面街頭那個賣菊花茶的老頭還有他的小孫女兒打招呼。通往市中心廣場的路邊都是店鋪，小吃店和百貨店。我們兩個晚餐都在同一家臺灣料理吃，海鮮湯鍋，星洲炒米粉，牛肉湯面，紫菜蛋花湯，還有一瓶新西蘭葡萄酒，就這么簡單，就這么美妙。且不管小城故事如何，多年以后，我的故事里會有這個天涯小城中點點星星的雨。</h3> <h3>Fiordland national Park Key Summit Track and Milford Sound </h3><h3><br /></h3><h3>網(wǎng)上說到 Milford Sound 會經(jīng)過一段七拐八彎的山路，被Dunedin的蜿蜒海岸公路教訓(xùn)過的我們， 起早貪黑就離開了恬靜美麗的山灣之城，直奔Milford Sound，為的是避開車流。 是的， 這條山路從Te Anau 開始就彎繞起來了， 雖沒有Dunedin的海岸公路那樣持續(xù)急拐， 但蜿蜒起伏的狹路一樣讓人心有余悸。熱門的船游其實沒有多大的意思，因為游輪開不遠(yuǎn)就回來了， 遠(yuǎn)處已經(jīng)被圍起來養(yǎng)鮑魚了， 導(dǎo)游說，那種魚到中國跟黃金一樣貴。船上偶而會看到海面上覓食的黃眉企鵝，懶散丑陋的海獅，整個海灣還不如就在岸上看美。傍晚夕陽下，海上拔起的劍峰，天上瀉下的瀑布，倒映在清澈見底的海水里卻顯得那樣的恬靜優(yōu)美。是的， 那是海的胸懷，容納百川，舒平千險，匯諧萬象。</h3> <h3>Key Summit Track 是一條很迷人的徒步小路，感覺有點像Yosemite Fall Tail, 開始在樹林里緩緩上山，快到頂上就開始Z路直上，但還是比較好走的。山上可以看到 Lake Howden 和雪山谷，還有一圈保護(hù)得很好的植物生長區(qū)。可見新西蘭對自然環(huán)境保護(hù)和對喜歡自然的人的鐘情關(guān)愛。呵呵</h3> <h3>清晨的Mitre Peak</h3> <h3>傍晚，寧靜的 Mitre Peam</h3> <h3>Milford 的宿營地很早就訂滿了，兩個晚上，我們只有一個晚上是住在單間山景房，另一個晚上只有將就在四人同臥的上下鋪床了。 山景房裝置設(shè)備和裝飾都很新穎美觀，摩登實用， 最讓人陶醉的是面山的玻璃墻，它把外面的松巖請進(jìn)屋，又仿佛把床置在云天下。坐在舒適的沙發(fā)上享受清純的新西蘭白葡萄酒，很快的你就會醉了。四人房的另外一個上下鋪住著兩位不相識的中年男女，男的說是職業(yè)作家，女的靜默無語，他們直到夜黑如墨，星星當(dāng)空時才回來， 大概是在那個共享客廳度晚上了。我們也是， 舒適的客廳連著晚餐廳連著干凈無比的公眾廚房， 當(dāng)然還是年輕健康，陽光自信的帥哥美女們在這里當(dāng)家做主。我們和另一對德國老頭老太在沙發(fā)間隨意而聊。老太太會點英文，斷斷續(xù)續(xù)地說了一大堆德國家園的事兒，看來她想家了。他們的家鄉(xiāng)我去過，就是德法交界的strasbour附近， 他們是德國人，住在法國這邊。說話間可以感覺到她那顆不甘漂泊又不能不漂泊的心，她不喜歡法國人慶祝二戰(zhàn)勝利，不喜歡美國機(jī)場魯莽的嚴(yán)檢，也不喜歡新西蘭的出租野營房車，因為它又舊又臟。我暗自慶幸沒有用新西蘭房車，而是用新西蘭的驛站，我們的驛站房都非常的干凈，每天感謝新西蘭的無限冰湖把新西蘭的人養(yǎng)的那么干凈。突然老太太話鋒一轉(zhuǎn)，開始埋怨美國人的自私。當(dāng)然她很親切地跟我強(qiáng)調(diào)，她埋怨的是"American American 美國的美國人"， 而不是我門這種"外國的美國人"， 還比喻說自己也是"德國的法國人"。 這使我突然想到朋友微信上的有關(guān)"融入主流"的話題，突然覺得這四個字太"嗲"了。黃皮膚黑頭發(fā)任你是ABC還是CEO，你都不是美國人， 不要埋怨美國人這么看你， 因為全世界人都是這么看你， 包括你自己， 不是嗎？ 漂泊四海，行走千山，流旋時空，任心隨緣吧！</h3>
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