不該只是被路過的德土安 ---- 給導游小雅的信

秋語

<h3>給小雅，以及一同走過的旅伴……</h3> <h3>　　小雅，你好！希望這封信的內容能給你帶來愉悅。 </h3><h3> 我們間的相識有點不合時宜。那晚，你身著深色條紋的阿拉伯式長袍，肩臂部還綴黑紅幾朵花，長辮梢卻扎著中國舊時女孩常見的洋紅花結，簡樸又素雅。你說，你這是柏柏爾人婦女特色著裝。我猜想，這中外結合的打扮顯然是你刻意的，你想用突尼西亞原住民柏柏爾人的禮裝和典型的中國女孩裝束，來擁抱來自遠方的同鄉，在別樣的摩洛哥土地上。 </h3> <h3>　　可惜，我們似乎有點不領情。上車、找座、坐下、垂頭、閉眼……而此刻，你還在作歡迎詞和當地風土人情的介紹，你語聲由響到輕，直至消失……哦，請原諒，小雅！這并不是我們的不在意，你這費番心思的打扮和忍受寒意等待多時的接機，或對你入境事項致辭典禮的不敬，確原于此時我們已心力交瘁。因為有可理解的近六個小時的飛機旅途勞累。因為有不可思議的摩洛哥入境需費時二個多小時的等待。長長的進關隊，開的三個關口，驗證官時有離席，時需代人填寫入境卡。站著累，男的歪腰硬撐，女的蹲地拖沓。再轉碾尋行李換外匯。離開卡薩布蘭卡候機樓己半夜，還有一個半小時車程需趕去首都拉巴特住宿地。九月下的北非午夜竟涼氣襲人，單薄的衣裝，倦怠的身心，清亱之下，七倒八歪地在迷糊中側轉尋找尚能舒坦片刻的位置，看窗外殘存的機場余光，迅速逃夭的路邊燈飾，任日后伴有一周的大巴，在萬籟俱寂的異鄉原野，在期望多年卻不能窺視何物的黑墨中爬行。此刻，恐怕只能用這幾個字來描繪：人在旅途，身不由已…… <br></h3> <h3>　　然而，當我在站在直布羅陀海峽邊，聽地中海的海水暗吻著大西洋的浪花，見閃爍燈光的那斯帕特爾海角燈塔，卻沮喪未能見到最為壯觀的大西洋日落景觀。這，自然怨不到你，小雅！誰讓我們在艾西拉舊城皮貨攤擔擱了太多時間的買買買？！<br></h3> <h3>　在車亱行丹吉爾城區，燈光一路璀璨，路堵了，車緩行著，大伙指點著路邊同方向一男三女勾肩搭背的模樣，爭執這三個女人中誰大誰小，以那男人與那女人排列順序來猜測其親密度(摩洛哥允許一個男人可娶四個老婆)……這迷離又夢幻的都市風情，那有點守舊的伊斯蘭味道。 </h3><br> <h3>　更有在舍夫沙夫的藍精靈世界，掉隊的我，踩著高低不平鵝卵石，找不到斷線在何處焦急心情。電話里聽不清你講的賓館名稱，而藍，依然張揚，鋪天蓋地的，像一路伴走而來的地中海尉藍海水，將自己淹沒而無法呼吸……<br></h3> <h3>　　自然，還有嘈雜密不透風的菲斯街巷，黃褐色城墻留存幾重歷史斑駁的梅克內斯，以及擁有世界第二大海上清真寺著稱的卡薩布蘭卡……日后所見所聞，一步一移的美景，一個勝一個的驚喜，讓我深感被榮稱為北非花園的千年古國之美，也得出自以為可用毛驢（經濟）和清真寺（政治）可慨括這個國家所有的想法。而這些，足以抵消那晚心情不快的小小印記。<br></h3> <h3>　而你，同樣給我驚喜：每日，你總是以一種新的裝束出現在我們面前，長辮梢扎花結是你的常態，美發飄逸另有番風情。也不僅僅因這種服飾，你用你超越一般導游范疇的努力和熱情，讓我們成了好友。只是可惜，感覺中，你之后似乎沒再穿過那套柏柏爾人的長袍外套，讓你比柏柏爾人更像柏柏爾人……</h3><br> <h3>　　現在，在提筆與寫下這些，又該如何與你講述我這次摩洛哥之行的感受？小雅！<br>　　旅行如在看一場美劇，紛沓而來的故事場景讓人激奮，當劇院散場，一個人走上街上，天又飄起雨絲，會有點寂寞。　　那劇中(旅行中)人與事浮現，此刻心情恰如：夜雨正濃/斑駁光影夾在雨絲內/在車燈照射下/像剛演譯著故事/時而放大，激蕩/ 時而消失，沉默/我故事中的那位女主人/今夜你是否繼續孤獨/在雨中徉徊/期望愛神出現/。一個不可能的故事結局/生活平淡而還得繼續/秋雨讓人冷靜/無數的生活細節/像雨絲那般稠密/終于彌漫了我的遐想/只剩下腳下/踩著水花的吱吱聲。</h3> <h3>　所有的沖動終將平息，從迷離和幻覺回歸于油米醬醋這樣平靜的日常生活，此刻，這個旅程中一個城市的經歷，卻在不自不覺中走進了我的視眼，它并非是整個戲的主角，或一個章節的高潮，充其量最多只算個過場，但其間的細節卻時時浮現。有如像牛在反芻一樣，我細膩地回味著它那每一絲的甘甜和模樣，它便是被我們所忽視的，在整個摩洛哥旅程中，僅作為中途休息的逗號，或稱為工場咖啡站的徳土安。</h3><br> <h3>　小雅，那天我與Hannah（一位執著認真且勇敢的女建筑設計師，我同去的游伴。她對摩洛哥情有獨鐘，回國二個多月后，又孤身一人去了摩洛哥自由行）聊起我想寫德土安老城的人和事，她問我為什么，我沉默了，是的，為什么？它只是一個被路過的城市，在丹吉爾(北非港口城市，在直布羅陀海峽邊，距大西洋對岸西班牙僅十三公里)和舍夫沙夫(藍色古城，著名旅游勝地)中間，旅行社的線路設計一般只作為用餐體息點安排，網絡上也少見其狀態介紹。 </h3><br> <h3>　小雅，我很難跟你解釋，最終將德土安（這個地名一聽也挺土氣的）作為我這次寫摩洛哥行游記首篇的愿因，只能用二個托詞：感覺！