尋蹤北非之闖蕩突尼斯（上）

青天驢子

<h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">發動機巨大的轟鳴聲在耳邊轟然響起，舷窗外，夜色正濃。又一段新的旅途即將展開，心下固然雀躍，卻又多了不曾有過的悸動，因為要去的遠方是撒哈拉—心中執念已久，那是我前世所屬、今生心靈的安放之地。</font></h3> <h1><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">藍白小鎮遭遇宰牲節</font></b></h1> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">歷時30個小時，飛行一萬公里以后，我們終于降落在突尼斯迦太基國際機場。第一次踏足非洲的土地，只為魂牽夢縈的撒哈拉，第一站卻落腳在盡得地中海精髓的小鎮Sidi Bou Said，因整個小鎮的建筑基本都是藍色和白色，被國人親切地稱作藍白小鎮。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">被國人親切地稱作“藍白小鎮”的Sidi Bou Said</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">出發前雖然做了大量的功課，但是突尼斯和摩洛哥，就連google地圖也沒法提供公共交通，只有靠Google的駕駛和步行線路來估算距離。加上語言的障礙，想利用公共交通在北非旅行，還真不是那么容易。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">幾乎所有房屋都涂以藍白兩色</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">兩國的地圖我看了幾十遍，路線也是自己設計的，至少我們要去的地方，被我背了個八九不離十。當然所有的辛苦都是值得的，當地人不知道的車次我知道，司機找不到的路我找得到。這第一天，就是我指揮著出租司機在曲折的小巷里找到了我們要住的民宿。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">小小的清真寺也是白色主調</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">民宿的主人應該從事的是藝術方面的工作，房間的布置也很有品位，有一個美麗的庭院。從主人那里得到最重要的信息，第二天是宰牲節，所有的景點、商店都會關門，他們一家也要到朋友那里過節，建議我們先去超市采購些食品，在他家的廚房解決吃飯的問題。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">紋樣美麗精致的瓷器，凸顯北非的異域風情</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">宰牲節是伊斯蘭教的三大重要節日之一，每一年的時間都不是那么固定，所以出發前也沒有特別留意到。突尼斯是伊斯蘭教遜尼派主政的國家，90%以上是阿拉伯人，其余是柏柏爾人。宰牲節對阿拉伯人來說，類似我們的春節，也是家族團聚的日子。<br><br>所以我們飛了萬里來到非洲的第一天，連休息都顧不上，景點也去不了，卻要趕在超市關門之前把食物給采購了。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">夜晚的草席咖啡館</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">采購結束略事休息，我們步行到鎮上吃晚餐。一路走到小鎮的最高處，地中海就躍然在我們眼前。正好經過原來想預訂的豪華五星民宿，它的海景房可以直接看到地中海的日出。不過實地勘察的結果，比起我們民宿超高的性價比，感覺最終的選擇是正確的。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">也來燒上一袋水煙？</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">待我們坐進著名的草席咖啡館，喝上一杯必點的薄荷茶，長途飛行后的疲倦，便和著當地人熱愛抽的水煙的味道，還有地中海迷人的夜色一起慢慢襲來。我們的北非尋蹤之旅就此開啟！</font></h3> <h1><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">看日出點亮地中海</font></b></h1> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">今天是宰牲節，全民放假，所有景點關閉，商店、餐館也不營業，好像除了在藍白小鎮里發呆，我們也做不了別的。<br><br>且慢，地中海的日出不會放假啊！<br><br>凌晨5時，出發去看地中海的日出。整個小鎮都還在睡夢里，只有我們的腳步，在被歲月打磨得發亮的石板路上，輕悄地回響。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">晨光中漸漸蘇醒的小鎮，有藍色的少女輕悄走過</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">在藍白小鎮的最高處守候日出，等待光線緩緩點亮地中海；本來只想喝杯咖啡的Café des delices，語言不通的侍者卻為我們端來全套的法式早餐；跟著自己忽長忽短的影子，沿著靜謐的街道走走；和路遇的老者相視而笑，再合上一張影；偷拍一張晨光中踽踽獨行的小女孩的背影……看藍白小鎮從沉睡里慢慢醒過來，感受自己一點一點融入到Sidi Bou Said的陽光、微風和有干草味的空氣中。