<h3>最后再和蘇蓮托告別一次吧，離開這個遠方的路竟然還會堵車。這一期的音樂換了一首歌。在我的游記中每個城市幾乎都有相應的電影。比如羅馬，伍迪艾倫的《愛在羅馬》就是我在羅馬的導游。《午夜巴黎》就是一本巴黎文藝青年的地圖。而這一期的這首歌，向各位透露了，我下一段旅程的目的地。不知道是否有人能猜到。</h3> <h3>離開阿瑪爾菲海岸，徑直向東北方向折回，下一個目的地是龐貝。維蘇威火山旁的不死古城龐貝</h3> <h3>從蘇蓮托去龐貝古城要折回羅馬方向。還是不記得距離了。好像是80km。很快就到了。龐培景區的街道很有我們三四線城市的風格。混亂、嘈雜、有點殘破，標示不清，感覺好熟悉又陌生。街上到處是攤販和小吃餐館，很多招牌都殘舊了。沒想到，從此以后，街景大多如此了。</h3> <h3>進入龐貝古城了。同學給我介紹了一個意大利導游、自學中文的教師。他帶著我進到了這神秘的古城。古城的入口，很普通，讓我一直期待神秘的心理沒有得到滿足。</h3> <h3>這個被火山覆蓋而保留下來的城市，讓我們看到了兩千年前羅馬人的真實生活場景。一想到這個，就會讓人不由得浮想聯翩。羅馬已經是現代城市，在兩千年的廢墟上不斷地覆蓋?，F在的廢墟是點綴在其間。而這里，時光都被火山灰凝固了。這道路、廣場、建筑，還是兩千年的模樣。靜靜的站住腳，凝神傾聽，哪些羅馬人似乎還在廣場中游逛。</h3> <h3>廣場是市民聚會的地方、有投票站、元老院、政府機構等。龐貝是僅次于羅馬的，羅馬共和國第二大城市。想著兩千年前的人們就可以自由的集會和投票，不由得感慨。歐洲和亞洲應該是不同類型的外星人指揮的游戲吧</h3> <h3>羅馬時代的公共浴室是羅馬的象征之一。</h3> <h3>浴室里有冷水池和熱水池。墻壁是雙層的，地板下生火加熱。整個室內是溫暖的。浴室的布局和設施與今日幾乎沒有不同，除了用來加熱的方式不同。讓人嘆為觀止。生活方式兩千年前就是這樣</h3> <h3>這是街道兩旁的小吃店的灶臺。據說龐貝人是很少在家做飯的。這樣的灶臺和今日有什么區別呢。</h3> <h3>這是一個大戶人家的入口玄關。地上的馬賽克圖案，文字是：內有惡狗，慎入。好有趣。專門買了一個紀念品瓷磚上面有這幅畫，回去送給金毛的主人?？纯茨侵回澇缘谋抗纺懿荒軗闷疬@個稱號。想著他那個饞樣就想笑。</h3> <h3>這樣的街道和今日有多少不同？</h3> <h3>地面的標示指向妓院。很直白</h3> <h3>公共妓院參觀者眾多。由于我這個團只有我一個人，導游就帶著我走到隊伍前面，和工作人員說了些什么，就提前進去參觀了。呵呵。這個特權還不錯。</h3> <h3>露天劇場。每一個羅馬城市，露天劇場、音樂廳、投票站、公共浴池都是標準配備。</h3> <h3>容納5000觀眾的露天劇場，還和兩千年前一樣。</h3> <h3>公共運動場。這些公眾設施和我們存留下來的建筑多么的不同。我們只剩下了宮殿和廟宇、陵墓。而羅馬人在兩千年前就過著我們迄今為止還在爭取的公民生活。不由地一聲嘆息！</h3> <h3>這些遍布在龐貝古城遺跡中的青銅雕塑，據說是一位癡迷龐貝的波蘭雕塑家的作品，他去世前的遺愿就是想自己的作品擺在龐貝。意大利人真的就這樣做了。</h3> <h3>這些殘破的人像，表情凄婉，表現了在不可抗拒的天災來臨時人們的悲哀和無助。</h3> <h3>在很多文學、電影作品里，龐貝古城的人們有一些乘船逃走了。好像龐貝城原本是一個海港城市。但現在看，海在西邊好遠的地方、一時都看不到海面。這是怎么回事？這個面朝大海方向的雕塑，他的腳下那些門洞形狀的墻壁和石壁，導游告訴我那就是船塢和海景豪宅的遺址。原來龐貝古城確實是緊靠大海的海港城市。歲月變遷，大海逐漸退去，形成了和大海之間廣闊的土地。這不就是滄海桑田嗎？龐貝的發掘由此可見真實一個奇跡。會不會是上天留給世人的啟示。</h3> <h3>龐貝火車站</h3> <h3>龐貝古城三個小時基本上也就可以轉完了。下一步要是去那不勒斯，就要再往北返回。假期時間不多，我決定這次放棄那不勒斯，轉而向南，向意大利東南部進發。那里有一個知道人不多，游客更少去的馬泰拉古城。被人們稱為失落的意大利石城。我很好奇那會是什么樣的？繼續往南，好像就更不是傳統旅游線路的人去的地方，那些從未聽過的地名，讓人心生忐忑。熟悉的地名似乎還是能給人一些安全感。</h3> <h3>按照手機導航，倒是一路順利。只是越往南走，路上車也越少。