</h3> 在去摩洛哥前，我許多資另星的資料中，歸納出有關德士安的相關信息：德土安(Tétouan)市是摩洛哥北方地中海岸的商業重鎮，原先是一座羅馬古城，14世紀時由柏柏爾族人加以擴建，15世紀時遭入侵的西班牙人破壞。1860年后，成為西班牙的保護領地，因靠近直布羅陀海峽，而使商業貿易非常活躍。1956年后重歸摩洛哥懷抱。 <h3>　不知該如何跟你談起初見德土安的感覺，那應該從去德土安的路上說起。</h3> 有印象嗎？那串紅？小雅，這張揚！這濃烈！這血的瀑布在狂瀉似劇烈料動！這始終居中心位置的粗壯五筆勾成的綠色星形……在原野，在山坡，在路口，一路延伸，一團團，一簇簇，像要把白日也燒成紅的火！讓人激奮，讓人血涌！ <h3>　　這是摩洛哥的國旗在飄揚，被地中海的海風鼓得嘶聲吼叫！從未見過的情景，這是條漂亮的二號國道，平坦干凈，隔離設施完善，不敢想象能在非洲見到這高等級的公路。旅行車從丹吉爾開出離德土安一半路途起，迎面而來便是這持續不斷的國旗陣，一直延伸到德土安城區，包括離開德土安城區還有小段。我仔細觀察下，這擺陣也有規律：長線路上通常三公里左右，有一柱底窄上斜的三面國旗陀，而在路口中央的環行圓盤中央或十字交叉口路邊，則是由六面國旗陣所組成。這些國旗擺放的距離和角度都一樣，想必有固定統一的底架和規則。而且國旗都是簇新完整紅鮮的，應是新設的，或有機構在作檢查更換，以保持完美。這種地方政府性的行為令我有所思考，因為據我所知，相對而言傳統觀念強烈的摩洛哥人，國家觀念較淡薄為，遠不如家族、家庭和區域的觀念強烈，而當地政府用這種方式來培養民族意識和國家觀念，同時也讓外來旅者感受到當地國民對國家的責任感，這樣國旗陣，又在其他地區并末見，這就讓我對德土安大區管理者有另眼相看之感。</h3><br> <h3>　一只巨大的鴿子塑像屹立在里夫山腳下，這是德土安的城標。這是德土安最先給我富有寓意的詮釋，代表美麗和企望和平的象征。又暗示受安達魯西亞文化的影響，德土安有摩北部“小白鴿”美稱。這白鴿的藝術造像，綜合著阿拉伯-安達魯西亞雙重文化傳統影響和古典藝術的體現。</h3><br> <h3>　旅游車進了城，我們下了車，穿過新城區走進老城區，和許多摩洛哥城區一樣，德土安也是西方文化和阿拉伯文化并存的典范。因它離西班牙僅一海之隔，有年久的西班牙保護領地記錄，受西班牙人的鐘愛和文化的影響（但至今距德土安不足40分鐘陸路車程的休達，至今仍歸西班牙所屬，成歐盟在非洲大陸唯一兩塊飛地之一），當地人大多會說一口流利的西班牙語也不足為奇。</h3><br> <h3>　　走進城區，即可感受到活力十足，富有特殊的南歐摩爾風情。整潔的西班牙式城區，坐落在山城的最底下，環繞在3個清真寺和4個尖塔之間，以廣場為核心地帶，周圍有許多咖啡店、茶座和餐廳，是人來人往，人看人的熱鬧地方。</h3><br> <h3>　　而要看德土安古城全景必須上高處。在得土安用午餐的酒店陽臺，我有幸尋得這個機會。站在酒店陽臺望去，古城依山而建，由兩大片面積大致相等的方形庭院建筑群組成，漂亮的白色房屋鱗次櫛比地排列在山坡上，清真寺尖塔映襯于藍天下，構成一幅美麗的圖畫。老城圍墻綿延，7扇古城門通向城內，城內街道由很多拱形門廊串聯起來，形成別具一格的景觀。縱橫的街巷連接各城門、廣場、清真寺、旅店、商業區、手工藝區和住宅區。房屋的規劃和建筑深受中世紀安達魯西亞摩爾建筑風格的影響。<br></h3> <h3>　小雅，如果說初入德土安時，還有一些可根據原先理性知識對所見所聞略作判定掌握外，那一旦踏進德土安這狹窄的老城區街巷，腦中所有的理性積累，在急怱怱的趕路腳步聲中消失怠盡。這是生平第一次走進阿拉伯的麥地那，也是對你所有的視覺、聽覺、味覺的一次挑戰，迎面涌來的是，要說的，是理不成條理的，只是種混沌的感覺，一種擁擠、深窄、重沓、老舊、粗陋的陳年舊帳味道，而且是這七葷八素感覺被漩渦般交雜一起，令人壓抑。這些感覺的源由，便是這繁復易人迷失的密如蛛網城區，據說，這便是十三世紀柏柏爾人建造的城區模樣。</h3><br> <h3>　老巷道路不寬，但足夠四五人併排行走，巷兩邊是三四層高（也有低矮的）的樓，外表均涂砌成白色，或許這樣做目的可讓因陽光被隱蔽而暗陰的街巷變亮堂些。透不進陽光的街巷，加上很多需跨巷的橫式樓房，均需由許多圓弧形或三角形拱形門廊來串聯，故形成層層疊嶂的繁復感，讓本就幽靜狹仄的街巷越顯深遠。</h3><br> <h3>　　當然，也不是所有街巷都是這樣，在幾段落稍寬的巷，又沒橫跨的樓遮擋，陽光自然多些，又因街路是順山勢朝上而建，這些區段，眼光可以透過層層穹隆的墻，越過橫跨的騎樓，見到藍天下的山坡。在沒壓抑的巷道間行走，呼吸自然會舒暢些，心情隨之開朗了。此刻，有心思去欣賞些墻上舊式街燈，仿佛又回到站在當今年代望見舊時光如何悄然溜走的感覺。<br></h3> <h3>　　巷道深窄，沒方向標牌指示，沒門牌號碼，一切似乎有點雜亂，就如墻頭那二盞路燈，并例著，講不清楚那盞會亮，那盞燈只是裝飾？而又為何新舊并存？只看到規范統一的與別樣出眾的兩個模樣，如此不協調存于同一穹門下。或許這便是包容新舊文化共存和沖突的傳統，在日常生活理念的形象擴散吧。</h3><br> <h3>但，似乎在無次序中仍有規矩和門道，在冥冥中起著作用。