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">彌漫著陽光、微風和干草味的街巷</font></b></h3> <h1><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">差點隔著圍墻參觀的迦太基</font></b></h1> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">原定今天的行程是拜訪古文明遺址—迦太基，未料遭逢宰牲節，看來計劃還是趕不上變化。迦太基本是此次突尼斯之行的重點，而我們第二天就要離開突尼斯城南下，要另外安排參觀的時間基本不可能。<br><br>飛了萬里來看迦太基，這心堪堪地死不下去啊！<br><br>琢磨著既然是遺址，范圍又那么大，總不至于全部用高墻圍起來，一點都看不到吧。反正閑著也是閑著，索性還是迎著地中海秋日的陽光，出發。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">迦太基遺址，殘缺的雕像訴說過往的輝煌</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">城鐵GSM的車站就在我們住的民宿旁邊，站臺空無一人，連售票窗口也沒人值守。正四下張望，來了一位本地人，雖然語言不通，不過這樣的情境加上肢體語言，交流也沒有大問題。她告訴我們GSM沒有停開，她也坐車。所以呢，等著就OK。<br><br>搭TGM至Carthage-Hannibal站下，這個站點集中了幾個最著名的景點，安東尼浴場、迦太基博物館和考古遺址公園、圣路易斯大教堂等。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">只能隔著圍墻眺望的安東尼浴場</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">從車站出來過馬路直走，可以一直走到海邊。正午的艷陽下，地中海碧藍交錯，美麗迷人。離海邊最近的就是安東尼浴場，被圍墻結結實實圍了起來。在大門口張望來張望去，懾于持槍的守衛，也只好墊著腳尖在墻外看看作罷。<br><br>從海邊往山上走，迦太基博物館、遺址公園和圣路易斯大教堂在一處。算到了教堂不會被圍起來，沒算到教堂也沒開門。中午的烈日下，只我們倆圍著教堂打轉，遲遲不愿離開。<br><br>沒想到的是，正因為這樣的執拗，好運氣真的來了。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">正午的晴空下圣路易斯大教堂孤獨矗立</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">看見遠遠一輛商務車停在遺址公園門口，竟下來7、8個亞洲面孔。其中一位稍年輕的男子走過來，對話間得知也是中國人，因為公務在突尼斯，走前順便參觀迦太基。他們請了一位當地的中文導游（在突尼斯極少中文導游），導游明顯對突尼斯的國情夠了解，給了公園守衛一筆錢，被允許進入遺址公園短暫停留參觀。<br><br>看在都是中國人的份上，他招呼我們一起進去。雖然博物館還是進不去，好歹遺址公園算是進去了，還白白賺了專業的講解。這叫什么來著？人品啊！</font></h3> <h1><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">蘇塞麥地那閑逛記</font></b></h1> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">麥地那，阿拉伯語“老城”的意思。突尼斯七處世界文化遺產，蘇塞麥地那位列其中。<br><br>這次北非之行，我們算是和世界文化遺產較上勁了。突尼斯7處，摩洛哥9處，共16處世界文化遺產，即使沒有刻意為之，最后也跑了其中的12處（突5摩7）。這12處世界文化遺產有6個麥地那，千百年來人們在這里繁衍生息，所有的歷史和歲月就鐫刻在老城的墻垣、門洞和轉角，等著我們翻開。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">穿行在麥地那，穿行在千年歷史的光影交錯中</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">所有麥地那的共同特點就是七曲八拐，極易迷路。蘇塞麥地那最著名的是它的市集，看到原該繁華熱鬧的市場家家關門閉戶，想要解決午餐都找不到地兒，只好向路人打聽。<br><br>打聽的結果，我們遇到了此行的第一個野導阿卜杜勒。身穿阿拉伯傳統白袍的阿卜杜勒60開外，會些英語，他告訴我們因為是安息日，市場幾乎都不營業。他帶我們拐了好些彎，才找到一家在營業的小雜貨店。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">古老的炮臺，靜靜的守護</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">小店里買了牛奶、面包，付款時看到店主正在吃午餐，就好奇地問那是不是他們的傳統食物-庫斯庫斯，未料到熱情的店主直接把餐盤遞給我，讓我品嘗。這樣的盛情怎能拒絕呢？雖然勺子是他用過的，我還是很干脆地吃起來。后來發現這里的人們真的都不設防，在杜茲請Atef喝我們帶的中國茶時，這老兄也是當仁不讓，端起我的杯子就開喝，后話。<br><br>常常一個人出門，和陌生人總能相處融洽，微笑和信任是最大的利器。北非一路行來，我們遇到很多友好善良的人們，只要付出真心，一定可以收獲真心。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">引人入勝的蘇塞考古歷史博物館</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">阿卜杜勒的英語講得不錯，他讀過大學，年輕時還去過歐洲。