不要與西安比城墻

KBW1945

        有人說，不要與俄羅斯比秋天，作為中國人我肯定不服。但去年秋天我在莫斯科、圣彼得堡走了一回，我服了。又有人說，不要與西安比城墻，作為南京人我自然不服，但化兩小時在西安城墻騎行一圈后，我服了，而且很徹底。<div>        三十多年前，我與西安有過一次短暫的邂逅，許多美好記憶在歲月中消融，留下的只是兵馬俑的壯觀和羊肉泡饃的美味。當時西安的城墻與破落殘缺的南京城墻相比似乎也好不了多少，幾乎沒有給我這個慣看古城墻的匆匆過客留下多少印象。所以這次我與好友濮君的西安一周游中，并無古城墻游的計劃。然而此次西安行特別順利，滿打滿算的行程居然多出了大半天。機票已定，無法變更，于是就有了游西安古城墻的計劃外的選項。</div><div>         我們住尚勤門內的錦江之星，距尚德門附近的登城入口可謂一箭之遙。在西安，凡年過六十五歲，所有旅游景點門票一律免單。出示身份證，過安檢，拾級上樓。</div>         上得城墻，視野一下開闊起來，城墻十余米寬的頂面如同天街通衢，向遠方伸展。極目四望，西安遠近景色奔赴眼前。向北看，火車站一帶車水馬龍，熱鬧非凡，再遠望，薄霧中的層層高層建筑如同海上浮島與遠天連接。向南看，城墻內高低錯落的民居被橫豎規整的街道所分割，組成一個諾大的棋盤。古城墻雄偉，大西安氣派！<div>        因為事先我們并無游覽古城墻的計劃，所以沒做關于城墻的“功課‘，對西安古城墻幾乎一無所知。好在城墻的管理方想得周到，每隔不遠就設置一處說明臺架，上面除了有當前景點的文字說明，還有一個二維碼，用手機掃描一下，就可以在它的公眾號平臺上獲得古城墻的導游詞，這真是”雪里送炭“啊！</div><div>        從尚德門西行八百米到達北門租車點，花租金45元和200元押金，便可租得一部自行車。（本人租車時頗費了點周折，下文再提及。）以車代步繼續西行，以逆時針方向繞行西安古城墻。</div> <h3><font color="#010101">        從導游詞中得知，西安城墻是明代初年在唐長安城的皇城基礎上建筑起來的。洪武七年（公元1374年）開始正式筑城，至洪武十一年（公元1378年）完工。東墻長2590米，西墻長2631米，南墻長3441米，北墻長3241米，周長13.75公里，形制是一個長方形，墻高12米，頂寬12-14米，底寬15-18米。城墻四角各有角墻一座，城墻外有城壕。城門有四：東曰長樂，西曰安定，南曰永寧，北曰安遠。我從北門上，自然是先看到安遠門。</font></h3> <h3><font color="#010101">        北門即安遠門，建于明洪武七至十一年（1374-1378年），是西安的迎賓門。其城樓高大巍峨，有“古城第一門”之稱。“安遠”二字是繼承中原漢族朝廷對邊遠少數民族采取的懷柔安撫政策，希望邊遠少數民族對朝廷知恩歸順。</font></h3> <h3><font color="#010101">        安遠門與辛亥革命頗有淵源，公元1911年，武昌起義首發，一直籌劃起義的西安同盟會聞訊，推舉時任新軍混成協（旅）司令部參謀官張鳳翙為起義首領，張鳳翙先生發動了陜西起義。新軍從城內攻占西安，清兵龜縮滿城當時，北門城樓是滿人的彈藥庫，新軍集中火力轟擊，城樓中炮燃燒，清軍潰敗，滿城攻破。不幸的是北門城樓被焚。民國初年，安遠門在原基礎上重修，時任秦隴復漢軍大都督張鳳翙先生為“安遠門”重新題字。</font></h3> <h3><font color="#010101">        從安遠門出發繼續西行，到達西北角樓后轉折向南騎行，不多久便抵達西門安定門。西安的西門本是唐皇城西面中門，唐末韓建縮建新城時被保留下來。明代擴建城墻時位置略向南移，取名安定門。</font></h3> <h3><font color="#010101">        在西南角樓處再轉折向東騎行，便是南門永寧門。這是西安城門中資格最老、沿用時間最長的一座，建于隋初（582年）。當年叫安上門。唐末韓建縮建新城時留作南門，明代改名永寧門。南門永寧之意，就是向火神禱告，勿起火災，永保安寧。為以示誠心，永不開正南門。</font></h3> <h3><font color="#010101">        永寧門屢遭戰火，屢毀屢建，見證了西安城的變遷。1983年西安市人民政府復建永寧門月城，2014年為保護永寧門箭樓遺址采用鋼結構屋架，南門箭樓成功復建，南來北往的車輛行人均從正門東西兩側另辟券洞穿過。