就我腳下這條道，兩邊橫的是淺色石塊，中間兩塊豎的是深色石塊，一路排序都是這樣。但過一個街口轉到另條街時，中間可能是一塊，或三塊、四塊或五塊組成，這變化中的條狀石塊排列多少便是一種路標。當地導游告訴我們，這最大數子排列就代表出城的道，反之，則可能是條死胡同。這讓我聯想起水滸傳中的祝家莊，宋江要打祝家莊因不知莊內道路機關而屢屢受挫。而德土安也保存著這不被外人所知行路方式，便因其民族口口相傳的默知特性所至。 </h3><br /> <h3>　當然，也有例外，這便是無論你走到那里，抬頭可見的宣禮樓。這高高聳立的正方筒管狀頂部尖塔式建筑是麥地那最高最多最令人注目，每日由宣禮員（現改放錄音）按時登臨，召喚穆斯林每日五次面向麥加方向朝安拉禱告五次的禮拜。這到時便響起的不知其含義的聲音，讓我們這些外來者感到神秘和一種心靈被清洗的感覺，雖然現在己見不到穆安津在宣禮樓閣上的身影（我倒很愿意看到這種異族宗教禮儀），但一見這宣禮樓，馬上讓自已清醒意識了，自己現在處于伊斯蘭宗教勢力下。宣禮樓確是伊斯蘭文化的符號。</h3><br> <h3>　而我們在德土安舊城區最能直接感受到的，便是在迷宮般街巷中，擠滿商鋪的舊市場，和琳瑯滿目具有阿拉伯特點的商品。在這里，可以說是無所不有，你可以買到你日常生活的一切，銅器、銀盤、陶器、食品、菜蔬、衣著、飾物等，包括穿過的舊衣舊鞋。當然，還有許多現做現賣或可訂制的裁縫、木工等手工藝品商店。在這里，你可以體驗當地最普通民眾的日常生活方式和所用所吃所需的物品以及傳統的生活習性。包括他們對外族人的禮儀和舉止。包括政府對市場管理的方式和社會經濟形態和處于階段水平等……總之，當你仔細有意識觀察所見所聽所感覺的一切，你便可以得到任何書本和傳聞中所不能給你的，真實的，有血有肉的第一手該國的社會經濟政治及國民生活水平狀況的蜘絲馬跡。</h3><br> <h3>　這里擺攤似乎并不需什么行政審批手續，一輛車堆些貨物即可售賣，甚至在行人道上擺幾雙鞋，便是攤位一個。普通百姓的謀生就這般方便，也十分無奈，因為在這個高失業的國家，普通民眾的生活還是很艱辛的。盡管這種個體經營一統天下的狀態與我們都市奢侈高檔百貨與連鎖超市、便利店和電商相結合的現代商業業態差距甚遠，但也適合并方便當地民眾生活所需。</h3><br> <h3>　有手藝的人還是有市場需求的，在我們經過的理發、木匠、制衣等小作坊門口，見到的業主都是忙碌的。</h3><br> <h3>　這里的市場物品也是豐盛，尤其是干果類真是品種繁多，令人垂涎。</h3> <h3>　那間專賣線頭的小店，其品種和色彩之繁多及艷麗，即便是久居上海的我，也末見過這般浩繁如堵樣子。這狀態令我想起以前看過的那部“時間的針腳”為名的西班牙電視劇，它以二戰為背景，講一個在馬德里開裁縫店的女主人希拉，在自身財產被騙后還遭污陷通輯，而逃到德土安，以其精湛手藝贏得納粹軍官夫人好感，最后回到馬德里。這故事本身宣揚的應安身立命道理，有點老套，但畫面較唯美，又講的是德土安，故讓我聯想或許劇中的女主人希拉，曾經在這家店鋪這里挑選所用針線物品。我這么想，真有點愛鳥及屋之感。如今，雖說時過境遷，但德土安老城區還保存這般迷惘中的舊樣式，令人感到這里的時間針腳線是如此拖沓，如此的長哇！</h3> <h3>　而他們的娛樂場所或數量少之又少，又那從簡陋，缺乏吸引力的富麗堂璜的裝飾。想起那日傍晚天已黑時，我們旅行車經過菲斯舊城大門，見人潮般的阿拉伯人就墻根集聚，也沒見到什么賣買貨物集市，只是消磨時間的一種方式。</h3><br> <h3>　在巷口我見到有幾個年青人在閑逛，這個國家注重教育，但經濟發展緩慢，年青人就業困難，一些青年便聚集在旅游區，做起觀光黃牛，虎視耽耽地算計身處異地可憐的觀光客，一旦未達目的，便言語騷擾，網上所流轉防騙攻略所述也有一定事實依據。但當我迅速用長焦鏡頭對準遠處坐在門欄上青年，想來個拍了就走的抓拍時，沒想到那倆青年卻善意的對我揚揚手，友好地與我打招呼。看來，有時我們也太受負面消息的影響，忽視人本質所存的善，把人家想壞了。</h3><br> <h3>　坦率地說，當地通訊等電子技術還較落后，青年們手機大多用的是老舊的諾基亞，即便是智能機也是幾年前水平的，也沒正牌的充電寶等這類時髦貨。，故有了個隨身聽，也便有了可以擺樣的資本，這也是人之常情。</h3><br> <h3>　但，同世界其他地方民眾一樣，德土安的人也在以開放的姿態，擁抱著這個同一星球中的其地兄弟姐妹。在酒店陽臺望去，一幢幢白色小摟頂上裝著無數同一角度傾斜的盆式衛星天線，在與一根根涼曬著各式新舊不一的衣衫中，顯得是如此突兀，卻具有象征意義。也許，這個國家還缺乏財力或想法讓光纜通到每家每戶，但向往世界的心愿讓這些民眾甘愿將自己飯碗的食物分出幾匙。</h3><br> <h3>　當我們這支端著相機，舉著手機，女的衣著艷麗，男的短身打扮的異族隊伍，如條狀麻花般左顧右盼地在狹窄街巷快步掃來時，那些迎面而來的當地居民都友善地閃在路邊，有的還報個微笑。沒有敵意，沒有鄙視，沒有怨意……這似乎是這個民族對外來者慣有的習俗，我們，這支六男十三女來自萬里之外的東方觀光客隊伍，也同樣用友善的微笑作以回報。