<h3>2014年初秋，有幸赴美國一游，6500公里的環形線路基本參照了窮游的錦囊攻略，一路既領略了洛杉磯等大城市的繁華之美，又見識了卡梅爾等小鎮的精致之美，印象最深刻的是以黃石國家公園為代表的原始蒼涼之美……兩年之后部分細節已然模糊，印象深刻的畫面卻依然歷久彌新。</h3> <h3>提前三個月買了美國航空往返洛杉磯的機票，6800元的價格不算太便宜。美航AA182航班值飛的機型是波音777，登機前需要二次安檢。11小時的跨洋飛行如果會睡的話不算太難熬，舷窗外天使之城給人的第一印象似乎沒有美國第三大城市應有的繁華。</h3> <h3>租車公司選的是英國道樂，4500元20天含基本險的中型SUV算是便宜的，美中不足的是停車場內可選的車很少，無奈之下選了一輛雪弗蘭匆匆上路，在不知道時差為何物的黑夜里一路逛奔二百公里到達此行的第一站-棕櫚泉。</h3> <h3>美國各州的車牌都挺有特色的，要么是本州的著名景點，要么是本州的特產動植物，還有的會加一句本州奉行的箴言。</h3> <h3>棕櫚泉位于洛杉磯東南120英里，是一座西班牙風格的美麗小城。處于沙漠綠洲中的棕櫚泉在好萊塢興起前是美國電影界的最愛，堪稱好萊塢的孿生姐妹。以溫泉聞名的度假村吸引了"貓王"等眾多名流，傳說巴頓將軍在實施著名的北非戰役前，也曾在附近的莫哈韋沙漠訓練過他的坦克部隊。而我們選擇棕櫚泉做頭站，一是因為約書亞樹國家公園在附近，二就是為沙漠奧特萊斯而來。</h3> <h3>棕櫚泉到沙漠奧特萊斯大約二十分鐘，路況非常好。這家奧萊號稱美西最大，大牌云集、國人扎堆，我輩亦不能免俗。不過在熱情的加州陽光下，逛街還真是個體力活。</h3> <h3>如果對約書亞樹國家公園的荒涼景觀不感興趣的話，沙漠奧特萊斯不值得專門前來，因為環線中最后的節點還有一家性價比更高的卡瑪麗奧奧特萊斯。</h3> <h3>棕櫚泉的汽車旅館很多，我們住的有溫泉游池，不過沒有時間享受。旅館門前經常可以看見這種哈雷排隊的景象，之后在美西各種公路上都會遇到哈雷車隊。</h3> <h3>棕櫚泉還有一個最著名的就是旋轉高空纜車，可以從空中俯瞰整個棕櫚泉，另外著名的習奧會舉辦地安納伯格莊園離棕櫚泉也不遠。</h3> <h3>逛完奧萊，天色尚早，徑直前往第二站約書亞樹國家公園。這晚下榻的汽車旅館就在前往公園的公路邊，因為方便，早晚各進入公園玩了兩次。</h3> <h3>美國的國家公園系統出售這種80美金的年卡，規定每部車最多可以搭乘四個人，一年內可以無限次出入58家國家公園，折算下來真是便宜到家了。</h3> <h3>約書亞樹國家公園的面積很大，僅比美國最小的州-羅德島州小一點。</h3> <h3>公園最高處的觀景點適合來個自拍。</h3> <h3>不毛之地的荒涼之美。</h3> <h3>約書亞樹國家公園內的仙人掌。</h3> <h3>仙人掌公園適合一早看朝陽，拉長后的光影足夠魔幻。</h3> <h3>約書亞樹學名短葉絲蘭，屬于百合科，分布在美國加州、亞利桑那州、猶他州和內華達州。當然這個不是，請百度。</h3> <h3>約書亞樹國家公園內非常適合公路攝影，半天沒有一輛車經過，你想怎么擺pose都行。</h3> <h3>眾多國家公園的道路都非常適合自駕，保養維護的非常棒。