在彎彎曲曲的老城里穿行，他最熱衷于給我們介紹不同年代、風格各異的建筑，尤其是各式各樣的門，以致我覺得他應該是學建筑出身的。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">和顏值超高的阿拉伯美少女合個影</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">當然阿卜杜勒的陪伴不是免費的，不過他開口索要的小費還是遠超過了我的預期，算是此行不太美好的記憶罷。關于野導，在我們的行程中（尤其是突尼斯）一直如影隨形，不管是主動求助還是被動接招，只要給予過幫助，出于禮貌我們都會給一定的小費表示感謝，而大部分的人也并沒有過分的要求。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">蘇塞街頭的少年們</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">別過阿卜杜勒，我們去造訪著名的蘇塞考古歷史博物館，那些美麗的馬賽克拼畫當真讓人流連忘返。<br><br>逛到閉館才出來，已經是傍晚，或在街邊觀摩當地人下棋，或遇到阿拉伯美少女求合影，或偷拍草坪上踢球玩耍的少年們……沉淀著歲月的炮臺和古城墻，在夕照的余暉下泛著慵懶的黃，優美地矗立，恍惚間，時光靜止，一如從前。</font></h3> <h1><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">獨享一池碧水</font></b></h1> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">位于突尼斯東海岸的蘇塞，距離突尼斯僅2小時車程，有綿長而美麗的海岸線，被譽為“薩赫勒的珍珠”，歷來是游客最鐘愛的旅游地。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">“薩赫勒的珍珠”蘇塞港</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">然而正是在美麗的蘇塞沙灘，2015年6月26日發生了令全世界震驚的的槍擊案，造成38人死亡，很多國家都對突尼斯發出了旅游警告。<br><br>我們在蘇塞入住的酒店是Riadh Palms，往年賓客盈門的酒店門可羅雀。酒店很有年頭了，房間比較舊，不過勝在露臺正對著泳池和地中海，有美景時時入眼。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">上燈后的泳池有夢幻之美</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">傍晚，想去沙灘散步未果，酒店和沙灘之間拉了長長的鐵絲網，還有持槍的守衛。那一刻，切身感到暴力恐怖襲擊離自己這么近。<br><br>好在還有美麗的泳池可以消磨時光。上燈了的泳池，不時變換著顏色，時藍時紫時紅時綠，堪稱夢幻。整個泳池就我一個人，靜下來還能聽到不遠處海浪的拍岸聲，兼有清風徐來。這般待遇，便當做是VIP包場，爽！</font></h3> <h1><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">車站偷拍突尼斯版“奧巴馬”</font></b></h1> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">這一天有最艱巨的行程。起早搭火車去杰姆，參觀古羅馬競技場，之后再搭6小時長途巴士，入夜前要趕到內陸腹地泰塔溫。<br><br>搭火車是我最鐘愛的旅行方式之一，幾乎每到一個國家，總也要搭一次火車才覺得沒有白來，因火車站是拍人物最佳的場所，也是近距離接觸和了解當地人的最好方式。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">火車來了！</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">一早趕到蘇塞火車站，車站里外，果然有很多行色匆忙的旅人。正對著車站一陣猛拍，被工作人員厲聲喝止。這算是我們整個旅程中唯一一次沒有被友好對待。過后想來，應該也是暴恐襲擊的后遺癥吧。在突尼斯，但凡皇宮、市政廳、機場、車站這些可能被列為襲擊目標的場所，是不允許隨便拍照的。警察和士兵（突尼斯隨處都有持槍的士兵）也是一樣。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">蘇塞車站溫馨互動的父子</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">之后再也不敢舉起相機，鏡頭也不再對著站臺、鐵路這些設施，只能用長焦偷拍一下等車的人們。好在火車晚點了大概40分鐘，等待的時間里，偷偷摸摸也抓拍到一些好片，尤其是一位被我們戲稱為突尼斯版“奧巴馬”的男人，他和兒子互動的場面溫馨動人。</font></h3> <h1><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">問路杰姆古羅馬競技場</font></b></h1> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">從火車站出來徑直走，巨大的El Jem古羅馬競技場就直奔眼前而來。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">氣勢恢宏的杰姆古羅馬競技場</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">因為在杰姆只是探訪競技場，并不會過夜，我們是帶著所有行李前往的，所以首要任務是給行李找個地兒。