背影——難忘的川藏線自駕

舜堯

<h3>　　 </h3><h3> 我一直對自駕川藏線充滿著向往。盡管西藏我曾去過多次，但自駕行一直是我的奢望。幾年前在病床上的時候，我的親家耿福能對我說過，等我病好以后我們一起自駕去西藏。我把他這話當(dāng)著對我再生的安慰和鼓勵。走出醫(yī)院，念想未斷，卻心氣已衰。今年，想我的親家一身負(fù)重，不像我樣的清閑，我斷定他近一兩年不可能像我一樣的拿出一二十天的時間來任性揮霍，所以，我決定獨自行動了。</h3><h3> 我這樣想，趁我還有足夠的心勁，也乘身體尚能承受。況且，這樣的自駕，不僅是了一心結(jié)，而且也是對自己再生后的一次全面檢測。無論精神的還是物質(zhì)的。我心不老，仍然幻想著回到從前——盡管我已經(jīng)知道，一個人不能有太多的奢望。但是，我仍然幻想著回到從前。</h3><h3> 于是就有了這次難忘的川藏之行。</h3><h3> 這次自駕從3月20日至4月5日，歷時16天，來回行程萬余里。具體路程列于后：成都→都江堰→巴郎山→小金→丹巴→金川→道孚→爐霍→甘孜→雀兒山→德格→江達→昌都→317轉(zhuǎn)入318邦達→八宿→然烏湖→波密→墨脫→林芝→公布江大→墨竹工卡→拉薩→墨竹工卡→公布江大→林芝→波密→然烏湖→八宿→邦達→芒康→巴塘→理塘→稻城→雅江→新都橋→康定→紅石灘→石棉→漢源→滎經(jīng)→雅安→成都。</h3><h3> 我不能說我現(xiàn)在的生活總是局促，但想想我這樣的行為舉止，定位于鋪張也不為過。旅行并不如一日三餐那樣是我們活著的必須。不是必須，卻能享受，便是奢侈。一個人能如己所愿揮霍鋪張自己，這也是幸福自在的一種。</h3><h3> 將一路的風(fēng)景羅列于后，是為我的2016年志吧。</h3><h3><br /></h3> <h3>離開成都后的第一個高山巴郎山，巴郎山埡口海拔4500米。埡口東端的熊貓之巔，海拔4300米。</h3> <h3>巴郎山的路。</h3> <h3>夏天的巴郎山云海。</h3> <h3>丹巴的民居，我們選擇北線去丹巴，是為看一路的梨花。</h3> <h3>早晨的陽光。</h3> <h3>從山上俯視溝里。</h3> <h3>羌人集居逢寨必有高聳的碉樓。碉既可登臨了望，又可防守御敵，易守難攻。"依山居止，壘石為屋，高者至十余丈"。《后漢書?西南夷傳》就有羌人建碉記載。</h3> <h3>有心人統(tǒng)計丹巴的老碉現(xiàn)有260座。我在想修建這樣的高樓該要有多厚的防備心理來奠基啊。史料記載從漢代到清乾隆平定大小金川，丹巴碉樓鼎盛時期萬座林立，這樣的氣象該是怎樣的動人心魄？</h3> <h3>川西山高水險，居民常建橋以利交通。1400多年前羌民就創(chuàng)造了索撟（繩撟），在橋兩端建石砌的洞門。通往村子的一座鐵索橋。兒時我老家越西河上就有一座。看到這橋，它讓我想起童年。</h3> <h3>到金川了。滿山遍野的梨花兒。即使是陰天，也處處透著溫潤富有與清新。沿途所見，仿佛進入漢區(qū)。其實這是藏地。金川因境內(nèi)大金川得名。大金川又因沿河諸山有金礦得名。藏語謂之"促浸"或"齊浸"，意為大河之濱。清乾隆兩征金川之前，這里是藏族聚居地。戰(zhàn)亂之后，駐屯清兵留下來和大量民戶入屯墾殖，居民由清一色的藏族變成了藏漢雜居。我們住的一家農(nóng)家樂，其祖上就是都江堰的漢人。