【7】???? 2016以色列之行：從圣城耶路撒冷到耶穌誕生地伯利恒

小草

今天是來以色列的第七天星期五，行程是早餐后出行耶路撒冷老城登【橄欖山】欣賞圣城全景，參觀【主哭耶京堂】【客西馬尼園】和【萬國教堂】，參觀【哭墻】及前往巴基斯坦境內的【伯利恒】【圣誕大教堂】。 《耶路撒冷三千年》的作者說過，只有帶著對宗教的些許尊重，才能了解耶路撒冷，所以從現在開始讓我們懷著一顆虔誠的心，去解讀這個世界中心，宗教圣地和紛爭之地。耶路撒冷是世間最為復雜的城市，是猶太教、基督教和伊斯蘭教三大宗教圣地，全世界有20億教徒視這塊土地為圣城。猶太人把它看作上帝造人和立約之地；基督教眼里這是耶穌受難和復活之地；穆斯林認為這是先知穆罕默德聆聽安拉祝福之地，是麥加圣城之前穆斯林朝拜的方向。耶路撒冷在希伯來語里的意思是"和平之城"，然而具有吊詭的是3000年的戰爭不斷，有37次大的戰事，18次被毀滅。耶路撒冷是一座神韻迷人的城市，同時也是一處烽火飄搖中的圣地。上帝說"世上若有十分美，九分在耶路撒冷"，又說是"流淌著奶和蜜的地方"。其實耶路撒冷是唯一擁有兩種存在的城市："天堂和人間"。 耶路撒冷城有108平方公里，東邊的老城1平方公里，是現今的旅游熱點，歷史悠久，介于地中海與死海之間，因為承載的歷史太久，占有資源太多，成了當今世界最具復雜性的城市。它是世界上命運最多舛的城市，多次被外族侵略，又多次重建，歷史上屢建屢興，屢興屢廢。就因這塊土地是三大宗教各自把它當作自己的圣地，各個教派都曾占有并留下許多神跡，為了傳承和捍衛自己的教義，這三個教派都來此宣示。1980年，以色列稱耶路撒冷是他們"永遠的和不可分割的首都"；1988年，巴基斯坦宣布耶路撒冷是自己的首都。目前的耶路撒冷仍然是巴以沖突的場所，沖突頻頻，搶炮聲時起，全城隨處都可看到荷槍實彈的男女軍人。就在這只有108平方公里的歷史名城，有猶太教的哭墻和圣殿山；有穆斯林的圓頂清真寺和阿克蘇清真寺；還有基督教徒的圣墓教堂和苦路。這三個教派的信徒要來，世界各國的旅游愛好者也要來。故耶路撒冷既是教徒朝圣之地，又是世界矚目的旅游圣地。 耶路撒冷是個既古老又現代的城市，生活在這里的市民，恪守教義中規中矩，過著和祖輩們一樣的傳統教徒生活。作為城市的主人，他們精心修復和保護歷史遺跡遺址，同時又追逐現代化，搞了許多綠地花帶、商業區及工業園，讓這座城市既古樸厚重又有現代化的氣息。 耶路撒冷作為猶太教、基督教和伊斯蘭教的圣城，被譽為"離上帝最近的地方"。由于經歷了各種宗教的統治，整個老城區可謂是既專一又多樣化，各民族各教派雜居一地，多種文化既有影響，又有沖突，更有融合。是一座各宗教、各文化相互交融的古城。耶路撒冷是三大宗教的發祥地，是一個"讓上帝也左右為難"的國度！她歷經滄桑，她燦爛輝煌……然而，這里帶給你的將只有無比的驚嘆和震撼！ ?? 上圖是下榻酒店內的墻上照片，美國總統克林頓在位時訪問約旦和以色列時的照片。下圖是酒店里住了一波美國來的中學生，在酒店內做活動。早餐完畢在酒店大堂等待導游前來出行。 ??　圣殿山上最吸引人目光的無疑這個金頂清真寺了。這是伊斯蘭教第三大圣寺。這個圣寺是公元691年伍麥葉王朝統治時由加里夫.阿普杜勒.馬克利所建。整個圣寺據說是圍繞先知默罕默德隨天使升天的一塊圣石建造的。