這座二重甕城的城樓已成為文物被保護起來了。</font></h3>         四個城門周邊景色各具特色，但永寧門為最具觀賞性。永寧門有兩道甕城，形制堪比南京中華門，復建的魁星閣和大鐵鐘豐富了城樓的內涵。城門兩側都開辟了拱形通道，形成為環島交通，門外有南門廣場，門內為南大街，廣場街道綠化甚好，從城墻上俯視，人、車均在黃綠相間的色塊中流淌，煞是好看。從城墻兩側的馬道下去。可以走入甕城，仰視雄偉的城樓，近距離地接觸600年歷史的斑駁的城墻，體驗穿越歷史的時空感。<div>        不必擔心騎車者帶著自行車上下馬道的麻煩，管理方想得周到：從北門租車的，可以在城門西邊的租車點還車，并給你一小牌，可以輕裝從容地城上城下游覽，結束后再向東步行一二百米，憑牌在東側的租車點換一輛車，繼續前行。</div>         在南門盤恒多時，換車后繼續東行，轉過東南角的角樓再北行到達東門長樂門。明末，李自成起義軍由東門攻入西安。李自成看到懸在城門上的“長樂門”匾額，對身邊將士說：“若讓皇帝長樂，百姓就要長苦了。”將士們一聽此言，群情激憤。點火燒毀了這座城樓，直到清代又重新建造．“西安事變”前，張學良將軍曾在東門城樓上組建教導隊和學兵隊。這一舊址已被修復作為西安事變紀念地。<div><br></div> <h3>        有資料說，如按東西南北的順序，在四個門的名字中各取一字，正好組成“長安永安”的四字吉語，我試了一下，果然不差。此吉語還真靈驗，相比南京城屢遭內賊外鬼的兵燹之災，五十年代大拆城墻的昏庸無知之舉，西安古城墻拜此吉言之福，是名符其實的“永安”了！</h3>         西安古城墻現有城門十八座，除東南西北四城門為明代初建，其余十四個門均為民國和49年后，因考古發掘保護古物，或因溝通城市交通所開辟的新門。（這一點與南京極為相似）長樂門附近·的中山門又稱小東門就是十四座門之一。十八座城門就成為西安人辨識方位的地標。（南京人也如此).<div><br></div> <h3><font color="#010101">        小東門附近的景色古撲而幽靜，讓有人有一種發幽古之思情的感覺，就如南京門西一帶的情景，一種親切感油然而生，如果不是時間緊張，真想下城在這片城墻下的小路上走一走。</font></h3> <h3><font color="#010101">        在城墻上，每隔120米距離，就會有凸出于墻體外側的一段，這就是馬面(或稱為敵臺)。因外觀狹長如馬面而得名。馬面的使用是為了與城墻互為作用，消除城下死角，自上而下從三面攻擊敵人。它的一般寬度為 12~20米，凸出墻體外表面8~12米，間距為20~250米(一般為70米)。使用冷兵器的時代，這個距離恰好在弓矢投石的有效射程之內。全城墻共有馬面98個，我騎行時均一一通過。</font></h3> <h3><font color="#010101">        在馬面上所建的閣樓稱為敵樓，明代所建敵樓均已毀壞。目前所見的敵樓都是1986年起依明制復建的，磚木結構歇山頂二層樓，共24座。此圖中的馬面尚未復建，可以清楚地見到敵樓的臺基</font></h3> <h3><font color="#010101">        角樓是在城墻四角建造的閣樓，是城墻工程的重要設施，與敵樓一樣，外壁都向城墻外凸出。憑樓瞭望。可以清楚地觀察敵情，可以配合兩側敵樓用交叉火力殺傷攻城之敵。西安古城墻上的四座角樓因長期戰亂都遭毀壞不存，目前所見到的三座角樓都是自1983年以來陸續重建的，還有一座尚未恢復。</font></h3> <h3><font color="#010101">尚未修復的西南角的角樓，其臺基尚存。</font></h3> <h3><font color="#010101">        在墻頂外側的迎敵方向，修筑有兩米高的齒形垛口，了望敵情、射擊敵人時掩護自己用的，垛口一般砌筑成矩形。西安城墻共有垛口近六千個。</font></h3> <h3><font color="#010101"> </font></h3> <h3><font color="#010101">        馬道，指建于城臺內側的漫坡道，一般為左右對稱，便于馬匹、車輛上下。</font></h3> <h3><font color="#010101">這是供人員上下的內城樓梯</font></h3> <h3><font color="#010101">        從城墻上向城墻外側瞭望，是一道道亮麗的風景線，近看城濠圍繞，綠樹成蔭，黃燦燦的銀杏使古城秋色倍增。