</h3> <h3>離開約書亞樹國家公園前往拉斯維加斯的一路非常荒涼，開了兩天的車還出了狀況，還好拉斯維加斯有道樂的分部，換了一部四驅翼虎了事。</h3> <h3>在拉斯維加斯預訂的是米高梅金殿酒店，五千多的客房算是世界上最大的酒店之一了。</h3> <h3>巴黎酒店的鐵塔。</h3> <h3>拉斯維加斯街頭一景。</h3> <h3>喜歡m豆的可以逛逛。</h3> <h3>威尼斯人酒店內的步行街也是奢侈品牌云集。</h3> <h3>威尼斯人酒店內的室內運河，據說劃船的帥哥都是意大利的。</h3> <h3>看完百樂宮的音樂噴泉，回酒店玩兇案現場角色扮演游戲，就是選擇三個兇案現場之一，由你提供必要的痕跡物證，并實驗鑒證，通過推理指向潛在的犯罪嫌疑人。</h3> <h3>去大峽谷的路上經過晨曦中的米德湖，是全美最大的人工湖，由著名的胡佛水壩圍欄而成。可惜的是我們的導航不認識路，只能放棄胡佛大壩。</h3> <h3>喜歡自然風光且不嗜賭的人，對拉斯維加斯不會逗留太久。一早上路前往著名的大峽谷景區，途中經過威廉姆斯附近一家66號公路主題博物館，里面不大，藏品有限，對66號公路有興趣的可以看看。</h3> <h3>美國大峽谷位于亞利桑那州，是科羅拉多河億萬年沖刷切割的結果，分為南緣、北緣、西緣三部分，大多數游客選擇游覽南緣。</h3> <h3>我們選擇住在南緣的Yavapai Lodge，雖然價格昂貴，但是可以從容的觀賞大峽谷壯麗的日出和日落景觀，不用趕夜路，卻也是值得的。</h3> <h3>住宿地周邊不時出沒可愛的小鹿。</h3> <h3>大峽谷南緣分為紅、黃、藍三條旅行線路，可以選擇步行，也可以選擇坐景區環保景觀車。我們安排好住宿后，先走紅線的光明天使步道，最后到Hopi點等待日落。</h3> <h3>等待日落的人很多，早到的人占據有利地形，大家朝著一個方向怡然自得，面對億萬年形成的自然景觀，拋開世俗的一切煩惱，暫時讓時間靜止下來。</h3> <h3>夕照下，跟愛的人就那么傻傻地坐著，話不需多，生活簡單而美好。</h3> <h3>那晚的日落非常完美，空中不時飛過觀景的直升機，稍稍破環了一點安靜美好的氣氛。撤退的有點早，錯過了稍后更為壯觀的漫天晚霞，是為遺憾。</h3> <h3>大峽谷的夜晚很安靜，小木屋內沒有電視網絡，人完全處于隱居狀態。一早醒來天還未亮，趕緊洗漱后趕到附近的Yavapai點看日出。</h3> <h3>大峽谷的日出非常緩慢，也許是起的太早了，太陽在遠處的凱巴布高原身后遲遲不肯升起。早晨的溫度有點低，觀日出的游客都像虔誠的信徒，大家都默默的等待，寂靜無聲，直到天邊泛出那一點白，人群中才不由自主的發出一點歡呼聲。</h3> <h3>看完日出隨便到旁邊的Mather poit觀景點走走，類似的絕壁已看的太多，似乎有點審美疲勞了。</h3> <h3>離開大峽谷景區走的是東線，快出景區的時候玩了沙漠觀景點，孤獨聳立的瞭望塔據說是印第安人的納瓦霍部落建造的，塔內有印第安人的壁畫。登高遠望，另有一番峽谷風光，私下里想印第安人與白人在這里是否曾有過血雨腥風？</h3> <h3>離開大峽谷，行車二小時左右到達佩吉市，遠望公路右手邊的三個大煙囪，就知道馬蹄灣到了。馬蹄灣屬于科羅拉多河流經格蘭峽谷的一段，景區目前還未收費，不過從停車場步行過去需要走半個小時左右，高溫天氣的沙漠中行走需要一定的體力。