</h3> <h3>有不少的如我一樣的攝影愛好者，那穿過梨花樹下的女子，是他們花錢雇來點綴的模特。</h3> <h3>喜歡那座穿過梨花叢中的橋。</h3> <h3>每年秋冬，許多大城市水果攤上都在叫賣的金川大雪梨，它們現(xiàn)在正懷孕于這些望不到頭的雪白花蕊。金川的梨花白得干凈。這里的居民是有福的。</h3> <h3><br /></h3><h3>爐霍。爐霍歷來被視為四川去藏抵青之要衢和茶馬古道之重鎮(zhèn)。平均海拔3860米，屬半農(nóng)半牧區(qū)。一夜春雪，告訴我們春暖花開的金川結(jié)束了。一覺醒來滿眼都是雪花飛舞。出了爐霍縣城不遠，路邊牦牛在雪地覓食。這是卡薩湖的草灘。卡薩湖是川藏線上的名湖。白雪覆蓋大地，牦牛踽踽而行。生命艱辛，活著就是受罪，這也是一種注腳吧。</h3> <h3>卡薩湖。地處爐霍縣西60公里，海拔3510米，面積近兩平方公里的高原淡水湖泊。川藏北線最大的水鳥棲息地。仔細(xì)看，依稀有不多的水鳥搖曳于湖中，辨認(rèn)該是尋常的白骨頂雞小?鵜之類。想夏天的時候，水邊該是人們旅游休閑的好去處。相傳從前卡薩湖是一個深谷，沒有湖水也沒有溪流，居住在這里的人們要到山外去背水。村里有老人虔誠念佛，每天磕頭祈請諸神給卡薩人生路。心誠靈現(xiàn)，第一百零八天的夜晚，老人夢見一穿白衣騎白馬的人告他別忘了放走深谷里的青蛙。老人醒來匆匆來到深谷尋找卻不見蹤影。失望之際，只見眼前一塊巨石形同青蛙，上前一推，石頭挪開流出清冽之水。這水往上涌漲漫成卡薩湖。卡薩湖被當(dāng)?shù)夭厝俗馂槟赣H湖。常有人繞湖朝拜祈禱護佑。</h3> <h3>從甘孜到德格的路上。馬尼干戈鄉(xiāng)。海拔3905米。漫天飛雪肆無忌憚地將天壓低。它們爭先恐后投進大地的懷抱。雪花飛舞的聲音將萬物催眠了。但是有一群人，一群去拉薩朝圣的人，他們躲不過這場鋪天蓋地的雪了，索性把飛雪的聲音做自己前行的伴奏。我們駕車與他們相向同行，看他們的背影影影綽綽，不禁感慨萬千。雪中的背影，成為我這次川藏行的最深記憶。想想我們的人生，何不像這群朝圣的人那樣的虔誠而艱辛。不管得意或失意，不管成功與失敗，我們留給旁觀者的，難道不是這影影綽綽的背影？</h3> <h3>路標(biāo)依稀可見，這里距離德格96公里。</h3> <h3>翻越雀兒山。此處海拔5050米。雀兒山是川藏線北線317國道上的第一高山。雀兒山最高海拔6168米。我們在雀兒山下只有二十多公里的路邊馬尼干戈鄉(xiāng)去尋找住處，已經(jīng)是下午兩點過鐘。馬尼干戈小鎮(zhèn)的臟差讓我們寧愿冒險翻山也不愿住宿。咬著牙硬著頭皮上的結(jié)果自然是擔(dān)驚受怕，驚險不斷。因為雀兒山隧道將在十月份通車，雀兒山山路已經(jīng)一兩年少人維護了。在這山上，大小車混群，大的全是載重車。路窄且爛，泥濘，水坑加上暗冰，車要失控出路基，便是望底膽寒的懸崖或者七八十度的陡坡。從三點開始上山，一直到凌晨一點下到德格端山下，十多公里的路我們走里十來個小時。印象最深的是車總是不聽使喚甩屁股，仿佛人的雙腳時時空虛不能踏實。心虛，對，我心虛了。看著天一點點的黑下來，剛下的雪又結(jié)成冰。不心虛的是電視機前的看客。好在有驚無險。膽戰(zhàn)心驚總有結(jié)束時。凌晨夜里二點，我們才頂著寒意進了德格縣城。