西藏的西藏（三）我的阿里南北行攝之旅

嚴子健（姥記者）上海

<h1><b>都說西藏往西，才是真正的西藏，如今到了西藏最西部的阿里，尤其到了阿里最西部的札達，我心里才有了真正的滿足感和成就感。我看到了也拍攝到了向往已久的札達土林和有千年歷史的古格王朝遺址，是我這次行攝的一個真正的高潮。</b></h1> <h1><b>我們是9月28日下午到札達的，是我這次西藏阿里南北環線行攝之旅的第七天，很值得紀念。到札達，其實也到了我們這次阿里南北環線的折返點。至此，從拉薩算起，我們也已經走了近2000公里。雖然很辛苦，但看到了札達土林，以往的一切辛苦都變得很值。不是親眼所見，真的很難想象扎達土林有多么宏大、有多么壯觀。</b></h1> <h1><b>札達土林是因遠古造山運動而形成的特殊地貌，土林里的"林木"是長期受流水切割風雨侵蝕的結果，一條條、一縷縷，高低錯落、千姿百態，它既是一排排"土林"，又像一個個"羅漢"，威風威武，惟妙惟肖。</b></h1> <h1><b>札達土林位于喜馬拉雅山脈和岡底斯山脈之間的象泉河谷里，綿延幾十公里，面積更是達到數百公里之闊，所以從整體看，它更似神兵天降，千軍萬馬，浩浩蕩蕩，我們的汽車行進其間，就像小螞蟻繞著恐龍的腳趾頭在轉。</b></h1> <h1><b>我們的車，停在了古格王國遺址山前的坪壩子上，這兒地勢開闊，放眼望去，前面就是一大片氣勢磅礴的土林。我們到的時候差不多已近黃昏，當時天氣很好，西下的夕陽把土林打成一片金黃。</b></h1> <h1><b>土林是層層疊疊的，又因為有云，所以西斜的太陽照到土林，會出現難以名狀的那種神奇光影。</b></h1> <h1><b>而且光影隨著云的走勢，會不斷變化，絕妙無比，美艷異常。</b></h1> <h1><b>如果是溝溝壑壑的山體，那么這種光影就更復雜、更奇妙。</b></h1> <h1><b>這種奇美的光影效果，真的會讓你一輩子都忘不了。</b></h1> <h1><b>這是斜陽打在土林絕壁上的光影效果，用遠攝長鏡頭拉近看，背陰之處都有反光和色彩，真的很迷人。</b></h1> <h1><b>最漂亮是這種背景被云遮住后呈深色，但這種深色又不是一味地漆黑，而是有層次變化，甚至是隱隱約約漸變的。而前面的主體，卻完全沐浴在西斜的陽光之中，閃耀著迷人的金色。</b></h1> <h1>夕陽下的札達土林，其美麗的光影是層層疊疊的，而且是漸變的，很魔幻，真奇妙，太美麗了。</h1> <h1><b>這個時候，雖然古格王國遺址和山體完全都是背光的，但是如果角度找好了，同樣有輪廓光可以找到，這種輪廓光，把山坳坳里的千年古建筑，勾勒得精美異常，精彩別致，而且大都是廢墟，所以還帶著些許神秘感，讓人能產生探究心理。</b></h1> <h1><b>在我們所站的坪壩子的右手邊，是一個干涸了的河谷，翻過這個河谷，對面壩子上有幾個白塔，這就使土林有了神靈的元素，在金色山體背景前更顯神秘。</b></h1> <h1><b>這是偶得的一張片子。當時有人在那里拍環境人像，模特穿的是藏族舞蹈服飾，此人看樣子也有一定舞蹈基礎，一招一式像模像樣。我看得眼饞，隨手用長鏡頭吊了幾張，結果回放一看，還真有點意思，遂取名"山妖"。</b></h1> <h1><b>晚霞中的扎達土林，更是濃妝艷抹，分外妖嬈。</b></h1> <h1><b>晚霞中的扎達土林，更是濃妝艷抹，分外妖嬈。</b></h1> <h1><b>這就是著名的古格王國遺址。第二天天沒亮我就起床，就為了拍到這張古格故城的日出。據記載，古格王朝前身可以上溯到象雄國，9世紀中葉，吐蕃王朝崩散，部分王室后人逃往阿里，建立了三個小王國，其中德祖袞在10世紀前后建立古格王朝。山上的這些宮殿建于公元10世紀前半期，古格王朝前后世襲了16個國王，距今有1300年歷史。王宮城堡從10-16世紀不斷擴建，從山麓到山頂高300余米，房屋建筑、佛塔和洞窟密布全山，達600余座，形成一座龐大的古建筑群。山頂是王國王室住所，王室成員通過密道上山。</b></h1> <h1><b>古格王國建立后，成為吐蕃王室后裔在吐蕃西部阿里地區建立的地方政權，其統治范圍最盛時遍及阿里全境。古格王國不僅是吐蕃世系的延續，而且使佛教在吐蕃瓦解后重新找到立足點，并由此逐漸達到全盛。</b><b>古格王國滅亡后，據說十萬之眾在一夜之間消失，給后人留下了無數珍貴文物、歷史資料和一個至今未能解開的大大的迷。</b></h1> <h1><b>前面說過，札達土林和古格王國遺址是我們這次西天行攝的折返點，當天我們拍攝完古格王國遺址日出后，便開始調轉車頭向東折返，先沿著象泉河走，然后在獅泉河的噶爾藏布往回走，并重上219國道。</b></h1> <h1><b>這次我行攝西藏阿里南北環線，朝拜神山也是重點之一。