</h3><br> <h3>　當然，我們也有被不習慣眼光注視過的經歷，在街心咖啡館前，一長排中年男人悠閑地坐著，平日漫無目標的眼光，此刻都注視著從他們面前經過的我們，從迎送到注視再到送視，這似有似無的目光真有點讓人惶恐。當然，我也知道這是當地人慢生活的習俗，且只有男性的權利，男人，除上班，大多時間可以在咖吧無目標地閑坐。</h3><br> <h3>　小雅，當我跨出古城區城門時，你猜我是那種感覺，簡單地說，好象迷失在沙漠的羊羔重新踏回去村口的熟悉小道，一切又變的有規有矩起來。</h3> 但我不理解的是街心那鋼塑圖案又有什么含義，這圓圈中的十字叉，中間的那雙眼，和頭上翹起的角？是交通指示符號還僅是一種物存在的本身？我弄不明白，如同我看那城門上拐曲的阿拉伯字母，不解…… <h3>　小雅，之所以讓我對德土安有好感，還因為在這里首次嘗到富有特色的摩洛哥餐食。</h3> <h3>　這是一家兼有住宿的酒店。三層樓，底層餐廳兼酒吧，二三層是迴廊式的客房，樓頂還有露天陽臺，可觀德土安全景。酒店屬天井式的結構，讓人視覺通達，心情自然舒暢。酒店用午餐的客人不多，站在三摟欄桿前望下看，見我們這個團隊分散在靠墻的餐桌邊，邊聊邊吃。在一個上午的游程之后，有如此舒適的休息點，感覺不錯。</h3><br> <h3>　趁等菜空閑，我仔細打量這酒家的布局，結論是具有東方古典色彩和阿拉伯文化相結合的裝飾特點。說阿拉伯文化這好理解，看門柱、墻壁、地面、回廊及穹頂等處的紋飾，全部用繁復精細的幾何圖案，細膩并精致。而要說東方文化，最為代表的便是這壇罐中栽種的那些藤根植物，我坐在餐桌最里面，也可見到二樓拐角那株植物從倒置的木捅中垂下的長長技曼，仿佛在歡迎我們，樓板上還放著多盆大葉花卉。以花草養性正是我們東方文化的特征。</h3> 透過盛茶的水杯，那門簾上的歐式彩色玻璃透過亮麗的陽光。 <h3>　一間有隔斷的餐桌上，擺著刀叉、餐碟、酒杯和折成半花狀的餈巾，桌上還有盆鮮花。此處的光線有點暗，故亮著幾盞幽幽的壁燈，有點小資的味道。</h3><br> <h3>　由此，我發現這家酒店的還有的另面，即優雅別致的歐式貴旅氣，我猜想，這是因為受西班牙文化影響，同時，因接待以西歐旅客為主所必須的禮義所需。即便如那前臺擺設也有恰巧的細節安排。</h3> <h3>　期望中的摩洛哥大菜終于上桌，在可口的蔬菜色拉之后。，服務員端上個約一尺多高的圓錐形陶罐，掀走那個高帽子，便露出鋪滿雞塊土豆條等混合食物，我們的朱太太禁不止禁拍手叫好，它便是摩餐中的塔津(Tagine)餐，一種以食器命名的菜名。這類似砂鍋相同功能，雞塊因長時間燉煮，吸收了佐料的濃郁香味，相當入味而鮮美，一大盆葷素搭配的菜很快被我們消滅了。</h3> <h3>　我在這酒家有二個最大的收獲，一是在該酒家陽臺上仔仔細細地觀看到了德土安的全景，看著藍天下這漂亮的白色房屋，順山勢鱗次櫛比地延伸在山坡上；看看數不清的清真寺尖塔突兀在其他居所上；看看迎風不規則飄揚的衣襯與一個方向昂立信號設施的交織；看看深巷處那人影在時隱時現……如此美麗的圖畫，由此讓德土安在我腦中留有了個立體式的整體的概念。</h3> <h3>　而第二個收獲便是被那藝術化裝飾的廁所（在干凈、無味等所有衛生功能要求得以滿足前提下），半身斜砌白磁磚點綴塊黑石，突現出簡潔明朗的高色調，完全顛復了我以往僅想從奢華去提升廁所等級的詮釋，且化費不多。</h3> <h3>　由此我對這家酒店的狀態發生興趣，四處看了下，在前臺進門顯著位置掛了兩張照片，上面一張是國王一家生活照。摩洛哥實行君主立憲制，國王即是國土主體代表又是宗教領袖，并世襲制。穆罕黙德六世國王于1999年接任皇位，他個性開朗，思想進步，推崇簡單平和生活。而他的平民出身的薩爾瑪王妃，美麗優雅，她當初答應穆罕默德六世結婚條件便是“只能接受一夫一妻制”。在穆罕默德六世統領下，摩洛哥人權記錄是非洲和中東最干凈國家之一，國王及家人也廣泛受民眾愛戴，在旅途中許多場所我都見到過這張照片。而下一張，則是全球最大貓途鷹旅游網站的評分證書，這家網站在旅游市場很具有權威性，能被評為4.5分，接近滿分，很高的，說明旅客對酒店設施和服務很滿意。這兩張照片，前張表達店主對國體的熱愛，后張則表達旅客對店主工作成效的認可。</h3> <h3>　　我又上網查了相關資料，這是叫“里亞德”的酒家，距市中心及皇宮僅十分鐘步程，雖藏于深巷，但位置很好，有是麥地那“心”的贊稱。二、三層迴廊后寬余地安排著僅五間客房，為世界各地游客服務，網訂價每晚約五百人民幣，店主是位名叫露絲的女人。<br></h3> <h3>　　翻閱網上客人的留言挺有意思，這不僅在于這些住店旅客對酒家的裝飾風格與服務的感受與我一致，還在于這些客人文字的描述很有詩味，令人拍案叫好。我摘要幾段讓大家分亨下：“在一口井的家里裝飾歷史建筑……延長留港愛的味道，不僅是裝飾，工作人員非常熱情，樂于助人”。一口井……如此生動地將酒店結構描繪形象了！贊！“一個隱藏的寶石，我己迷上堡壘，壯觀的房子，她的房東露絲……期待返回”。用寶石與堡壘來暗喻酒店和女主人的美好及安全，形象又恰當！再贊！“出色的所有角度來看……寬容和原始的裝飾……生活與寧靜的避風港，我們被壓跨……”。