里面巖石露出的部分上面還有默罕默德的足跡和天使加百利的手印。這里也是伊斯蘭教的先知們從上天獲得古蘭經的地方，是伊斯蘭信徒們朝圣的圣地。由于它特殊的宗教地位，非伊斯蘭教徒很難進入。我們也就沒有進去參觀的機會了。據說這個清真寺最初建設的時候，圓頂并不是金色的，直到1964年約旦國王捐贈了大量的黃金。圣石拱頂清真寺才成為我們今天看到的樣子。金頂清真寺現在已經是耶路撒冷的象征。 ?? 跟隨導游出行直赴耶路撒冷老城。導游在介紹耶路撒冷的歷史與文化…… ?? 耶路撒冷城最美麗的象征——金頂清真寺。建于公元691年，85公斤的黃金覆蓋著它的頂部，精美的馬賽克鑲飾著整座建筑。在陽光的照射下，金光燦燦，輝煌無比。 ?? 世界各地的信徒與游客都來到耶路撒冷圣城來朝拜或旅游感受。 ?? 自拍桿的優勢。 ?? 這是金頂清真寺的另一面，如果不是穆斯林教徒是不可以進入金頂清真寺參觀的。我們的導游是猶太人，屬世俗猶太教，她說她在耶路撒冷這么多年，從來沒去參觀過，就因為教派不同不能隨便進入。我們只能遠遠地眺望…… ?? 橄欖山上的觀景平臺，可以俯瞰耶路撒冷，舊城和新城，古老與現代，都融合在一起，此刻，城市被和平的陽光普照，其間的點點綠色，孕育著城市的生機。 ?? 錫安山上的集體合影。 ?? 我總是喜歡從古跡的孔洞中，俯瞰這片神奇的土地。傳說摩西在這里打開金門，死者就能復活，所以在這谷地有很多猶太人的新舊墓穴，據說山坡上有十五萬墓穴。當然此地價也如中國的風水，物以稀為貴！ ?? 耶路撒冷老城就是一個四方形的古城，四周是用卡其色的石塊修筑的城墻。 ?? 金色洋蔥頭圓頂的教堂是東正教教堂。是沙皇亞歷山大三世為紀念其母親而建的抹大拉之瑪利亞教堂。 ?? 圓形石的上方刻有圣方濟會十字架。一路走來接受宗教的資訊量實在是太大了，這石柱有何意義？已不記得了。 ?? 錫安山過去曾是摩門教拓荒者們的圣地，教徒們常常長途跋涉，前來拜謁，錫安山公園的名字也來自于此。"錫安山"意思是"上帝的天城"。現在錫安山作為朝拜者圣地的形像，漸漸被人們淡忘，而作為人們娛樂的所在使之成為了一座真正的"人間天堂"。 ?? 主泣教堂是一個天主教教堂，位于橄欖山上，正對著耶路撒冷老城，也叫主哭耶京堂。這教堂的外形像一滴眼淚，他的地點與金頂清真寺平行距離最近，據說耶穌當年路過這里他坐在石頭上休息（就是現在教堂的位置），他看著對面圣殿山上的圣殿（當時圣殿還沒有被大火燒毀）他預言三十八年后圣殿會毀于大火，所以他感到悲哀而落淚。 ?? 主哭耶京堂的外觀設計像眼淚嗎？?? 象征耶穌為耶路撒冷而哭泣的淚滴…… ?? 拍照要把主哭耶京教堂的十字架對準金頂清真寺，就是耶穌的淚。 ?? 主哭耶京教堂內的圣母瑪麗亞瓷像。 ?? 世界的鏡頭都在聚焦十字架與金頂清真寺…… ?? 客西馬尼園里繁花似錦，盛開的三角梅。 ?? 客西馬尼園里有八棵粗壯的橄欖樹，據說每棵都有2000年以上的歷史，他們是猶大賣主叛變的見證人。 ?? 客西馬尼園，耶穌做三次禱告的石頭，上面的雕刻真實的反映了當時的情景（圓窗下的大石頭即是）。這是遠景，近拍時有幾個老外在此擺posi，等了一會還是沒走的意思，難等了，放棄吧！ ?? 客西馬尼園里遇見的神父。和靄，慈祥！ ?? 邀請神父與我們合影于客西馬尼園。 ?? 金頂清真寺旁的考古公園。 ?? 鏡頭下金頂南面的考古公園。 ?? 萬國教堂原址上曾建過二座教堂，在4世紀時，曾建有一座拜占庭式教堂，后毀于746年的大地震。在12世紀時，又建了一座十字軍教堂，但在1345年被遺棄。現在的教堂是在原來教堂的遺址上，由16個國家出資，在1924年建成的，是為紀念耶穌祈禱的圣堂，因此此圣堂被稱為萬國教堂。 ?? 萬國教堂是一座具有多個圓頂的拜占庭風格建筑，正面有一排列柱。上面是現代的鑲嵌圖案，描繪耶穌基督象征上帝與人類之間的連接。教堂頂部由16個起伏的拱形圓頂組成，每個拱頂代表一個捐資建造教堂的國家，圓頂和壁住上，刻有出資國的國徽。 ?? 主教大人正在為來自世界各地的基督徒們主持禱告儀式。 ?? 神職人員也是手機控！ ?? 在萬國教堂門前的橄欖樹浮雕前留影。 ?? 進入西墻廣場的以色列國旗。以色列國旗呈長方形，長與寬之比約為3∶2，旗底為白色，上下各有一條藍色寬帶。藍白兩色來自猶太教徒祈禱時用的披肩的顏色。白色旗面正中，是一個藍色的六角星，這是古以色列國王大衛王之星，以色列第二任國王大衛的名字意思是"被蒙愛者"，大衛王之星象征國家的權力。 ?? 男士進入哭墻，皆需戴上猶太小圓帽。頭上有天，他們篤信上帝在哭墻之上，以帽相隔頭頂以表示對上帝的敬畏。若沒有戴帽子的猶太人就可在此（如下圖）領一紙質的白色小帽子進入哭墻。 世界上有這一面墻，近兩千年來，上帝的兒女一摸著它祈禱，淚水就會止不住地流出來，它被稱為"哭墻"，人們說，它是距離上帝最近的地方。哭墻，也稱西墻，以色列國魂的象征，是耶路撒冷老城圣殿山上古代猶太國第二圣殿護墻僅存的一段遺址，由大石塊筑成。從公元前6世紀開始，猶太人就歷經無數次戰火，始終生活在動蕩和流亡之中，在長達數千年的時間里，猶太人都是過著遠走他鄉，顛沛流離的生活。千百年來，流落在世界各個角落的猶太人回到圣城耶路撒冷時，便會來到這面石墻前低聲禱告，哭訴著流亡之苦的親身經歷…… ?? 禱告區被分隔成男女兩個區域，中間有圍欄，（下圖就是中間的隔斷，）男左女右，男區稍大于女區。 ?? 這里是通向上帝的階梯，猶太人正在和他們的神對話。走近墻面，墻角站滿了世界各地前來禱告的猶太人。他們有些面壁而立，手持經書，額頭輕靠在墻上，口中不停的念著禱文；有些把寫著心愿或是悼念之辭的小紙條塞進墻面的裂縫里，以示禱告的虔誠。更有甚者，或許是想更長久在此禱告，則直接坐在椅子上默默的誦讀著經文。在這些默默的禱告聲里不乏伴著經文的哭泣聲。 ?? 憂傷與淚水鋪滿了這一整面墻，向無數顛沛流離，歷經千難萬阻重返家園的猶太人們致敬！?????? 猶太人的一切美好生活都來之不易啊！ ?? 一看這種穿戴就知道是零時來到哭墻祈禱的猶太人。 ?? 稍為大些的墻縫被塞滿了傳遞給上帝的信條。我們也在導游發給我們的小便條上寫上自己的心愿，在哭墻上盡量找高些的墻縫塞進去，因這里是離上帝最近的地方！ ?? 背上孩子的女猶太人，虔誠的邊頌《圣經》邊祈禱。 ?? 我們的團員們也都擠進了這禱告的人群中…… ?? 我正在哭墻上安放我的祈愿！ ?? 被這里的氛圍所感染，我也珍惜這一輩子可能就這么一次的機會：面壁祈禱吧！?????? ?? 哭墻廣場上做活動的外國來賓。 ?? 哭墻廣場上精致的飲水池與銅杯，供前來祈禱的行人解渴或洗手之用（直飲水）。