歐亞混搭：伊斯坦布爾風情

老樹

游歷土耳其，走馬觀花十天八天夠了，品味土耳其，八十天也未必夠。我們連來帶去十七天，也就剛剛嘗到點滋味。意猶未盡留點遺憾剛剛好。 到土耳其，首都安卡拉可以不去，但世界名城伊斯坦布爾卻不能不去。所謂土耳其橫跨歐亞大陸，實際上指的就是伊斯坦布爾。這里曾是羅馬帝國，拜占庭帝國和奧斯曼帝國的首都。天主教東正教伊斯蘭教的濫觴地。1600萬人口占了土耳其全國人口的18%，人口密度土耳其第一。到了伊斯坦布爾，你就能體會什么叫混搭。如果說，在土耳其，各種膚色，各路豪杰，各色文化能被炒成一盤大菜，那伊斯坦布爾無疑就是那個最合適的大炒鍋。 首先要看的自然是那分隔歐亞板塊的博斯普魯斯海峽。盡管伊斯坦布爾依峽而立，一邊為歐，一邊為亞，但是初來乍到的你，不一定能分清哪邊為歐，哪邊為亞。給你的第一感覺反倒是景觀混搭，風色無兩。 沒想到早上海風突起，陰冷潮濕，淡霧飄忽。已是五月中旬仍得薄棉加身。 剛剛體會過伊斯坦布爾國際機場的龐大規模和繁忙程度，又見博斯普魯斯海峽里巨大游輪的穿梭往來，要不說伊斯坦布爾是世界到訪游客最多的城市呢。果然得名不虛。 現代化的玻璃幕墻蓋不住古老清真寺的歷史風塵。 這座有六個宣禮塔的宏偉建筑是土耳其近年建設的全國最大的清真寺。 卡姆利卡清真寺。坐落在博斯普魯斯海峽亞洲一側的高坡上，為壯觀海峽劃了一道美麗的天際線。 伊斯坦布爾清真寺之多，在伊斯蘭國家名列前茅。同時，伊斯坦布爾又是伊斯蘭國家最世俗化，現代化，國際化的城市之一。 現代化大橋巍峨壯觀，仍躲不過刺破畫面的宣禮塔。 景觀的混搭，背后是宗教與世俗的混搭，也是不同文明交匯帶來的混搭。這成為伊斯坦布爾最大特色。 要看全景還得登高。 著名的觀景塔加拉太塔。冷雨飄灑，坡路向上。愛拍照的游客這個地方一定不要錯過。 愛美之心與信仰無關。在雨中，曬曬精致妝容。 加拉太塔上看博斯普魯斯海峽。烏云濃深遠山處，黑海依稀可見。這是俄羅斯等國家進入地中海從而連接大海洋的唯一通道。狹促如咽，航線繁忙。忽然明白俄土關系的微妙之處。 靠游輪一邊是歐洲區。 別誤會，這幾座橋可不是博斯普魯斯海峽上的橋，而是金角灣上連接同在歐洲一側的新舊城區的橋。 隔灣遙望蘇萊曼尼清真寺。 加拉太塔已有近700歲。戰士在塔上守望，情人在塔上求愛，老人在塔上懷古。加拉太塔俯瞰走馬燈似的朝代翻演，積累了太多故事。 入夜，博斯普魯斯海峽燈火闌珊，皓月高懸。酒吧里熱鬧非凡，一派人間煙火。漫步峽邊，你會完全溶入這種市井氛圍。盡管清真寺林立，但伊斯坦布爾的世俗化仍讓你經常忘記這是個95%的人都信奉伊斯蘭教的國家。 我們剛登過的加拉太塔。 這座歐式古老建筑大名鼎鼎，正是奧斯曼帝國晚期的新皇宮，多爾瑪巴赫切皇宮。 第二天天氣大好。烈日當空，穿個短袖都嫌熱。進入昨日在海上看到的新皇宮。 ?新皇宮。建于奧斯曼帝國晚期19世紀中葉。完全的歐式風格。盡管這座皇宮極盡奢華，可無法扭轉奈何花落去的帝國窘境。第一次世界大戰奧斯曼帝國戰敗后，1923年，凱末爾率領土耳其獲得獨立。凱末爾也曾在這里居住。 這盞吊燈重4.5噸，由750顆水晶組成，是英國維多利亞女王在19世紀中葉贈送給奧斯曼帝國的禮物。至今仍是世界上最大的水晶吊燈之一。為什么是之一而不是之最？據說女王送時這只水晶燈確是世界第一。后來女王后悔了，又差人新做了一個五噸重的水晶燈，于是這只就變成“之一”了。 相比之下，建于15世紀的奧斯曼老皇宮托普卡普就樸素多啦。這兩座宮殿建筑風格完全不同。老皇宮的伊斯蘭風格，與新皇宮的歐風形成鮮明對比。時間定格了歷史，物化了變遷。兩個皇宮走走，不知你有穿越400年的感覺沒有？ 