用壓跨來反諷因良好環境和服務引起的幸福感，真別出一格！真贊！當然，還有很多精彩句，不一一羅列。那我也試著用別致的語句，寫幾句對里亞德酒店的感受：恨你！僅用一餐飯代價便讓我愛上你……那你，又用什么來償還我這份情債？！有可能的話，你用這些吧！一片梯田上的日落，一杯不加糖的薄荷茶，以及一團混沌的麥地那夢…… <br></h3> <h3>　我在網評旅行者的分類中還知道，住酒店占近60％操西班牙語，我想這與德土安被殖民有關，另在二戰時期，有幾十萬西班牙人到德土安避難，這也許是德土安被西班牙人所鐘愛的重要原因吧。而從人常情角度上說，用個不太恰當比方，德土安就像藏有寶貝的老宅，它的舊主人及子孫至今還時不時想來找找吧……</h3> <h3>　小雅，我喜歡上德土安，更因為有件事給我了很大的觸動，令我十分感嘆和驚訝，這件事我把它用一句話來慨恬，這句話便是：第二十位團員身份是便衣警察(我們團加上領隊共19人)。怎么來解釋這件事呢？</h3> 小雅，說心里話，我的摩洛哥行是經反復糾結而定的，最終同我成行有四位。一方面，多年來，我很想對占這星球四分之一的信奉伊斯蘭教的異鄉同胞作實地了解，實地去接觸下所謂的"溫和的穆斯林"。要了解世界，走下世界三大宗教之一的伊斯蘭教國家非常必須的。另方面，卻因恐怖分子襲擊度假勝地，而有潛在安全風險，更因為制造恐怖活動分子多產于穆斯林信徒中，讓眾多好友敬而遠之。我很清楚地知道這幾年恐怖分子在北非的所作所為，在突摩旅行前幾日，確也擺脫不了恐襲氣氛干擾，如大街小巷可見的荷槍實彈軍警，入關摩洛哥時對歐亞女人也需受搜身檢查"待遇"。即便在德土安老城區集市上，這種氣氛也存在，我以拍買仙人掌果同行為前景，而目的是拍身著軍服在身后站崗的軍警（在那里你相機鏡頭絕對不可對準軍警的），我這樣拍是反映當地恐怖主義幽靈攪局的現實。 <h3>　小雅，那天導游帶我們出了老城區，你與導游在接待交接本上簽好名回車上問我們：你們知道那穿格子衣服的小青年是誰？我們當然回答是當地導游的助手吧。你笑了，說：他是個穿便衣的警察。便衣警察在一路上保護我們？我驚呆了，我們又不是什么重要旅行團，需要派警察來保護哇？</h3> 我知道旅游業是摩洛哥重要的經濟支柱，排在磷酸鹽出口和僑匯之后的國家第三大外匯收入，故政府規定旅行團到每個地方，當地政府必須派有處事能力強的當地人（都是飽經風霜的中老年人）帶領游覽，并需雙方做好交接記錄。我們團隊也是如此，并與地導老人一起的，還有位穿格子襯衣的當地人。那位地導老人一身休閑打扮，并不是在其他城市所見的身著阿拉伯傳統長袍，這也足見德土安受西方文化影響。 <h3>　不過，小雅，你這一說，讓我回想起進德土安老城區情景。在快進城時，你提醒我們，說德士拉老是一個很容易被迷路的地方，要大家跟緊再跟緊。的確，作為因麥地那老城區著名被聯合國教科文組織命名世界遺產名錄中一員德土安，這里刷白的阿拉伯建筑、緊閉的窗戶，狹窄的巷子，東一條叉道，西一個道口，如迷宮般的混沌。兩邊排著滿滿的商鋪，擁擠的人流，熙攘的聲響，加上滿街的阿拉伯式長袍，和婦女們身著長裙，包著頭巾只露臉（有的只露兩眼睛），簡直進入一千零一夜的世界。</h3> <h3>　　我們穿過服裝皮件商區，走過賣五金等日用品商店，又興趣十足左顧右盼地穿過賣五彩繽紛的干果區，最后是賣魚鴨蔬菜的菜市場。這一路又趕，又看，又拍照，想細看沒時間，想買什么，更沒門，語言不通可用手勢比劃，但，重要的怕掉隊。這不是瞎話，一路上，隊伍被拉長，切割，導游手中的導旗早掩沒在前方上下竄動的人頭中，幸虧周領隊的洪荒之力斷后，更有那穿格子襯衣小伙子在岔路口左右阻擊，讓我們這支小小隊伍總算順利地出了城市，看到親人般的我們那輛旅行車。</h3> 上車前，不會說當地語的我，只能用雙手緊緊握住那位穿格式襯衣的小青年，一再表現致謝。那位小青年憨厚的笑著，說了幾句當地語，大概是不用謝的意思。 <h3>　小雅，直到你說起那始終在我們左右，輔佐我們隊伍前行的那位是便衣警察后，在我驚訝之余，也一直想弄明白，他是什么時候擔任起守護神的角色？！又是什么相貌？！而我，當時確實沒一點印象，因為這麥地那老城給我的信息太多太混沌了，直到回國我整理起照片，想不到，他的身影十多次出現在我的照片中，幾乎貫穿著我們在老城區行走的整個過程。這也難怪，當初我是左手拿手機，右手抓單反，見啥拍啥。而我通常總在隊伍最后，那便衣警察也常在隊尾，自然也常成為我鏡頭中的“俘虜”。</h3> <h3>　　他最初出現在我們用餐酒店后小巷的隊伍中間，之后一直在我們的左右。</h3> <h3>　　后一張是他走出城門，踏下臺階的照片。我們在這里上車，結束了德土安的行程。</h3><br> <h3>　　小雅，我一直想看看這位便衣警察的模樣，這對我很重要，因為我想記住他，一個穆斯林的警察，一個公務員。我終于在快出城門的照片時段中，找到他轉過身子來看我的側照，這是我唯一有著他最清晰的像片。從照片看，他應有三四十歲，并非我想象中的格子青年。他裝束隨意，有點不修邊飾，褲腳管一只翻邊另只未翻。他具有較典型的摩爾人（阿拉伯人與柏柏爾人通婚的混血后裔）臉型，深凹的眼哐，但眼珠是黑的。