<br /></h3> <h3>翻越雀兒山后我們改變了原定北線抵藏的計劃，改從昌都南下走南線318。</h3><h3>給我的奇駿留張影吧。它剛洗過臉。埃拉山，江達境內(nèi)，道路海拔4379米。從成都去拉薩，要翻4000米以上的山十多座。來回乘二，也就是二十多座了。</h3> <h3>這是在甘孜去八宿的路上。這幾個年輕人，他們盯著我看，并不躲避我的鏡頭。我們從西藏返回時，又在左貢的路上遇到了他們。后悔沒有停下來和他們聊聊，錯過了結(jié)識的緣分。</h3> <h3>一路上不時的能見這些用自己的腳步丈量自己愿望的人。他們風(fēng)餐露宿，風(fēng)雨無阻。不計今生，只為來世，這樣的人生哲學(xué)，是我等俗人永遠都不能抵達的境界了。</h3> <h3>天路蜿蜒。翻過4658米的業(yè)拉山口后便是著名的318國道108道拐。其實路很好走，沒有渲染的那樣驚險。不過想想當(dāng)年的土路，傳說的恐怖也不是無憑實據(jù)的。</h3> <p class="ql-block">翻過108道拐，天上飄下一片片葉子。這些天上來客在人間總有不凡，即使是靜靜地躺在谷底享受陽光，也能讓人清晰地感到它們的不同凡響。</p> <h3>怒江的上游，原來竟是這般的清秀。</h3> <h3>昌都通往邦達的路上。漫長的半天。路邊好像是草原，卻又不是草原。仿佛雪山就在眼前。一步即可登頂。但是，車在這樣筆直的路上跑一兩個小時，除了能聽見呼呼的風(fēng)聲，四周都已靜止。車停下來，還是原來的景致。天地之大，映襯人的努力趨于虛無。想起當(dāng)兵操練時的成語原地踏步，挪用于此該是原地飆車。人的渺小可見一斑，真沒有任何自大的理由。</h3> <h3>然烏湖是318國道上的亮點。說是老天有淚，化作然烏湖。站在湖邊，竟想與老天同悲。終于理解年輕人的語言了：美得想哭。</h3> <h3>終于到了波密，波密海拔2700米。這在內(nèi)地也是追求舒適應(yīng)該回避的海拔。但是在西藏，這是最好的地方了。的確是好地方。有了低海拔的柔和，有了初春的溫暖。有了傳說中的桃花。波密是藏語，祖先的意思。我們千里迢迢選在三月進藏，就是為了趕波密的桃花。</h3> <h3>沒有陽光，但兵站大院繁花似錦。這些桃花，由于長在軍營大院，它們享有比野地桃花所沒有的雨露滋潤。</h3> <h3>行車在這樣的紅粉隧道，是不是會有此景只能天上有的感覺？</h3> <h3>這就是波密有名的桃花村。我想這肯定是內(nèi)地的游人取的地名。冷風(fēng)中，在這里傻傻的等了一個多小時，但老天不給臉，陽光一直不現(xiàn)。</h3> <h3>還是波密。麥地桃花。</h3> <h3>還沒開張準(zhǔn)備接待游客的景點。</h3> <h3>墨脫是我們進藏的必選。從波密到墨脫總里程其實只有144公里。游人習(xí)慣將公里簡稱為K。隧道處為24K。這24K幾乎已鋪上柏油。這是扎墨公路的15K處。從墨脫返回波密時。</h3> <h3>嘎隆拉隧道。波密通往墨脫要翻的最高山口。海拔4220米。嘎隆拉隧道的通車，使通往墨脫即使在冬季也成為可能。在波密休息了兩天，我們決定去墨脫。盡管知道去墨脫行路難。剛才還是春暖花開，就個把小時的路程，山上已是白雪皚皚。出門陰天，上到山上就下起了雪。路遇人說昨晚一直在下。擔(dān)心的事發(fā)生了。多雄拉山口南邊雪崩。</h3> <h3>內(nèi)地的人一聽雪崩就膽顫。