</h3> <h3>美國很多這種驚心動魄的景點都不設置保護裝置，甚至沒有任何警示標志，人家崇尚的是絕對的自然原始，而人應該為自己的行為負責。</h3> <h3>離馬蹄灣不遠是佩吉當地的一家沃爾瑪超市，超市很大，貨品齊全，總體上吃的東西要比國內便宜。閑逛中碰到一對印第安夫婦，穿著普通，但是扎著印第安傳統的發髻，神色怡然。</h3> <h3>格蘭大壩是僅次于胡佛大壩的美國第二大壩，建于上世紀六十年代，現在是美國軍方管理，其下游地區形成的鮑威爾湖是當地著名的度假區。我們沒有深入的游覽，僅僅是在大壩入口處的展館簡單了解后就離開前往錫安國家公園了。</h3> <h3>展館門口停了好幾輛款式相同、顏色各異的老爺車，主人是一群上了年紀的美國老頭老太，自駕愛車進行旅行，其生活方式與態度讓人欽佩與羨慕。</h3> <h3>錫安國家公園是在放棄羚羊谷與紀念碑谷后的一個選擇，剛找到投宿的小木屋，對面日照金山的那一抹紅，讓人覺得不虛此行。</h3> <h3>錫安國家公園又稱宰恩國家公園，其紅色砂巖是其典型的標志。</h3> <h3>錫安國家公園的所在地斯普林維爾，住宿如果沒有預約的話非常難找，而且景區內的住宿相當昂貴，我們此行唯一沒有預訂且是最小的房間就是這里。</h3> <h3>住宿周邊的環境相當美麗，傍晚可以看日照金山，早起可以觀賞綠茵牧場。</h3> <h3>在拉斯維加斯換了白色四驅翼虎，總體表現良好，后來開到杰克遜鎮打算再次調換，未果后開完全程。</h3> <h3>因為復雜的美國分為西部、東部、中部山地等多種時間，到達錫安國家公園后其實已經進入中部山地時區，但是一早還是按照西部時區的時間鬧醒。來到觀日出的Zion Canyan Overlook,四周一片漆黑、萬籟俱靜，再大的膽子也還是在車內等天亮吧，萬一有熊呢？</h3> <h3>錫安國家公園作為美國人最歡迎的國家公園，假日里會攜家帶口、呼朋引伴前來前行溯溪、攀巖或徒步等戶外活動。</h3> <h3>往錫安大峽谷游覽需要到游客中心搭乘景區觀光車，行進一路的風景讓你隔窗拍攝停不下來。</h3> <h3>Virgin River溯溪進入峽谷深處是錫安國家公園的另一個特色線路，據說里面能讓人有世外桃源的感受，可惜我們只是洗了下手，未能前往。</h3> <h3>錫安國家公園內有眾多步道，最有名也是最長難度最大的一條步道叫天使降臨，我的感受是估計走到暈了，難免出現幻覺。</h3> <h3>老外美女在攀登天使降臨步道，狹窄的小道，不自覺地會亮出看家絕活，一招白鶴亮翅也真是標準。</h3> <h3>在美國自駕近一周時間，深刻體會到老美對路權的尊重。例如這個八角型的停止標志，規定到路口對車輛和行人避讓，而且是無論有無行人車輛，都必須把車停穩三秒才可以繼續前行。據我觀察，無論是普通駕駛員還是景區觀光車駕駛員，對這一規定都執行的近乎迂腐。</h3> <h3>布萊斯峽谷位于猶他州南部，以早期蘇格蘭拓荒者的名字命名。景區內怪石嶙峋、千姿百態，呈峰林狀朝同一方向排列，猶如神的檢閱場，又稱天然的露天劇場。</h3> <h3>布萊斯峽谷峰林的形成是千萬年地殼運動的結果，原來的水面退去后，臺地抬升，巖石風化剝落后逐漸形成今日的樣子，而其中蘊含的礦物質又造成了巖石表面豐富的色彩。</h3> <h3>布萊斯峽谷的日落不太讓人滿意，因此一早又來等待日出。