稱不上剛毅帥氣，他就是一個很普通的摩洛哥人，但他一路上對我們的呵護和警覺的眼神告訴我，他是名稱職的警察。</h3> <h3>　小雅，我至今還有疑惑，那便衣警察怎么會知道我們這個團隊？只有一個解釋，便是負責接待我們的當地旅行社或當地派出帶人機構需將旅行團日程報警局，由此可見德土安當局是很重視國外旅行者的行程安全和感受，故有意識地派了個便衣護衛。也有可能德土安少有旅行團進城，這才特別重視。</h3> 但，小雅，不管什么說，當地政府的重視確實感動了我們。為此，我問你派警察來原因？小雅你答不上，只是說在摩洛哥旅行實際很安全的，你從未遇到旅行者受傷害的事。是的，我想這一個多小時的行走，當地人對我們都熱情相迎，并沒感到有絲毫的不安。這也許也要謝謝習近平總書記，因習主席與摩洛哥國王會面，給了中國人免簽的優惠，大大促使中國人來摩洛哥旅行的積極性。德士安，摩洛哥的小城，傳統卻又熱情，一個不會讓你被迷失的老城，就因為它那仍保持著五六百年前的風貌，就因為它對中國游客超過想象的負責…… <h3>　小雅，我在德土安用餐到參觀，總用時雖然不到三個小時，但收獲卻很大，而其主要是感受到了那些普通穆斯林民眾的誠樸和善良。當我站在里亞德酒店樓頂陽臺，那順山勢而上的德士安老城便一目了然的，而我想弄明白，正是那密密麻麻堆砌如迷宮的白色房子，容存著林林總總那些人？那些心思和靈魂？！</h3> <h3>　在德士安行走的短短二、三個小時，我拍攝到眾多的平民百姓浮生像，或許，這僅屬中下層穆斯林民眾的部分形象，并不能完全釋疑我的心思，但多少也能窺視并猜測到這個穆斯林民族的一點心思……</h3> 我也試圖從各個側面去圖解這些被攝對象的內心世界，這只是我個人的感悟，也許，有些是我強加的并片面的…… <h3>怯生生的小女孩</h3> 怯生生的凝視/只為了，戳破/隔成另個世界的窗紙/新奇，并有點害怕/那陌生人的眼睛/外婆的手被揪緊/在擠滿雞籠的窄巷…… 別害怕，小女孩/我們也有過童年，同你一樣/疑慮、不解甚至懼怕地逃跑/如同驚慌的小鹿/慢慢長大，踏進/陽光里，綠草和鮮花/品嘗甜味，有時卻被刺傷……<strike><br></strike> <h3>　　德土安式的微笑</h3> 狹窄弄堂內，閃在墻邊一張張笑臉：笑眼藏在畫框之外，只露出描述笑意的上翹嘴角，這是幾個中年人形象。顯然，那對哥妹倆的笑意則坦率地多。哥哥屬見多識廣，陽光下那瞇皺的雙眼，是一種有節制的凝視眼神，應是審視中的歡迎，似乎是。而幼稚的妹妹驚訝的表情將童心無雅表現的淋漓盡致，看那瞪圓的雙眼和不自主張圓的小嘴，足見其滿腹疑慮。而被歡迎的對象，便是我們一行：一支身著奇裝異服，舉著手機、相機見啥拍啥的東方游客。同樣的目光，出現在四十多年前，驚訝和微笑并存，但，是我們，面對國門剛被打開而來的外來者。而作為與西歐有密切接觸歷史的摩洛哥德土安民眾，對國外旅行者應屬見多不怪了，只恐東方人行者屬少見品種，且作為途經地的城市，老城區內闖進這批中國旅者，自然有點騷動。這種德土安式的微笑待遇在后幾個小時我也能感受到，只是讓熙攘的街道人流給沖淡了…… <h3>　　做V字形的女孩</h3> 你從那兒來？把一身異裝的自己藏在阿拉伯女裙之中。你那V型勝利的手勢，是否意味不同文化的融合成功？而那友善的笑意，是緣于我們來自不同的角度，卻相會在同一個異鄉？坐在以布緊緊裹身的古老神秘國度店鋪，你大度地坦露心聲，用布識出的語言：愛你…… <h3>正在打開家門的男主人</h3> “這是你的家？” “是的。來坐坐吧！歡迎！” “哦，謝謝！不打擾了，我們還得趕路……” 在街巷鐵門前，我倆用眼神對著話。出遠門剛到家的你，那旋轉的鑰匙正開啟著這神秘的世界，而我，與你擦肩而過，將繼續走向遠方…… 但，我在德士安的一個疑慮得到釋解：哦，在這擁擠老舊的街巷，住著同樣一位風塵仆仆的你…… <h3>　　養貓人</h3> 那萌物在你懷中，厚重的笑紋堆積著資深的與貓相伴的歲月。在德士安山城廣場上，一個人看人的鬧區，你兩眼放光，撫摸愛物，表情癡迷，愛意泛濫毫不掩飾。 ”它柔軟了我的心思……"你是這樣在想，是嗎？養貓人！九月未的摩洛哥陽光依然光焰，在舊城區入口我與這位愛貓的中年人邂逅，沒有對話，甚至僅是對下眼神，但我明白那張飽經風霜臉上所須臾不離幸福感的原因所在，因為它的存在，那懷中萌物…… <h3>一對殺意正濃的阿拉伯老人</h3> 僅屬你倆間的戰爭，爭奪于方寸之間。是嗎？歲月在物換星移間逝去，皺褶爬滿老者臉龐。一桌，兩人，一道白墻，一付下不完的棋…… 來了，走了，羅馬人，腓尼基人，阿拉伯人，柏柏爾人……入侵者，抵抗者，留守者，分化了又同化，或勝，或勝，或和，廝殺總在幾枚棋子之間……而德士安便是那張棋盤…… <h3>　　坐在臺階上歇腳的老太</h3> 只有被磨亮的臺階才會知道我歇腳的次數。累了，酸了，揉揉肩胛，這么多年，背著不安的生活和一身疲憊，來來回回，在這狹窄的小巷…… 不變的只是古城區小巷的寬度和日復一日的生活艱辛，而變的卻是你的容顏。