離開海岸線，深入內陸。遠處不時出現在建在山頭的城市。在歐洲開車或者坐火車多的人一定會有個感覺，好像歐洲的城市總是建在山頂上。這和我們國家的建城習慣恰好相反，我們大多數城市都建在平地。這是為什么呢？一直沒想到答案</h3> <h3>夜色降臨，按照導航指示，來到了booking.com上預定的酒店。指引到這個村莊，這道路和房屋的感覺越來越像國內的鄉鎮了</h3> <h3>門洞內是酒店的大堂，洞們外就是馬泰拉古城嗎？</h3> <h3>這是洞窟酒店的房間，據說馬泰拉在五十年代還是極度貧困。人畜混居，我住的這家酒店是在原來洞窟的基礎上改造的。房間是原來人住的，衛生間是牲口住的?，F在都改造成高檔酒店了?？墒谴差^后面還有個大洞，可能是為了客人不害怕，里面打著燈光。整個洞窟用涂料粉刷的一塵不染。在這里最大的感覺就是安靜。真的安靜。</h3> <h3>我房間門口的院子，也是洞窟鑿成的</h3> <h3>安頓好行李，還是抑制不住的走出洞穴。來到室外平臺，遠處就是馬泰拉主城。一片燈火，讓人難以想象這里五十年代還是意大利最貧困的地方。馬泰拉是聯合國世界文化遺產城市也是2020年歐洲文化之都。據說200萬年前就有人類居住，9000年前就有了人類最早的城市。直到1950年代仍然極端貧困，當地人一直住在這幾千年的石窟洞穴里，人畜共居一室。40年代被法西斯流放到此地的著名作家卡羅利威，報道了這里的貧苦狀況，引起關注。1952年意大利政府強制遷出當地人，另建新區。80年代后政府鼓勵在此地開展穴居旅游。逐漸發展起來。2002年梅爾吉布森的爭議電影《耶穌受難記》在此拍攝。因為梅爾認為，這里是2000年前耶路撒冷的樣子。在這座城，可以看到人類的堅忍。也能看到文化的發展和演變！燈光閃耀的是馬泰拉古城主城，燈光映照下對面的山坡，據說就是200萬年前就有人類洞窟的遺跡山。</h3> <h3>天晚了，還是沿著石頭路走到主城區</h3> <h3>主城區的面包店也是在是山洞里</h3> <h3>還有民居。</h3> <h3>到哪里都少不了教堂。這個風格的教堂，在夜色的燈光下，石頭的外墻顯得光滑明亮</h3> <h3>街邊的小店，也是在是在石頭山體上鑿出來的</h3> <h3>穿過馬泰拉主城，在他的背面是后來新建的城市。原來的市民都遷移到這里生活。到處是石頭建筑，平整光滑明亮。不知怎么我腦中總是浮出法西斯風格建筑的字眼。</h3> <h3>新城區的木頭工藝品小店</h3> <h3>馬泰拉的早晨。在洞穴中安睡一夜。步出洞穴，藍天就在洞外</h3> <h3>洞穴酒店大堂</h3> <h3>馬泰拉的全景展現在眼前。讓人激動不已。這樣震撼的人類城市場景實在是不多見。右側的山體上的洞穴據說就是原始人居住的地方</h3> <h3>馬泰來的早餐</h3> <h3>馬泰拉古城游客不多，新城緊挨著古城，沒有明顯的界限之分，新城的建筑風格很好的和古城連為一體。生活也無縫鏈接。而我們那些為數不多的古城和古鎮，和千篇一律、粗俗、廉價的新城區總是界限分明而格格不入。真該好好借鑒</h3> <h3>教堂</h3> <h3>馬泰拉，最像2000年前的耶路撒冷。新版的《賓虛》也是在這里拍攝。</h3> <h3>馬泰拉住了一晚。總是不夠。這些小城小鎮，尤其是看到當地人和古城融為一體的生活方式。讓人總有種想要探求居住生活在這里是什么感受的憧憬。但是，作為一個旅客，還是要出發。不是嗎？也許每到一處，留下來，過過日子，談談戀愛，才是真的游歷吧。《天才的雷普利》里裘德洛，就是在意大利的小鎮過著無拘無束的生活</h3> <h3>路上總是有這樣的山頂城市。為什么呢？還是沒有答案。我去向何方呢？偶然查閱意大利的資料，發現距離馬泰拉西南四十公里的地方有一個小鎮-Bernalda，是現在還在世，能稱為電影大師的唯一人，79歲的弗朗西斯科波拉祖籍所在。他在這里買下了一個被評為歷史遺產的貴族的花園宅邸瑪格麗塔宮。建成了一座科波拉之家精品酒店。當年他的女兒出嫁就在這里舉辦的婚禮。我的一個好友是個教父迷！本期的配樂歌曲，就是來自于教父電影的插曲。不知道自稱為教父電影迷的他聽出來沒有?？撇ɡ?，似乎從文化的角度，更加讓我期待。booking上有酒店的介紹，但是卻定不了房間。我打算依然隨性的去一趟，去探訪科波拉的秘密花園。</h3>
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