觀日出和日落都有專門的點，光線打過來能看到峽谷最壯麗的一面。</h3> <h3>還是靜靜地等待，看風云變幻，觀滄海桑田。</h3> <h3>很少見到老外拿著全套的器材在景點攝影，也許布萊斯峽谷是個例外，那種動人心魄的美必須認真的對待。</h3> <h3>布萊斯峽谷有許多傳說，最著名的就是這些石柱是早期的印第安部落受到神的懲罰才石化的，月圓之夜也許會復活。而我在日出的過程中，看見整個峰林逐漸變紅的過程，就覺得這些石柱確實是有生命。</h3> <h3>布萊斯峽谷類似國內云南的陸良的彩色沙林，除了俯瞰外，深入叢林中徒步是非常好的近距離體驗。</h3> <h3>布萊斯峽谷的主要步道有納瓦霍步道和女王步道等，不同的步道能觀賞到不同的景觀。</h3> <h3>走布萊斯峽谷的步道需要稍微準備下攻略，這樣能防止迷路或多走彎路，還不會錯過重要的景點。</h3> <h3>女王步道最重要的景點是一座側面看非常像英國伊麗莎白女王的頭像。</h3> <h3>布萊斯小木屋距離景區大約二十分鐘車程，周邊風景優美，美中不足的是隔著公路的不遠處有一處墓地，離開的時候導航居然導著繞墓地一周才上公路，如果不是白天，如此靈異的事情還是挺滲人的。</h3> <h3>布萊斯峽谷到拱門國家公園的莫阿布小鎮大約有四百多公里，我們入住汽車旅館后直接前往拱門國家公園的精華精致拱門景點，從停車場到觀景點需要走一個小時左右，還好在落日前景致最好的時候趕到了。在拱門拍照切忌直接到拱門正下方擺pose，否則會引起國際友人集體噓聲。</h3> <h3>拱門國家公園很大，大約有三百多平方公里，包括精致拱門在內有二千多個拱門，隨著歲轉星移，有的拱門坍塌，新的拱門崛起，就像遠處的風動石一樣保持著大自然的平衡。</h3> <h3>美國的加油站基本都是自助加油，普通的車輛加87號油就可以了。付款方式可現金可刷卡，我們采用保守的現金付款方式，先付了錢告訴是幾號油槍就可以了。美國各地的油價差異很大，一般景區周邊的油價都很貴，要提前做好準備。</h3> <h3>一早趁著天氣還涼快，輕踩油門前往魔鬼花園，路上車輛很少，不自覺就超速了。進入景區的一個拐彎，一輛警車橫在路當中，以為超速被抓住了，乖乖停車靠邊，雙手放方向盤上等待處罰。等待良久未見山姆大叔有動靜，后視鏡觀察原來是表錯情了，幸運的喘口氣趕緊走。在美國超速行駛是重罪，有可能要坐牢，雖然不像中國那么多攝像頭，但是美國的執法車輛普遍較好，說不定就在哪個路邊藏著，所以還是不要心存僥幸，規矩駕駛吧。</h3> <h3>魔鬼花園的步道全長7英里，耗時五個小時左右，，沒有一定的體力還真走不下來。</h3> <h3>許多艱難的步道需要手腳并用，在大太陽底下汗流浹背應該不是太好的旅行體驗。</h3> <h3>魔鬼花園里世界上最大跨度最長的拱門，跨度達到88米。隨著風化加劇，拱門的巖層不斷坍塌剝落，也許不久的將來就會消失。</h3> <h3>雙O拱門（Double O Arch）的景觀讓人心曠神怡，不過能走到這里已經需要很好的腳力了。</h3> <h3>魔鬼花園盡頭邊緣處的暗黑天使，那么一塊巨石孤立在天地間，在藍天的陪襯下與其默默相視，真的會產生一種宗教肅穆感。</h3> <h3>在魔鬼花園行走需要及時休息并帶足飲用水，不過一切的辛勞在面前壯闊的美景前，都只不過是浮云了。