在德土安老城，這位年邁的阿拉伯老太坐在臺價上歇下腳，她在不斷地揉搓自己酸痛的肩胛，像要給德土安再添堆憂愁，那皺褶蒼老的臉龐寫盡了日子的艱辛…… <h3>　　廣場上的清潔工</h3> 那繁復的墨綠兩色阿拉伯特有磚雕與你們黃紅兩色職業裝成明顯的反差，你們有旁人所不能進入的特權，前提必須保持所呆地方整潔…… 被市場廳攔桿攔著，我不能仔細研究那水池后所藏的秘密，而我，卻有權將你們和那神秘圖案的畫面一起帶回家，并一再揣摩著你倆在相互敘談私密的話語…… <br> <h3>帶奶嘴的幼兒</h3><h3> 為虛無的欲望和片刻的安寧，創造這精巧的尤物，並用項鏈般的鎖鏈牽著。于是，有了純真，有了人之初善的眼神，有了滿街人群眼中閃爍的留存…… ……其實，我也不是就在滿世界地尋找這尤物，同你一樣，只為了，為了給我不安的靈魂，找個伴侶…… <br></h3> <h3>推煤氣罐的男孩</h3> 你僅是在玩耍？或是場人生摸擬游戲？口含棒棒糖的小男孩…… 未來生活的擔子如同這只煤氣罐，沉重又危險，你是否從童年便開始演習，並最終承擔…… <h3>帶花環的女孩</h3> 追逐著你。帶花環的女孩。你像只美麗的蝴蝶，隨就停落在德士安世俗的鋪面門窗…… 風來了，又走了。淡淡的花香味飄浮又迷散，催生著這異鄉渴望邂逅的故事…… <h3>　　刁煙的攤主</h3> 我沒法判明你屬那類人種：他一頭稀疏軟短的頭發，還不如唇上下胡須濃密硬直。黑白分明的瞳仁，有黃種人的味道，而狹窄略顯勾狀的鼻梁又具較典型的白種人特征。他賣著類似我們鄉村集市也常見的用糖水攪拌花生芝麻和熟小米類壓制而成的薄片酥糕，穿著表明衛生的白外套，卻刁著煙。他面對買主目光凝神，并沒有急于想出貨，那種職業常有的討好顧客的自卑和恭敬的表情，仿佛他想賣的，只是自己的一種人格，而那支煙，半滅半燃地刁著，像件裝飾品，任其自生自滅著…… <strike><br></strike> <h3>賣蜜棗的壯漢</h3> 一種置疑的問號，一個豎著食指的回答……他眼神精忓，身材魁梧，舉止威嚴，那短硬的鬢發從梳理齊整的額角延伸到下巴，有男子漢的那種剛毅。他似乎應有更符合自身形象和個性的職業，類似警察、公務員、官史等，如果他攤前不是擺放碩大艷紅的棗子，我不會相信他只是個賣棗的壯漢。而他頸脖上扁寬的項鏈和左手腕閃亮的鋼表，足證明他的營生很不錯。由此，我猜想，這是個有故事的人物…… <h3>賣魚的老漢</h3> 來吧，來吧，多么鮮活可愛的小魚！多么美味可口的小魚…… 他蹲在路中，招呼著來往人群。或許，這些小魚便是他所有的財產，家中下一頓的口糧或需渡日的一分一厘…… <h3>一個小業主的喜悅</h3> 算一算，這一個上午的收益……不高不低的秤盤，角落被清空的貨物，滿身的塵土以及微笑的側影，都平靜地告訴我，這上午的付出還值得…… 你期望的也許并不多：一間可讓寄生的商鋪（或許租來的），一場公平的買賣，一個和睦的家，也許，還有些年少想去做而現在不可能去做的事…… <h3>戴花帽賣菜的老太太 </h3><h3>摩洛哥柏柏爾族人傳統的新娘集市上有個識別待嫁新娘身世方法：未婚姑娘戴頭飾，不帶項鏈和草帽，而離過婚的或寡婦則掛項鏈，戴草帽。當地男人最歡迎離過婚的或寡婦，因為他們看中的是女人的治家能力，套用當地一句俗語"女人是帳篷的支柱"，這也難怪，男人一年有一半時間需外出放牧。我不能據此習俗來揣測她現在的婚姻狀態，但她那綴滿花球的特色草帽卻是我在德土安舊城區所唯一所見(包括在日后摩洛哥其他老城區或途中，當地婦女大都用紗巾裹頭)，這種另類的對美的追求令我印象深刻。她那件外套用條紋和斑塊的厚實布料拼裁而成，耐磨又不易臟，一看便知干農家活的。她坐在老城區門道邊，腳前堆著些不知名的蔬菜，千年不變的陽光透過城門，留在她身后墻上。這位大媽，今天的買賣還行嗎？看你裝錢的口袋縫得那么窄小，得費力才可將手伸進去，是不是日子過得挺窘迫，挺艱辛……我心里在說……</h3> <h3>　　在窗后窺視的女人</h3> 這堵老舊的墻，便在我們必穿街巷門洞上方。這墻外表幾乎沒作修飾，裸露的黃色泥磚，七橫八豎的明顯裂縫，簡單的修補痕跡，給人如同被遺棄村莊的那種荒蕪貧瘠的感覺。唯一可贊的便是那扇窗，在年代久遠枯枝般木框陽臺底部接建的PVC材質的窗，也許，這才是有別于德士安這老城不多的現代材質之一。它方正簇新，雖被幾件隨意懸掛的色調艷麗衣物所掩檔，但仍與千孔百漏的墻體成明顯反差。而她：那個包著白頭巾的婦人正扶著那扇窗沿，朝外窺視著。她屬容貌相對好看，秀眉下有雙略帶憂郁的大眼，臉色紅潤，一看便知是個操勞家務的好手。她在窺視什么？是一成不變的街景？！還是在窺視中期望什么？或許只是希望有一天能積點錢，將這堵勉強能擋擋風雨的墻整修得再嚴實些…… <h3>不需摸索前行的盲人 </h3><h3>不需摸索著向前，那宣禮塔的鐘聲便是牽手的引路人。在喧嘩擁擠的市場行走，那盲人棒便是請求路人禮讓的話語。而那手腕上的那塊表，是給迷失在老城時間的行人看的……<br></h3> <h3>　　揀衣架的老婦人</h3> 衣架飄落在地，被揀起……或許，這只是無數次中的一次…… 被揀起的，還有那些被逝去的歲月，還有銅玲般的少女歡笑…… 而如今，只剩下，那些停在蒼老臉龐上的皺褶，留在空蕩蕩街巷并順著穹拱延伸的那束陽光，以及這些來自遠方陌生人詫異的目光…… <h3>街頭喂食的婦人與孩子</h3> 生活是如此平凡并隨處可見，喂食只是延續生命的一種方式，于是，川流不息的街道便成我們生存的溫床。