這個小女孩看似很成熟，且戴耳環與手璉并背著一個小洋包！挺洋范兒的！?????? ?? 哭墻里來來往往的祈愿人…… ?? 從左手邊室內估計是在做什么活動出來的猶太人，穿戴整齊，戴著禮帽，看似要去哭墻祈禱…… ?? 二次世界大戰中對猶太人的種族清洗和大屠殺，是猶太民族不會忘卻的記憶。為了永遠記住歷史、不讓悲劇再次重演，同時也為了悼念大屠殺的死難者，緬懷曾經援救過猶太人的"國際義人"，以色列在耶路撒冷的赫茨爾山上修建了亞德韋希姆大屠殺紀念館。這是紀念館廣場。何鳳山紀念碑就保存與此！ ?? 大屠殺紀念館建于1953年，新館由著名的猶太籍建筑師設計，紀念館主體建筑是一座長180米的棱柱體的鋼筋混凝土，建筑半懸空在赫茨爾山頂，墻面全部是清水混凝土，沒有附加任何裝飾，只在屋頂采用了很窄的玻璃頂窗。導游講明館內的規定：不得在紀念館里做講解，不得拍照，而后通過簡單安檢，穿過山間的通道進入紀念館。 ?? 棱柱體長廊是紀念館的中軸線，通過它分別通往十間展廳，每間展廳展示大屠殺歷史的不同部分。同樣是沒有附加任何裝飾的灰色的清水混凝土墻面，地面也是灰色的，通道里沒有燈光，只有高高屋頂上的玻璃窗向下投射的光線。狹窄的通道、兩面向中間傾斜的高墻、慘白的光線、灰色的世界...…剛才還是陽光燦爛、藍天白云、天高氣爽，一下子被帶入了另一個世界。在夾縫中求生存的猶太人，受到壓抑和迫害，而又渴望光明和自由。在每個展廳里都可以真實地感受到那段讓全世界銘記在心的悲慘歷史。此時，空氣似乎凝固了，每個參觀者的表情都凝重了起來，心情也隨之沉重。 ?? 展廳里大量的文字、圖片和影像資料，一些收集的實物和檔案，敘述著那一段無法從猶太人腦海中抹去的歷史，更無法從歷史中抹去的記憶。猶太人的生活、納粹的產生、二戰的爆發、猶太人從被甄別、被驅逐、被隔離、被集中到最后被大規模的屠殺...…歷史的畫面歷歷再現了當時的情景。 ?? "名廳"是整個紀念館的核心，600萬遭到屠殺的猶太人的名字和部分人的照片被整齊地鐫刻在椎體的屋頂上，廳內四周存放著在二戰中被屠殺的猶太人檔案。"我們給受害者們一個身份，我們給他們一個聲音，我們給他們一張臉孔。"站在下面，仰望照片，此時此刻，內心已經不只是為死難者傷感，而是感受一個民族的創傷。紀念館的修建是為了不再讓悲劇重演…… ?? 這張照片很珍貴，是我在接一個國內來電時偷拍的一張。確實彌足珍貴！ ?? 結束了參觀大屠殺紀念館的行程，壓抑的情緒有了釋放，準備去吃阿拉伯特色午餐烤肉。 ?? 從耶路撒冷老城已進入了巴勒斯坦的伯利恒，這是午餐隔壁的一家工藝品手信店。吃完飯朋友們都忍不住跑進來購物了，這里的商品要比以色列便宜不少。 ?? 巴勒斯坦人對中國人很友好！看我們已經開始購旅游商品了。 ?? 伯利恒位于巴勒斯坦境內，面積不大，但卻是聞名世界的城市。據《圣經》記載，伯利恒是耶穌的誕生地，素有"圣城中的圣城"之稱，同時也被稱為"大衛之城"以色列第一位國王大衛的出生地。其中的圣誕教堂也叫耶穌誕生大教堂，2012年被列入世界文化遺產名錄。伯利恒目前被巴勒斯坦完全控制，劃為"A區"，主誕教堂因為紀念圣母瑪利亞在這里生下了耶穌，有耶穌誕生時的馬槽，有一顆代表耶穌降生的銀制十四角星，故是基督教的圣地和巴勒斯坦第一個世界歷史文化遺產保護區。