<h3> 臺北的一道烤鰻，和高雄的麻油味的魚羊鮮湯，我才知道離鄉背井的人，對家鄉，對故土，對舊有心里的美好記憶，是多么饑渴和充滿感傷的憂懷…...</h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3> <h3> 臺北車站東隅，中山北一路和南京西路附近，有家日式的鰻魚飯專門店，臺北人大都會知道。<br /></h3><h3> 所謂日式的鰻魚飯，就是我這樣：先烙后烤。烙是鮮鰻去骨，在鐵板上刷醬烙致魚將熟，再覆于米飯上，碗里的米飯和半熟的鰻，一同進烤箱熱烤，鰻魚的油汁會浸潤到米飯里，吃過一次，記憶彌久，公道自在人心。</h3><h3> </h3><h3> </h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3> <h3><br /></h3><h3> </h3><h3> 我在臺北找到這家烤鰻飯，是阿東的指引。阿東是我發小，是淮海路的街坊。他爹自小在新竹的鰻魚店里做小工，老爹讀中學之后被征兵到了大陸，因緣際會成了中共的軍隊重要成員，49年，又之后阻隔在大陸，…娶了阿東媽，是我們蘇州老鄉，東山鎮的名門之后；又一直到兩岸三通，阿東他一家，隨他爹回到新竹祖屋定居。我中學時在淮海路他家蹭飯，吃過老爹做的這道。現在吃來，與臺北店里的味道一致，老爹的碗里只是多了幾粒青豆。與老爹一起吃飯時，猶可記憶的是：老爹會不住滴嚙嚕，臺灣怎樣…怎樣...... ...... 長大才懂，老爹做的不是鰻魚飯，而是一道"鄉愁"，是望眼臺灣的一池秋水…。在他人生的晚秋，回到新竹，如今又歸葬在北望大海的山丘上，大概意思是給老妻預設的一個北望的觀景臺——老爹是最明白思鄉人的感懷！</h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3><h3> </h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3> <h3><br /></h3><h3> 而今阿東與我又成了隔海相望的老兄弟。阿東，你知道再來上海，知道我會做啥給你吃了嗎？——開春就來啊！</h3><h3><br /></h3><h3> 鰻鱺，這名字只用在河鰻上，如單一的"鰻"字，容易讓海鰻也混淆一起。</h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3> <h3><br /></h3><h3> 講究，是種細致和準確的精神，不可馬虎。當然，執著于此的人，腦洞別有一樣天---別有洞天！</h3><h3> 在高雄左營的眷村做客，也巧遇一位學究式的廚房發燒友；蘇州人，比我父親還年長幾歲，軍中退役，餐食小店只夠兒女營生，來臺灣后，娶的是臺東山地媳婦，但兒女教養，口味調理，卻一概以蘇州江南人的生活態度，而他儼然是個道統嚴肅的掌門人。節儉，質樸，細致，孤芳自賞般地冰清玉潔…，做菜，印象最深的也就是羊骨與鰻魚龍骨熬制的湯，邊吃邊聽老先生的戲謔：神龍有頭尾，香湯有骨鯁，精氣化湯水，賢德自照明......</h3> <h3><br /></h3><h3> 其實，這道好菜的原料就是烤鰻店、羊肉攤的"下腳料"，被他這樣收拾，在散寒的冬季，姜汁麻油只是其中一味。秋天，他用豌豆黃調的"魚羊湯"；夏天，也還有用淺竹葉石膏熬魚羊湯的。</h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3><h3>l</h3> <h3><br /></h3><h3><span style="color: rgb(237, 35, 8);"> 春天的味道會怎樣——我就將去試，用春天的魚湯，泡我的米飯。</span></h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3>
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