由此展開，在這里，出生、居住、尋食、戀愛、停留、操勞、奔波……時令轉換，日升月落，而街頭那間點心店那扇門面依舊敞開，朝朝暮暮，天天如此……<strike><br></strike> <h3>　　幸福的博弈</h3> 愉悅的博弈令人幸福，生意可以暫擱一邊，輸贏也不在乎一時的快樂與懊喪。這一輩子，只在乎于讓兄弟般友情彌滿這小小的求生空間……<strike><br></strike> <h3>遮擋面孔走來的女人 </h3><h3>請原諒，我只是在尋找一個可裝飾空巷的靈物，無意間將你留在我的鏡頭里，便有這張“遮擋面孔走來的女人”…… 該如何描述這個場景：古老城區的這條曲尺式小巷，墻面下部被刷成一人高的絳紅色，這墻色我之前還沒見過，只不過墻壁凹凸不平處被這紅色一包裹，就像只鼓足氣的癩蛤蟆皮樣，樣子有點猙獰。這個年約四五十歲，身著紫紅長裙的女人正迎面走來，見我們的鏡頭，便習慣性地側過臉，用右手遮擋著面孔…… 我知道，在伊斯蘭國家，一些中老年婦女是極其反感被拍照的，但請原諒，我，決不是有意的……<br></h3> <h3>　小雅，我又如何來評價這些從大街小巷所看到的穆斯林人形象后，給我的印象呢？思索后，我想用"濕柔甜蜜的仙人掌果"這詞作比喻：仙人掌果是我之前所不熟悉的一種沙漠中果實，它渾身是刺，模樣可怕，但其果實甜蜜，營養豐富(抗氧化能力較維.C高七倍)。價格也平民，一元迪拉姆(摩洛哥貨幣單位，約合0.7人民幣)可買二個。這帶刺卻可口的仙人掌果成我們旅行者的最愛，而那穆斯林民眾又何嘗不是如何？一旦粗淺地了解他們的生活環境和宗教信仰，便覺得有很多可愛之處，這個因艱苦及貧困條件下產生的教義，讓眾生有了希望的再生，總有其深刻的存在理由。</h3><br> <h3>　　在結束我北非探行的最后那個深夜，我孤身一人游蕩在卡薩布蘭卡街頭，同室老謝怕有危險勸我別去，我對這個國家的治安有信心，也因為我不想放棄最后一次感受北非迷幻亱色的機會。這座因“北非諜影”影片而令人神往的旅游城市，即便快半夜，仍人聲鼎沸，但人來人中是否有恐怖分子藏匿其中，或又有那個是觀光客打扮的諜敵，我不得而知。路邊咖啡廳坐著相互無語的當地人，燈光在店鋪中閃爍著誘惑看客，流線型的超現代有軌電車隆隆地來去，路對面的歐式鐘樓是我這十幾天旅行唯一見到的高層燈飾……這北非的最后一亱，真令人神秘、渴望、困惑又生出幾份感嘆！<br></h3> <h3>　盡管夜深，廣場上仍有許多攤販在售賣，其中不乏是賣仙人掌果實的，我在一位面相忠厚的中年人攤主車前停下，掏出口袋里所有的硬幣遞給他，于是，他帶皮革手套的左手拿起帶刺仙人掌果，右手用鋒利的小刀劃開，再一只只遞給我，由我用手把它送進自已嘴里，于是，一股甜美滑潤的感覺充滿了我的口腔。你可以想象這樣一個場景：一個東方人和一個阿拉伯人相互動作很配合的一割一遞，并重復十幾次，那個東方人還有點自戀，拿出手機對此景在玩自拍……是的，我知道自此可能這生再也不能品嘗到這沙漠之果的溫柔甜蜜了，我要把這特殊的含有深層意義的味道永遠留在齒間和相冊中……</h3><br> <h3>　　小雅，很感謝這次摩洛哥之行中你為我們所付出的精力和知識，對我來講，每年去一、二個不同的國度，并盡可能在融入他們真實社會中去細心觀察其文化和習俗的形成原因及利弊，以來校正自已的觀察眼光。而除此之外，還存個私念，便是下文所寫的……<br></h3> <h3>我的自畫像</h3> 他也想成為與老城街景相符的一付肖像畫，他心里卻另有目的。他想干什么…… 索魂的槍手坐在馬車上，長矛挺直/經過街區、村莊/他獵鷹般眼睛沒一刻閉上/勾走一個，又一個/喜悅的，悲哀的，無表情的/那些難以分類的/便存進潘多拉盒子他沒嗜好，年青的，老朽的/性感的，丑陋的，甚至另類的/他揣測這些靈魂所藏匿秘密/一起高興，一起哽咽/著迷的每天通宵達旦，偶而/也與人分享，純屬興趣他在醞釀一場陰謀，一次復辟/他在把這些靈魂釀成酒/等老了，可以慢慢品嘗 <h3>　　小雅，文章寫到這里，似乎有點啰嗦了，回到原題的中心思想，我之所以將德土安此文作為摩洛哥行的首篇，并與旁人所不同，從被忽視的德土安中引發出許多可寫可抒的情感點，這純屬出于對德土安那種平凡日常生活中所隱藏的深刻社會文化及歷史沉淀而引起的那種感覺，這種感覺可能是混沌的，不能有條有理的仔細敘寫，但卻是真實的，發自內心的。德土安，你真的不該只是被路過的城市！這，只有親歷者才會有這種感受的！也許下面詩文，才能真正表達我的真心所想……</h3><br> <h3>　　唯有感覺才是真 </h3><h3> 你悄悄而來，飄然而去/陽光燦爛，花草繽紛/ 醒:時茫然四顧/唯有感覺才是真。從不蒙騙是感覺/ 善意的目光是坦誠/擦肩而過，相逢雖一刻/心底的情感卻難盛。無言的溝通是感覺/感覺的真誠才是金/何處尋覓感覺中/夢中追隨難舍難分。你悄悄而來，飄然而去/陽光依舊，人間情深/留下的默契好好珍惜/唯有感覺才是真。<br></h3>再次祝好！小雅！拙文呈上秋語

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不該只是被路過的德土安 ---- 給導游小雅的信

秋語