但去墨脫，雪崩的事經(jīng)常發(fā)生。雪阻隔了道路。路斷了，離隧道出口幾百米停了十幾輛車。我們繞過停車停在隧道口，經(jīng)他人的指點朦朧中看清了雪崩處。大家都在等隧道的道班來推雪清路。常跑此路的司機說，只要下雪，這里就會雪崩。斷路是家常便飯。隧道口北端專門住有一個道班，他們專職負(fù)責(zé)推雪清障，保證道路暢通。</h3> <h3>拿出相機來繼續(xù)拍照。路邊聳立的松樹。它們穿著厚厚的雪衣。剛拍，大雪又來了，似乎不冷，雪下來就化，人能堅持，但相機鏡頭都受不了。只好回到車上。</h3> <h3>嘎隆拉隧道過后一路陡坡彎道急轉(zhuǎn)直下，觸底便是52K檢查站，從此領(lǐng)條開始限速。第一天去墨脫時大雪紛飛，52K朦朧不見。返程過后，俯視再看，52K正在大興土木。在這原始之地，人類的任何舉動，都是對自然的冒犯。</h3> <h3>終于過了雪崩危險路段。車停在路邊拍照。那些蒼勁的樹太讓我動心了。但大雪紛飛。拍幾張就得躲進車?yán)锊料鄼C。</h3> <h3>幾千米的海拔落差，就在這短短的幾十公里的來回盤旋的山路完成。雪小下來了。可以清楚地看到泥石流走過的痕跡。墨脫之路常修常斷，指的就是這些路段。</h3> <h3>與雪共舞的杜鵑。</h3> <h3>起霧了。森林有了水墨般的清新。</h3> <h3>風(fēng)景如畫，美得不真實了。</h3> <h3>只認(rèn)得路邊的那個小喇叭，該是人間的俗物。</h3> <h3>仙氣裊繞。所謂天上，這該就是吧。</h3> <h3>60K路邊的杜鵑花。雪停了。雪在這個海拔是待不住的。但它們讓杜鵑有了更加熱烈更加清新的面容。</h3> <h3>這是墨脫的森林，這是墨脫森林的局部。森與林相比，森不僅謂之多，而且謂之老。雪停了。森林就在路邊，我們就在森林之中。這些樹，它們幸運的保持著原始自然的模樣。我們平時所見的樹，那些充滿園藝的生態(tài)環(huán)境中的樹，在這樣的樹的面前顯得俗氣了。</h3> <h3>其實墨脫的森林和全國的森林的命運是一樣的。亂砍亂伐在上個世紀(jì)中國橫行。即使是近年，也不能絕跡。砍完了自家的砍鄰國的。連緬甸老撾都難免，難道墨脫就能逃脫？只不過人少樹多，一時砍不完。而且現(xiàn)在突然醒悟，砍不得了，再砍就把江山砍沒了。</h3> <h3>路邊的金珠藏布河。這是雪山化作的水。即使不清澈，也能感覺它的潔凈。許多時候，真想和這水樣的自由，以它的溫柔圓潤不動聲色地抹去那些蠻橫的堅硬。</h3> <h3>是有點疑是銀河落九天的氣勢。</h3> <h3>80K一過，已是熱帶氣象。走南闖北，見識過不少一日穿過四季的景觀，但走墨脫之路，只需兩個小時穿越春夏秋冬，這樣的體會帶給人的驚喜和愉悅，語言真是顯得淺薄與蒼白。</h3> <h3>傳說中的雅魯藏布江大峽谷。做雜志的時候，我曾想過與森警做一個穿越大峽谷的專題。那時，大峽谷在幻想中。現(xiàn)在，它就這樣赤裸裸的擺在我的面前。</h3> <h3>不是別墅。是幫扶建起來的新村。它想昭示居民的幸福。其實這樣自炫式的昭示對于了解實情的人來說往往是無力的。</h3> <h3>路邊的新村。墨脫的原始居民主要是門巴族和珞巴族。</h3> <h3>蓮花之地的門面，還在修。</h3> <h3>這就是蓮花之地墨脫。所謂的蓮花之地，所謂的人間最后的秘境，已經(jīng)只是傳說了。