其中，被信徒們公認為世界中心的岡仁波齊，更是我神游了很多年的神山雪峰之首。</b></h1> <h1><b>在我們離開札達土林和古格王國遺址之后，車行到219國道的巴嘎，和219國道與去普蘭縣的207省道的"丁"字路口，我們多次看到了岡仁波齊峰。而且天很好，萬里無云，這使得雪峰更白更亮。</b></h1> <h1><b>岡仁波齊位于西藏自治區西南的普蘭縣北，海拔6638米，是岡底斯山脈主峰，也是岡底斯山脈的第二高峰。岡仁波齊同時被印度教、藏傳佛教、古象雄佛法"雍仲本教"以及古耆那教認定為世界的中心。幾個世紀以來，岡仁波齊一直是國內外朝圣者和探險家心目中的神往之地。而對于旅游者，如果還要去普蘭和吉隆溝，那么一進一出，就會有多次機會朝拜和觀賞到岡仁波齊英武偉岸的雄姿。</b></h1> <h1><b>由于岡仁波齊的南側斷層降落到象泉河谷地和瑪旁雍措及拉昂措（鬼湖）湖盆，而且還與美麗的"神女峰"納木那尼遙遙相對，因此在219國道和到普蘭縣的207省道的"丁"字路口那塊地方，集中了岡仁波齊和納木那尼兩座神山，和瑪旁雍措和拉昂措兩個圣湖勝景，景致極其壯美。</b></h1> <h1><b>這些神山圣湖的方位關系如下：219國道是東西向的，并與向南去普蘭縣的207省道呈"丁"字形，岡仁波齊峰在219國道的北面，瑪旁雍措和拉昂措在219國道的南面，207省道從兩湖中間穿過，瑪湖在東，鬼湖位西，納木那尼峰立于瑪湖以南。</b></h1> <h1><b>納木那尼峰海拔7694米，位于喜馬拉雅山西段，與海拔6638米的神山岡仁波齊峰遙遙相對，山腳下就是瑪旁雍措湖。納木那尼峰，藏民稱之為“圣母山”或“神女峰”。</b></h1> <h1><b>相傳英俊偉岸的岡仁波齊和賢惠多情的納木那尼是一對夫妻，可惜后來岡仁波齊又喜歡上了有著一對明亮大眼睛的瑪旁雍，這使得納木那尼很痛苦，不得不返回喜馬拉雅大家庭。可就在她剛到喜馬拉雅山腳下時，天亮了，納木那尼胸部被冰雪包圍，她變成了石頭。岡仁波齊見狀如夢初醒，但已后悔莫及被點化成雪山，夫妻只能遙遙相對。瑪旁雍也未能逃脫厄運，最后變成了湖泊，即瑪旁雍措。</b></h1> <h1><b>當我走近瑪旁雍措時，被她的清澈、明艷、恬靜、安詳驚到了。湖面清澈透底，納木那尼雪峰倒影安靜地臥于其中，水里還有很多野鴨在嬉戲，真是美到極致。瑪旁雍措在藏地的地位很高，是三大“神湖”之一。瑪旁雍措海拔4588米，是中國湖水透明度最大的淡水湖，被譽為是勝樂大尊賜與人間的甘露。她是雍仲本教，印度佛教，印度教所有圣地中最古老，最神圣的地方，是這個宇宙中真正的天堂，是眾神的香格里拉，萬物之極樂世界。</b></h1> <h1><b>207省道的東面是瑪旁雍措，而在西面還有一個湖——拉昂措，海拔4574米。有人說瑪湖和鬼湖原本為一湖，由于冰川攜帶的碎屑物質在冰川融化后堆積在原大湖的中部，使湖床抬升，之后全球變暖，蒸發加劇，而冰川萎縮，補給水量又逐年減少，大湖面積萎縮，造成水位下降，導致湖面一分為二。據說拉昂措湖水相當咸，所以周圍寸草不生、也沒有牛羊，死氣沉沉，沒有生機，故人稱"鬼湖"。但我沒搞清楚，既然兩湖原本是一湖，那為什么一分為二之后，一湖是淡水且清澈透底，而另一湖卻成了鹵澀的鬼湖？</b></h1> <h1><b>當晚我們住在普蘭縣城。普蘭縣是個邊境小鎮，位于中國、印度、尼泊爾三國交界處，是中國12個3國交界的邊境縣之一，是國家二類邊境貿易和陸上運輸口岸。由于地理位置的特殊性，在普蘭縣城里，有個很有特色的國際邊貿市場。市場地方不大，也就半個足球場那么大，進門左右兩排矮房子，右邊廂多為尼泊爾人開的小商品店，左邊廂多為印度人開的商店，而來逛集市的大多數是當地藏民及外來游客。所以對于我們攝影愛好者，這是個極佳的人文景觀拍攝點。</b></h1> <h1><b>這個遮陽的頭飾，太具民族特色了。據說每年6月初，山上積雪融化后，尼泊爾和印度邊民便將貨物用馬背人扛的方式帶過邊境，再包車把貨物運抵這個普蘭邊貿市場，其中大多數為生活用品。待至10月底，趕在大雪封山前，他們又會將做生意賺來的大部分現金換成中國商品，其中包括最受歡迎的白酒帶回自己國內銷售。</b></h1> <h1><b>在這個邊貿集市里，你可以看到形形色色各種人等，聽得到包括藏語、英語和普通話等在內的五六種語言，“國際邊貿集市”名副其實。這是個尼泊爾婦女，她和其丈夫在普蘭縣城的這個國際邊貿集市里開了個小店。</b></h1> <h1><b>這位印度婦女的眼神很絕，我不知道她在看什么，更不知道她在想什么。（未完待續）</b></h1>

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