杰姆火車站沒有行李寄存處，出了火車站，直奔規模最大的一家咖啡館。正好是周六，咖啡館里里外外清一色的男人們，我們也已經適應他們好奇的眼光，把一大把注目禮甩在身后，直接沖進了店內。<br><br>咖啡館生意超好，我正試著和忙得不可開交的店員溝通，想把行李暫時存放在店里，另一位招呼客人的侍應生見狀直接拎著行李進了儲藏室，估計他不會講英語，而且已經見慣了這種場面。為了趕時間，我也只扔下一句“一會兒回來喝咖啡”的話，就出了咖啡館。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">1800年歷史的競技場保存完好</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">El Jem古羅馬競技場是目前世界上保存最完整的古羅馬競技場之一，建于公元230-238年。競技場尚未完工，古羅馬帝國已經從非洲大陸撤離。漫步在如此氣勢恢宏的遺跡廢墟，從地牢仰望藍天，想象那是怎樣一條通往榮耀或者死亡之路，心中所余唯有感嘆！！！</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">角斗士之路：或榮耀、或死亡</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">待返回咖啡館，已經接近正午。之前在Sntri公司網頁查詢的結果，當天僅有兩班到泰塔溫的長途大巴經過杰姆，而我們必須趕上12時45分的那班。從侍應生手里拿回行李，順便買了咖啡，再給點小費表示感謝。常常這樣對陌生人交托完全的信任，卻賺到美好的回憶和心底的感動。<br><br>咖啡館生意真的好，端了咖啡出來，已經沒有位子。突尼斯的男人們還是有風度的，馬上有人讓位給我們。喝咖啡的間隙，隔壁桌一位戴眼鏡的年輕人（后來知道叫哈桑）看起來讀書很多的樣子，估計能講英文，便開口向他打聽長途巴士的上車地點。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">歲月的投影</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">這次的北非行，最怵的是語言不通，還好準備充分。就拿Sntri公司來說，英文網頁永遠在建設中，查的時刻表只有法文，連蒙帶猜也算勉強弄清楚班次、時間、始發站和終點站，至于具體在哪兒上車就看不懂了。好在眼神要夠毒，總能找到會點英語的人幫忙，哈桑被我逮個正著。<br><br>不過在語言不通的地區旅行，最好備好小紙條，買票、問路什么的，特別有用。而且最好把酒店的名字、電話也用當地的文字寫下來，給出租車司機看，連司機都找不到路的時候，還可以直接打電話問酒店。我們一路就這樣走下來了，也算順利。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">斑駁的磚墻把歷史講述</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">話說回來，不打聽還好，一打聽，幾乎每個在場的人都勸我們不要去泰塔溫，主要是因為路途太遠，天黑前一定趕不到。關鍵是我打算坐的可以直達泰塔溫的長途巴士，沒有一個人知道。<br><br>他們的建議包括：⑴坐火車，還執著地帶我去火車站打聽車次，結果只有半夜有過路車；⑵搭Luvage（一種可以坐7人的小巴）前往加貝斯，再另外搭車去泰塔溫，算起來時間更長；⑶在加貝斯住一晚，第二天再去杜茲。其實他們建議的方案我之前做計劃時已經了解，權衡的結果還是直達泰塔溫的長途巴士最合理，現在問題的關鍵是到底有沒有這班車，以及在哪兒上車。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">友好的競技場胖守衛</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">這個時候覺得有網絡真是好，而且我們一下飛機干的第一件事就是買張可以上網的電話卡，這下派上了用場。馬上調出Sntri公司的時刻表給哈桑看，又找到公司的電話讓他打電話幫忙確認。因為是周六，電話沒有人接。不過看起來確實有這一班開往泰塔溫的車次。這時候，就連哈桑他們的眼里也流露出對我的佩服。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">摩托少年駛過杰姆古羅馬競技場</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">哈桑真是好人，打車把我們載到鎮外的長途車站，拜托車站的工作人員想辦法幫助我們。看到他們電話打來打去，法語、阿拉伯語來回換著講，卻沒有一句聽得懂。<br><br>這樣折騰了好一陣，終于確定是有班車到泰塔溫，上車的地點就在車站對面的咖啡館門口。哈桑把我們帶去咖啡館，和老板、安保人員一一交代清楚，這才離開。<br><br>除了感謝的話語，我們甚至沒來得及留給哈桑一件紀念品，也沒有留下再聯絡的方式。這樣的經歷，讓我在以后每一個需要幫助的人面前，總大方地伸出手來，算作是對哈桑們的報答。</font></h3> <h1><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">瑪蒂卡的擁抱</font></b></h1> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">輾轉搭上開往泰塔溫的長途大巴，還好運地碰到了會講英文的售票員，心里立刻踏實下來。車到加貝斯，上來一位美麗的阿拉伯女子，還帶著兩個小孩，正好坐在我們前面。<br><br>泰塔溫是突尼斯內陸腹地最靠近無人區的中心城鎮，當我們的車離開海岸線，往撒哈拉的方向開去，道路兩旁的樹木便越來越稀疏，逼眼而來的盡是灰黃色。