現(xiàn)在的墨脫，出落得世俗，無秘可言了。</h3> <h3>返程。墨脫返回波密。從墨脫縣城出發(fā)的時候，天陰。出城不到一個小時，天開了。這是真正的云山霧罩了。陽光格外的明媚。</h3> <h3>有人把墨脫的森林稱作云中綠海。是的，在這個海拔，樹葉都是老死的。而且，總有新綠替代它們。如此，反襯出枝條的蒼勁。</h3> <h3>有青山，才有綠水。</h3> <h3>長在老樹枝條上的寄生。離自然越來越遠，才知道它的珍貴。</h3> <h3>通往墨脫的路。75K處的56道拐是墨脫路彎道最多、最陡的路段之一。其實墨脫的路險這還不是之最。最險的是隨時可能到來的泥石流。說墨脫的路修了五十年了，年年修年年爛，身臨其境，理解了。</h3> <h3>返程見到了路上的冰川。它們在溫暖的大雪懷里休眠。</h3> <h3>小溪的黑白生涯，它們在雪地行走，留下自己的腳印。</h3> <h3>站立在風(fēng)雪中的冷杉。它們死了，但仍然直立在這個世上。讓所有的茍且汗顏。</h3> <h3>一棵小樹，它也許永遠都長不大了。在這大冷的天，雪與它游戲，唯雪能給它帶來歡樂。</h3> <h3>又回到波密。</h3> <h3>藍得失真。從天上來的水，和藍天一樣的顏色。在它們的嬰兒時段，還沒有被人間的污濁染過。</h3> <h3>進入林芝地界。被稱為西藏瑞士的魯朗，可有人注意到這幾朵顫巍巍的小野花？</h3> <h3>林芝。中國是一個大工地，到處都在修房子。林芝也不例外。</h3> <h3>尼羊河的中流砥柱。</h3> <h3>米拉山口向路人推銷經(jīng)幡的小販。米拉山口海拔5013米，常年積雪。百度說，米拉山是雅魯藏布江谷地東西兩側(cè)地貌、植被和氣候的重要界山，不但是西北邊的拉薩河水系與東南面的尼洋河水系的分水嶺，也是林芝地區(qū)海洋性氣候與拉薩地區(qū)內(nèi)陸性氣候的自然分野，具有顯著的地理分界意義。</h3> <h3>布達拉宮的夜晚。家喻戶曉的布達拉宮不用多說了。</h3> <h3>拉薩，北京中路。</h3> <h3>布達拉宮一側(cè)。</h3> <h3>八角街朝圣的人。他們虔誠而平和。仿佛不知這個世界物欲橫流，天下已無凈土。</h3> <h3>大昭寺。宗教也似乎從來就不樸素。虔誠似乎也搭建在這些富麗堂皇之上。</h3> <h3>所以才有這些即是飄逸的又是沉重的肉體和精神。大昭寺外的廣場上，每天前來祈禱謝罪的人絡(luò)繹不絕。</h3> <p class="ql-block">返程路過理塘寺。一群小喇嘛進入寺廟。理塘寺又名長青春科爾寺。它聳立在高城理塘縣城北山坡。由三世達賴·索南嘉措于公元1580年開光建成。寺廟鼎盛時容僧侶4300多人。如今常駐800人左右。為康區(qū)第一大格魯派（黃教）寺廟。民間有言，上有拉薩三大寺，下有安多塔爾寺，中有理塘長青春科爾寺，可見該寺名聲。　　</p> <h3>青春年少，佛門悠遠。這些身穿袈裟的孩子們，可知道清規(guī)戒律對生命的約束？</h3> <h3>一個年輕的僧侶坐在屋頂。他在瞭望。陽光刺眼，他能看見什么？</h3> <p class="ql-block">紅石灘。川藏線返程的最后一站。這些天外來石，就這樣靜靜地躺在凡界。</p>

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背影——難忘的川藏線自駕

舜堯