遠望城外高樓林立，一派生機，與內城古色古香的建筑相眏成趣。內城古韻與城外的現代化節奏和內心的懷古情愫揉合，演繹出歷史與現實的交錯劇，讓游人在六百年的歷史中作時空穿越。</font></h3> <h3>        此前我與濮君逛了回民街和永興坊，現在又上了城墻賞景，想想西安的老人真有福，可以吃回民街的羊肉泡饃，喝永興坊的摔碗酒，吼兩句秦腔，在古城墻上望遠。這比南京老人早上“皮包水”(喝茶)，晚上“水包皮”(泡澡)的內容多了去了。</h3>       “千古登樓，幾多情思”，古代文人登樓登城，多見景生情，抒發情懷，留下無數膾炙人口的登高詩。此時此景，讓我憶起起李白的一首《登金陵鳳凰臺》的最后兩句：“總為浮云能蔽日，長安不見使人愁。” <div>        唐天寶（唐玄宗年號，742～756）年間，李白被排擠離開長安，仕途失意的詩圣李白游歷江南，登臨金陵（今南京）鳳凰臺，北望長江和三山、白鷺洲一帶景物，勾起他六朝興衰的感嘆，又引起他對長安那段先受重用后遭排擠的經歷的回憶和感懷。詩人去國懷鄉，憂讒畏譏，憂國憂民的胸懷一展無余。</div><div>         我頓生一奇想，一千二百多年過去，金陵鳳凰臺早已無蹤可覓。如今，我一金陵草民，登上李白當年想看到地方，雖然吟不出一句詩來，卻還記起他的一首登高詩，至少說明兩個問題，一是草民與詩圣就如砂礫比高山。二是萬古唐詩，天老地荒。</div><div><div><br><div><br></div></div></div>         寫到這里，似乎本游記應該收尾了，但我還是意猶未盡，發生在騎行開始和結束時的兩件小事不能不說。<div>         第一件是，在尚德門城墻入口處，身份證成為我免單游覽的”通行證“，但在北門身份證成了租車的”絆馬索“。辦事小姐客氣地對我說，”很抱歉，這車不能租給你，你早過了公司規定的租車年齡上限“。我傻了眼，但并不氣餒，反復向她說明我是健康老人，在南京天天騎車。小姐說，城墻騎車危險，不比平地。我說我天天鍛煉，還有六塊腹肌，辦事小姐笑而不語，我總不能當她面脫上衣。萬般無奈中突然想起，手機中還有在”攜程“網上投稿的《東歐五國游記》，沒想到這東西成了我的”救命稻草“，租車點的三位工作人員看了我的游記，核對了文章中我的照片，這才松了口，不過，”免責申明“還是要簽的，這樣有驚無險地租到車。</div> <h3><font color="#010101">        第二件事，騎行到東南角樓處，一個顛簸，車鏈掉了。開始并不著急，心想我們這個年齡的人干這種活是手到擒拿。但是擺弄了半天，弄得一手黃銹，車鏈仍不能復位。想到不僅還車時間將到還是小事，要緊的是酒店退房，趕班車去機場的時間都已接近，急得汗都流下。愚人有大福，此時一輛平板電動車在我身邊停下，一位黃制服小伙徑直朝我走來，一聲”要幫忙嗎?"，在我眼里這小伙子不啻是觀音菩薩派來救苦救難的童子。了解到我時間緊廹，小伙子二話沒說，連人帶車把我送到東門換車點，換了一輛車又連人帶車送我回“出事”地點。一老一少邊走邊聊，了解到這帥小伙姓應，大名夢晨。(起名的定是文人)年方二十，應聘來此工作還不到一年。他邊走邊給我介紹路過的景點，當起了臨時導游，甚至主動提出直接送我到還車點，為完成繞行城墻的愿望，我婉拒了，告別小應，繼續騎行。</font></h3> <h3>        但未曾想到的是在北門還車點又一次看到小應，原來我們分手后他直接開車到還車處等我，租車處的幾位工作人員熱情地迎上前來接車，對我的超時用車毫不計較，估計小應已將我的情況告知他們了。我深為感動，連連道謝，互加微信臨別時，合影一張，以資紀念。我從一個古城墻讀懂一座城市的簡史，又因這幾個熱情的西安人，對這個古城產生了深深的好感。</h3> <h3>        下得城墻打車趕回酒店，離規定退房時間只差一分鐘。趕班車剛到機場，小應的微信來了：“王叔，到機場了嗎？”多年的走南闖北，旅途中的人和事都是萍水相逢，應對也是逢場作戲，但這一次真的是被感動了一回。</h3><h3>        夜色中飛機飛越西安城上空時，胘窗外一片輝煌燈火躍入眼簾，西安古城墻仍依稀可見，那規整的長方形在中國乃至世界都是絕無僅有的，數小時前我還在繞行它，現在我在空中與它作別。再見，西安古城墻，再見，西安小伙應夢晨！</h3>

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不要與西安比城墻

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