進入伯利恒要過邊境安檢，以色列護照的人是不能隨便進入的，有被扣押的風險。這是巴勒斯坦伯利恒街區。 ?? 馬槽廣場一角，圣誕教堂所在地。史料記載，為康斯坦丁大帝的母親海倫娜所建，屬亞美尼亞東正教。公元325年海倫娜來巴勒斯坦朝圣時，選定2世紀圣?賈斯汀考證的這個圣誕洞穴為址，歷時14年終于建成了圣誕教堂。千年來圣誕教堂屢遭地震和戰火洗劫和多次修建，目前圣誕教堂由羅馬天主教、希臘東正教和亞美尼亞教會聯合管理。該教堂被認為是自基督教早期以來，經過慢長的風風雨雨和蒼桑磨難，仍然得到幾乎完好保存的為數寥寥的建筑之一，具有頗高的文化價值。 ?? 圣誕教堂的外觀很向中世紀的城堡。每年圣誕夜教皇特使在伯利恒舉行的盛大彌撒就是在這里向全球轉播的。 ?? 圣誕教堂的入口，在不同時期這里先后建了一大一小兩個門。我們進入圣誕大教堂就是走這個低矮狹窄的門，參觀的人只有躬著身子才能進去，故叫"謙卑之門"，意為進去時要恭敬謙卑！ ?? 進入圣誕教堂的"謙卑之門"，瞻仰的長隊就在黑暗的教堂里排起了長長的隊伍。 ?? 看著搭起的鋼管架嗎？圣誕大教堂在進行維修。 ?? 閑暇時的牧師。 ?? 圣誕大教堂的部分內飾。 ?? 長長的隊伍有來自世界各地的信徒和參觀者，就是通過這個半圓的地下門洞教堂里最為神圣的地方--"圣誕洞"，魚貫而入地進去瞻仰耶穌的誕生地！ ?? 瑪利亞生下了嬰孩，她將嬰孩用布包起來，放在馬槽里。馬槽成為了耶穌基督的搖籃。 ?? 出生地一旁的祭臺。 ?? 伯利恒之星洞是圣誕教堂中最具宗教和歷史意義的部分。相傳耶穌當年就出生在這個長13米、寬3米的地下巖洞中的一個泥馬槽里。后來，泥馬槽被人用銀馬槽所替代，再往后，銀馬槽又被換成了一個大理石圣壇，上面鑲嵌著一枚空心的14角伯利恒銀星以表示耶穌出生的具體位置，并鐫刻著拉丁文銘文：圣母瑪利亞在此生下基督耶穌。圣壇上空懸掛著15盞屬于基督教各派并在不同時間點燃的銀制油燈，晝夜不滅地映照著這塊狹小卻牽動10多億基督徒的神圣角落。但今天我們沒有看到這15盞油燈亮著，是因為在維修嗎？ ?? 每個來訪者都要親自觸摸和親吻伯利恒之星。我不是教徒但我也控制不了此時的心情，反復觸摸伯利恒之星，至少寓意著我觸摸到了世界文化遺產物！ ?? 在圣誕教堂里感受這里的文化與宗教的震撼，直至靈魂深處，我們能夠親手扶摸到耶穌誕生的地方。在這里來自世界各地的虔誠基督徒是感受西方世界文化根源的絕佳人文景觀…… ?? 從圣誕大教堂穿過此地又是另一教堂——叫做巴西利卡教堂。 ?? 建在圣誕教堂一側的天主教堂，叫做巴西利卡教堂，可能建造的年代不遠，可以看到現代教堂的流線造型、五彩玻璃和管風琴，和那些老教堂比顯得格外的敞亮。 <h3>在教堂庭院立著一尊塑像，此人名叫希羅尼穆斯，他花費了畢生的精力，將希伯來語的《圣經》翻譯成拉丁語，使基督教在全世界廣泛傳播成為可能。為紀念他的功績在圣母瑪利亞塑像前雕像擺放的就是希羅尼穆斯了。</h3> ?? 在圣誕教堂里感受這里的文化與宗教的震撼，直至靈魂深處，我們能夠親手扶摸到耶穌誕生的地方。在這里來自世界各地的虔誠基督徒是感受西方世界文化根源的絕佳人文景觀…… ?? 教堂有供奉著圣母瑪利亞的祭壇和圣嬰安睡的現代版馬槽。 ?? 巴以隔離區，一看就明白此地曾發生過戰爭。