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">親愛的馬蒂卡媽媽</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">因為不安定的國內形勢，沿途設了很多崗哨。車上多了我們這兩個外國人，以致被攔下檢查的概率大了許多。最嚴格的一次檢查，警官甚至拿走我們的護照。出國這么多次，讓護照離開我的視線長達一刻鐘，這是頭一遭。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">珍貴的合影記取美好的時光</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">帶累全車的人數次被攔下來檢查，到達泰塔溫晚點了一個鐘頭，天色已經黑盡。只好抓住售票員不放，讓他幫忙叫車送我們去酒店。等他交班的當口，旁邊站著的正是加貝斯上車的美女。語言雖然不通，連比帶劃地她還是讓我們明白，有人會來接他們，可以把我們先送到酒店。<br><br>然后等來了她在突尼斯當大學教授的哥哥阿比達爾和另外三個天使般的孩子。售票員看過教授的證件，放心地把我們交給了他。阿比達爾會講一點點英文，他不由分說地載我們去他媽媽瑪蒂卡家吃飯，然后再送我們去酒店。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">阿比達爾和兒子</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">到家時，瑪蒂卡已經在大門口等孩子們，阿比達爾剛介紹完我們，她立刻給了我一個大力的阿拉伯式擁抱和親吻。這擁抱是我平生未曾體驗過的熱烈，在經歷一整天的奔波勞累后，立刻有游子歸家的感覺。那一刻，瑪蒂卡已經把我們也看作自己的孩子了，而我也在心里叫她瑪蒂卡媽媽。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">一家之主</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">教授阿比達爾是老大，有兩個兄弟和兩個妹妹。那天除了大妹，爸媽、兩個弟弟和弟媳，還有二妹都在家里。因為正在過宰牲節，是他們闔家團聚的日子。<br><br>我們在北非認識了不少人，像這樣只有5個兄弟姐妹的真是算少的，標配是7個，10個也不在少數。因此我斷定，如果看見兩個阿拉伯人吵架，真的不用擔心他們打起來，因為周圍一定有兩人的親朋好友在場。后來不止一次在街上遇到吵架的事，果不出所料，每次都有人沖出來勸。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">阿比達爾家的女人們</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">阿比達爾一家人國際范兒十足。大哥是大學教授；二弟已經移居法國，娶了法國女人，生了一個天使般的法國小美女；小弟是海關官員；兩個妹妹感覺也都嫁得不錯。<br>大家相見甚歡，男人們和我們聊天，女人們忙著做飯，孩子們在一旁玩耍。法國小美女一看就是集萬千寵愛于一身，誰叫別人顏值超高呢？！</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">馬蒂卡媽媽和她的法國小孫女</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">瑪蒂卡媽媽不會講英語，就只管拽著我的手，讓我看這看那，她的手因為常年勞作，有些粗糙，卻厚實而有力，手心的溫度一直傳到我的心里。又拿出自己親手釀制的檸檬和草莓果汁招待我們，完全不夸張，那是我這輩子喝過最好喝的檸檬汁和草莓汁了。<br><br>最難接近的人是阿比達爾的爸爸，完全不茍言笑，也沒有和我們一起用餐，從頭到尾都像一尊雕像一樣坐在院子里。我們怯怯地請求和他合影，盡管一臉嚴肅，他還是很配合地對著鏡頭。</font></h3> <h3 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);">快樂的晚餐時間</font></b></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">夜深，和一家人依依作別，我主動給每個人一個大大的阿拉伯式的擁抱，這樣的舉動是此刻我唯一能表達謝意的方式。就算知道明日天涯，但泰塔溫的這個夜晚，瑪蒂卡一家人給予我們的熱情和溫暖，一定會一直在記憶里，不會褪色。</font></h3> <h1 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><br>……</font></b></h1> <h1 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><br>未完待續：北非尋蹤之闖蕩突尼斯（下）</font></b></h1> <h1 style="text-align: center;"><b><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><br>原創不易，請不吝點贊，轉發請注明出處</font></b></h1> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><br>（配樂來自《英國病人》電影原聲“The English Patient”；除資料用圖，所有文字及圖片均系原創，引用請洽作者及標明出處）</font></h3>

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