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銅鈴檐下三十年:姨夫與我的薩拉齊關帝廟情結

陳浩

<p class="ql-block ql-indent-1">在薩拉齊鎮市井喧囂的褶皺里,一座朱漆斑駁的廟宇靜立了近三百年。推開它厚重的木門,時光的塵埃簌簌落下,顯露出一座塞北邊陲的信仰豐碑與生活史詩——薩拉齊關帝廟。它絕非僅是青磚灰瓦的堆砌,而是晉商血脈在草原生根的圖騰,是蒙漢文明碰撞交融的活態見證。這份滄桑與厚重,對我而言,還纏繞著一縷私人的情愫。少時赴薩拉齊考試、運動會比賽、當兵體檢等,常寄居姨母家,一住就是好幾天。姨夫戴子良在旗公安局任職,更是一位深愛文史的文化人。他總喜歡與我聊起薩鎮的掌故,尤其鄭重叮囑:“一定要去看看咱們薩拉齊的老爺廟。”正是他的指引,讓我懵懂地踏入那扇廟門,自此,我與關帝廟便結下了一段不解的情結。</p> <p class="ql-block ql-indent-1">雕梁畫棟間的忠義之魂</p><p class="ql-block ql-indent-1">步入廟院,撲面而來的是北方建筑特有的雄渾與精雕細琢的奇妙共生。雍正年間初建時僅“數椽盈尺”的樸素廟堂,歷經百年商賈合力營繕,終成占地兩千余平米的恢弘群落。九間正殿巍然鎮守中軸,筒瓦硬山頂在塞北晴空下劃出剛勁輪廓。最攝人心魄的,是那些穿越烽煙幸存的藝術密碼:抬頭可見正殿檐下榫頭雕成的猙獰獸首,口銜鐵環,仿佛仍在無聲咆哮;東西配殿山墻上,青磚浮雕的“松鹿圖”在歲月剝蝕中依然透著靈動生機,而“海馬朝陽”、“喜鵲登梅”的鏤空磚雕殘片,則像散落的華章,訴說著當年“丹堊其宮,金碧其像”的盛景。大殿深處,一尊六尺關公坐像凜然生威,綠袍金甲,蠶眉微蹙,右手長須及胸。關平托印、周倉持刀的侍立塑像,雖色彩黯淡,眉宇間的忠勇之氣卻穿透時光。仰望藻井,“氣壯山河”巨匾高懸,八仙遨游于彩云亭閣之間,木刻刀工之精妙,令今人屏息——這哪里是廟宇?分明是一座用磚木金石寫就的立體史詩。</p> <p class="ql-block ql-indent-1">壁畫長廊里的三國風云</p><p class="ql-block ql-indent-1">若說建筑是關帝廟的筋骨,那東西配殿內殘存的壁畫便是它流淌的血脈。昔日,近百幅彩繪曾環繞殿壁,從“桃園結義”的灼灼桃花,直繪到“水淹七軍”的滔滔白浪,堪稱一部墻壁上的《三國演義》。如今劫后余生的二十余幅殘卷,依舊閃耀著民間畫工驚人的才情:“溫酒斬華雄”里酒尚溫、頭已落的電光石火;“千里走單騎”中赤兔馬的奮蹄與關羽的孤影斜陽;“古城聚義”下張飛圓瞪的環眼與關羽坦蕩的赤誠……筆觸所至,忠奸立辨,義薄云天。這些褪色的畫面,曾是無數塞北移民的精神燈塔,在遠離中原的朔風里,用熟悉的英雄故事溫熱了異鄉的寒夜。</p> <p class="ql-block ql-indent-1">香火鼎沸處的市井心臟</p><p class="ql-block ql-indent-1">關帝廟的生命力,遠不止于神龕前的裊裊青煙。推開東墻月宮門,便踏入香火繚繞的奶奶廟院;西墻小門則連著祖師廟的幽靜——三廟唇齒相依,編織起小鎮多元的信仰圖譜。