</h3> <h3>雙視窗拱門更像是一個大地的眼鏡架，后面的藍天白云澄澈透明。</h3> <h3>雙視窗景區是拱門國家公園內比較大的獨立景區，全程步道走下來也需要一小時左右。</h3> <h3>離開拱門前往猶他州首府鹽湖城，下榻的酒店是此行比較好的酒店之一。</h3> <h3>猶他州政府的建筑可媲美華盛頓國會大廈，外墻包括臺階全部采用花崗巖，內部地面、墻面包括扶手等都采用打磨的大理石。我們到內部參觀的過程中發現大廳布置了許多圓臺面，打聽后才知道晚上有婚禮，普通市民經過申請并支付一定費用都可以使用。</h3> <h3>鹽湖城做為摩門教教徒的聚居地，其教堂也是世界上最大的，教堂內部只向教徒開放，外部的廣場和公園游客可以參觀。溜達的過程中被一個傳教的老太盯上了，拿個手冊咕噥了半天，難道俺有當教主的潛質？</h3> <h3>周六的教堂，結婚的新人扎堆，早期的摩門教流行一夫多妻，現在早已取消。實際上正統的摩門教徒是最傳統、最保守的清教徒，清心寡欲、不喝酒、不吸煙、不賭博、不喝可樂、不看電視。</h3> <h3>鹽湖城的街道非常干凈美麗，來往的人和車輛都很少。</h3> <h3>摩門教堂周邊的區域應該是富人區，基本上都是連片的別墅大宅。</h3> <h3>大鹽湖距離鹽湖城40公里左右，是北美第一大鹽湖，其含鹽量僅次于死海。中心景區叫羚羊島，介紹說也沒有太好的景致，于是路邊拍兩張也就作罷了。</h3> <h3>大鹽湖外圍的湖泊應該是淡水的，生長的植物也跟緊靠湖邊的不太一樣。</h3> <h3>鹽湖城到杰克遜鎮約五百公里，開到已是黃昏，小鎮很安靜和諧，主街是一條商業街，基本都是賣旅游紀念品的。</h3> <h3>杰克遜鎮的街心公園叫鹿角公園，公園四角的拱門是用七千多個真的麋鹿角搭建的，大量的麋鹿角來自附近的麋鹿自然保護區，有專門的機構收集并把獲得的收入投入當地童子軍建設中去。</h3> <h3>我們下榻的汽車旅館緊靠麋鹿保護區，不過麋鹿沒看到，野鴨倒是有許多，從旅館出發到小鎮和到大提頓國家公園一樣方便。</h3> <h3>杰克遜鎮屬于美國的懷俄明州，典型的西部鄉村風光，做為黃石公園的南大門，還以冬季滑雪勝地聞名于世。</h3> <h3>暮色中的杰克遜鎮以牛仔文化聞名，我卻癡戀風中的那一片黃。</h3> <h3>童話般的小鎮，在這樣的環境里生兒育女，慢慢的讓時光老去也是一種幸福。</h3> <h3>大提頓國家公園緊挨著黃石公園，主要由大提頓山脈和珍妮湖、杰克遜湖等景觀組成。</h3> <h3>一早的秋雨雖然停了，但是包括大提頓峰等主要山脈景觀都隱藏在云霧中若隱若現，這個派拉蒙影業都拿來做片頭標志的山峰果然架子很大。</h3> <h3>大提頓國家公園內的河流主要是蛇河，這個點在晴朗的天氣里是看大提頓山脈倒影的好地方。</h3> <h3>著名的谷倉景點在愁云慘淡的天空籠罩下也失去的往日的風采。</h3> <h3>雨霧、冰雪、陽光交織的一天，大提頓的美留待日后重游再欣賞過，但愿接下來的旅程能風和日麗、云淡風輕。</h3> <h3>離開大提頓國家公園前，發現游客中心的星條旗降了一半，不知道山姆大叔出了什么事？（未完，待續）</h3>
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