以色列人修了700公里的墻把巴勒斯坦圍起來,稍微用心感受一下就能發現空氣中壓抑和陰冷的成分。墻上充斥著仇恨、戰爭、愛、希望等各種復雜情緒，而這面墻最殘酷的地方在于它并不是揭露過去的歷史，墻上的彈孔和燃燒彈痕跡很直白的告訴你——這是現在每時每刻都在發生的事，巴以沖突近在咫尺。 ?? 歷史上，伯利恒曾被眾多的帝國所統治。而目前伯利恒的進出口通道全部由以色列所控制，日常行政則由巴勒斯坦民族權力機構管理，正因為這種特殊的國家和地理關系，高高的巴以隔離墻為伯利恒又增添了一份神秘的色彩。 ?? 巴以隔離墻和著名涂鴉大師班克西的無數作品.... ?? 正在參觀時，就聽我們導游在介紹說這是巴勒斯坦著名畫家，隔離墻上的涂鴉就是他畫的名叫班克西。于是，我們情不自禁的拉他與我們合影留念…… ?? 與畫家謀面真是有緣！與畫家合影真是幸運！凡是路過的畫家的熟人都來與我們合影…… ?? 巴勒斯坦街區一蔽。 ?? 站在石墩上拍個遠景。 ?? 由于移民以及出生率較低等原因，伯利恒的基督徒比重持續下降。1947年，基督徒占伯利恒人口的75%，但到了1998年，比重已經下降到33%。在2000年－2003年期間，伯利恒有2000名基督徒移居外地，穆斯林占人口多數。伯利恒現任市長維克多·巴塔爾薩博士告訴美國之音記者："由于來自身心兩方面的壓力，和惡劣的經濟形勢，許多人，包括基督徒和穆斯林都移居外地，但顯然出走的基督徒更多，因為他們已經是少數了。"現在伯利恒的就業也是個影響年輕人留下來的原因之一。 ?? 喜歡這小巷深幽之感覺。 ?? 此巷的背面是伊斯蘭教在伯利恒唯一的一座清真寺，就是位于馬槽廣場的奧瑪爾清真寺。 晚餐后大家坐在酒店大廳里閑聊，貴陽導游小杜擺放著雙手，讓我們看看在巴勒斯坦淘到的工藝品戒子。別說還蠻誘惑人的哦！團員們還在巴勒斯坦地區買了很多耶棗與橄欖油。巴勒斯坦的物價水平要比以色列的低得多，據導游介紹說，以色列的物價水平相當于英國倫敦的物價水平，在以色列前面的這一周我們什么都沒消費，物價確實很高，比約旦也要高。以色列的貨幣單位是："謝克爾"，目前人民幣不能直接兌換謝克爾。中國人去以色列必須先在國內兌換成美金或歐元等貨幣，到了以色列時在兌換成當地的貨幣，兌換后1謝克爾大約相當于2.1左右，所以我們在以國購物的價格相當于還需要乘以2.1后才能得出人民幣的價格。以一瓶350毫升的純凈水，國內2元一瓶在以國就是十幾二十元一瓶，但在當地這種極度炎熱干燥的地方，這一瓶水喝不到幾口就沒了。當然在以色列，很多景區都設置有免費的直飲水水龍頭，方便游客解渴。據導游（我們導游曾到訪過中國北京留學）介紹說中國和以色列的生活成本比較：以色列的平均物價比中國高出 67.72％；包括房租價格在內的話，則以色列物價比中國高58.02％；以色列餐廳價格比中國高出 177.34％；以色列雜貨價格比中國高出 30.37％。當然他們的收入是我們國人的好幾倍。所以去了以色列的人都說以國的物價忒貴！ 2016.5.27日星期五

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【7】???? 2016以色列之行：從圣城耶路撒冷到耶穌誕生地伯利恒

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