而廟前那條舊稱“老爺廟街”的大道(今大眾巷),才是薩拉齊真正的脈搏所在。路南那片足球場大的戲場空地,曾是整個土默川的歡場。正月初二“燈油會”的燈火未熄,四月十八“奶奶廟會”的花轎已至,最是五月初五“忻定會”,晉商巨賈一擲千金,連唱十余天大戲。山西梆子的高亢,陜西秦腔的蒼涼,與本地“二人臺”的俚俗小調在戲臺上輪番競艷。場邊貨攤如林,駝鈴叮當,雜耍把式引來陣陣喝彩,十里八鄉的農人攜老扶幼,在香煙繚繞與市聲鼎沸中,完成了一年的交易、娛樂與情感交融。這座廟,是塞外版的“清明上河圖”,以神的名義,聚攏了人間最蓬勃的煙火氣。</p> <p class="ql-block ql-indent-1">廟堂高處的塵世權輿</p><p class="ql-block ql-indent-1">令人驚嘆的是,關帝廟的深邃遠不止于信仰與市井。它朱紅的大門后,竟也是薩拉齊百年風云的決策中樞。清同治年間,管理糧貨錢當的“公行”(商會前身)便在西院廂房撥弄算盤,掌控著塞外商脈;朝廷的團防局在此操練兵勇,刀光映照著神像的肅穆;1925年,國共合作的縣黨部在此運籌帷幄,革命的火種在香案旁悄然傳遞;甚至日偽的鐵蹄踏入時,那些刺眼的偽政權牌匾也曾懸掛于雕梁之下。武術大師云連升的拳腳呼嘯聲,或許還回蕩在某個偏殿的梁間。從商賈行會到團練防務,從革命據點到偽政辦公,這座關帝廟奇妙地兼容了神性空間與世俗權柄,其角色之復雜、承載之厚重,在中華關廟中亦屬罕見。它無聲地證明:在移民拓殖的邊疆,廟宇從來不只是祈福之所,更是維系社會運轉的基石與亂世中的諾亞方舟。</p> <p class="ql-block ql-indent-1">劫波渡盡后的重生之光</p><p class="ql-block ql-indent-1">盛極必衰,古廟亦難逃時代洪流的沖刷。1937年日寇的鐵蹄踏碎了廟會的喧天鑼鼓,香火驟冷;六十年代,醫藥公司機器轟鳴著駛入神殿,配殿成了制藥車間,古壁畫在“破舊”聲中大片湮滅。然而,正是這“被利用”的宿命,讓主體建筑躲過了徹底傾頹的厄運,成為內蒙古西部現存最古老完整的關帝廟宇——比呼和浩特的同類建筑早立一年,比包頭的早矗十二載。當它終于在2014年掛上“自治區文保單位”的銘牌時,那些幸存的磚雕、殘存的壁畫、蒼勁的梁柱,都如同歷劫重生的老者,靜靜等待著一次莊嚴的復蘇。</p> <p class="ql-block ql-indent-1">而今,“重興關帝廟”的呼聲已與美岱召的晨鐘暮鼓遙相呼應。修復它,絕非復原幾間舊屋,而是打撈一段沉沒的塞北文明記憶。當某一天,戲臺上的絲竹再次撥動大眾巷的空氣,當游人指尖輕觸過“松鹿圖”冰涼的磚紋,當“氣壯山河”的金字在重新點亮的燭火下熠熠生輝——薩拉齊關帝廟,這座蒙漢邊疆的精神燈塔,將以其淬煉過的滄桑與堅韌,繼續照亮通向過往與未來的長路。銅鈴在檐角輕響,仿佛二百九十年前初建時的風聲,從未止息,也輕輕搖動著我心底那份由姨夫戴子良先生點染的、關于這座古廟的最初印記與綿長情結。</p><p class="ql-block">(寫于2022年秋,圖片來自網絡。)</p>
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