（小確幸）看到扎尕那的日出

安新麗

夜幕降臨，車子在蜿蜒崎嶇的山路上顛簸著緩慢前行。狹窄坑洼的路面和路邊深不見底的懸崖，讓人精神緊繃。紅霞緊握方向盤，全神貫注地緊盯前方的路面。坐在副駕駛座上的妯娌時不時地低聲提醒路況。我看了眼導航，顯示還有二十多公里，但這段路我們已經開了近四十分鐘。路況比想象中的糟糕得多，到處都在施工，碎石和泥坑讓前行變得異常艱難。 終于看到景區大門時，已經是晚上十點多了。工作人員打著哈欠給我們辦理門票，囑咐道：“夜里開車小心，這段路不好走。”何止是不好走，進入景區后的山路更加險峻，紅霞更加聚精會神地盯著前方，生怕一個疏忽就會釀成大禍。紅霞后來告訴我們，她那會緊張得手心里都是汗。當代巴村的輪廓在黑暗中逐漸顯現時，我們都長舒了一口氣。民宿老板開著一輛小電瓶車在村口等候多時，見到我們便熱情地揮手。跟著他在迷宮般的村道中穿行又是一番考驗——路面坡陡狹窄，兩旁的石砌藏式民居幾乎擦著后視鏡而過。“到了到了！”老板停在一棟兩層藏式樓房前，樓前的地面是斜著的，剛剛能停下兩輛車。我們拿著行李下車時，雙腿都有些發軟。 老板說：“你們預定的二樓房間小，給你們換到一樓大房間吧。”正中下懷，疲憊不堪的我們自然喜不自禁。安頓好行李已是深夜，饑腸轆轆的我們跟著老板去找吃的。村里大多數餐館都已關門了，最后在村口找到一家還在營業的。飯店是典型的藏漢結合——老板是漢族，老板娘是藏族。我們點了招牌的牦牛肉和酥油茶，熱騰騰的飯菜下肚，整個人才緩過勁來。 店伙計一邊給我們添茶，一邊說：“你們來得正是時候。前兩天這里下了場大雪，洛克公路積雪很厚，路面都結冰了，所有車輛都困住了。”他熱情地告訴我們觀日出的最佳地點和時間，“明天要是晴天，一定要去看，特別美。”還把他5月20日拍的美景拿給我們看，確實很美，我對著他的手機翻拍下來。 回到民宿，紅霞累得直接倒在床上，我替她打開電熱毯的開關：“明早可能是陰天，這幾天你太辛苦了，咱們就不看日出了，好好休息吧。”然而第二天六點半我們都不約而同地醒了，拉開窗簾，天空竟是清澈的藍，高原的云自帶“氛圍感”。妯娌已經出去轉了一圈回來，興奮地說太陽還沒出來，但云層很美。可不是嗎？這里的云極具靈性，自由自在地晃悠在扎尕那的天空，風情萬種、變幻無窮。 我們匆忙洗漱，在民宿簡單吃了早飯。走出門時，云又開始聚攏上來，讓我們的心立刻懸了起來。趕到觀景臺時正好七點半，沒有早一步，也沒有晚一步，太陽剛剛從云層中探出頭來，金色的光芒如利劍般穿透薄霧，形成壯觀的丁達爾效應。整個扎尕那被籠罩在夢幻般的光影中，遠處的藏式村落、青稞田和蜿蜒的山路，都在晨光中若隱若現，仙境一般。 “快！快拍照！”紅霞激動地喊道。我們手忙腳亂地舉起手機，生怕錯過這轉瞬即逝的美景。給紅霞和妯娌拍完照，我也搶拍到了最后一縷神奇的光線，喜悅之情無以言表。這次旅行中的不完美，留下的遺憾和疲憊，頃刻間化為烏有，我被眼前的這一幕徹底治愈。 每次我教妯娌拍人像時，都會著重強調：“要取九宮格，把人物放在畫面三分之一處才好看。”可一到實際拍照時，她總會不由自主地習慣性地把我放在畫面正中間，一定要突顯我的光輝形象。看著她一臉“必須突出主角”的認真勁兒，我是又好氣又好笑——這大概就是家人心中“C位永遠屬于你”的獨特寵愛吧。 等我們驅車來到海拔3979米的扎尕那最高點時，天空已經完全陰了下來。回望晨光中的那一刻，我們不禁慶幸：這一路的風雨兼程，辛苦與忐忑，不就是為了在這個全新的地方感受從未體驗過的場景嗎？扎尕那以它最美好的姿態，回報了我們所有的執著與付出，這一路的艱辛值了。

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（小確幸）看到扎尕那的日出

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