洗手池的龍頭純金打造，倒是十分奢華。 伊斯蘭風格清真寺和歐式鐘塔同框，別有韻味。 昨天隔灣遙望的蘇萊曼尼清真寺。建于16世紀中葉，是拜占庭和伊斯蘭建筑風格混搭的杰出典范，號稱奧斯曼帝國時期最偉大的藝術作品。 伊斯蘭風格的宣禮塔和拜占庭風格的穹頂完美結合。 弘大壯美的穹頂是其主要特色，拜占庭風格的集中體現。震撼。 ?兩燈之間的是駝鳥蛋！貨真價實。為保持新鮮需定期更換。? ?蘇萊曼尼清真寺依峽而建，古老的清真穹頂與峽灣的活色生香把歷史與今天留在同一時空里，如夢如幻。 著名的藍色清真寺，同樣是風格混搭的清真寺。土耳其的旅游名片。建于17世紀初。原名蘇丹艾哈邁德清真寺。因清真寺內墻壁用兩萬多塊藍、白兩色的依茲尼克瓷磚裝飾而得名。 ? 除了那個新的六塔清真寺，藍色清真寺是土耳其唯一擁有六塔的古代清真寺。據說按規制，當時只有圣地麥加可建六塔清真寺，而伊斯坦布爾成為奧斯曼帝國首都后也要建六塔清真寺，怎么辦？最后是麥加清真寺再加建一個宣禮塔成七塔而解決難題。 所謂藍色清真寺就是得名于這樣的磁磚。 團友兩口子。拍張好照片真不容易。 除了建筑風格的混搭，還有宗教風格的混搭，圣索菲亞大教堂。 從藍色清真寺到圣索菲亞大教堂咫尺之遙。徒步前往途中路遇一對戀人秀恩愛，歡迎拍照。還路遇聲援巴勒斯坦的集會。為什么要在圣索菲亞大教堂搞？因為它原是基督教的圣地？ 圣索菲亞大教堂。公元537年，東羅馬帝國所建，15世紀為奧斯曼帝國改建。從基督教到伊斯蘭教，內容已改，痕跡猶存。人稱世界唯一“混搭”教堂。 基督教天使壁畫曾被用灰泥覆蓋，后來又除去灰泥露出本來面目。用白布遮擋圣母，可換個角度仍能看到。鏟除基督三圣像，又不徹底。行事優柔如此，矛盾心態躍然。不管當時怎么想，起碼給后人留下了非常珍貴的世界宗教文化遺產。萬幸！ 如今，這里已成歷史宗教建筑博物館。來自不同信仰的人們各隨所愿，和睦相處。 隨手抓拍。這是人文混搭的畫面。構成伊斯坦布爾與眾不同的別樣風景。 君士坦丁堡時期，也就是東羅馬時期的地下水宮，建于公元6世紀。當時用來儲水，早已廢棄。300多根石柱都是二手的，來自于各占領地。走在里面，陰涼潮濕，不時有水滴落下來，打在我的帽子上。當時就有能力建如此規模的地下水庫，實在匪夷所思。 倒立石雕頭像不知為何。 伊斯坦布爾的獨立廣場，向來是土耳其人表達訴求的自由之地。 這位不知想表達什么？ 伊斯坦布爾獨立大街，歐陸風格。各色人等，翻演各自生活。 其實，土耳其人的血統比較復雜。土耳其官方稱土耳其人是突厥人后裔，畢竟橫掃歐亞大陸的奧斯曼帝國是西突厥人所創。可有數據表明，土耳其人的突厥血統只占7%，遠遠低于24%的希臘血統占比。 這種混搭我們就很難分辨了。 土耳其民眾愿意別人稱自己是歐洲人。我們的美女導游生于達達尼爾海峽歐洲一側，她在承認自己是突厥人后裔的同時也不忘強調一句我是歐洲人。 一身民族服飾打扮的小伙賣的其實是冰淇淋。 土耳其人都以做歐洲人為榮。行事風格，著裝打扮刻意歐化。在這條著名的大街上走一走，你就能體會“常在河邊走，哪有不濕鞋”的無奈，更何況是“故意要濕鞋”呢？伊斯坦布爾的活色生香使土耳其變得生動起來。 不管怎么說，能隨意選擇自己喜歡的生活方式，比什么都重要。 回程路過一古老建筑，古羅馬時期的瓦倫斯水道橋。當地導游不知怎么翻譯，告之：運水的道路。我理解，水渠或渡槽是也。伊斯坦布爾，扼歐亞板塊要津，歐亞民族在此生息繁衍，歐亞文明在此交匯交融，歐亞宗教在此相愛相殺，歷史上幾大帝國在這塊土地上翻演過無數驚天動地的戲碼，使這里血脈傳承的復雜和文化積淀的厚重難以言說。伊斯坦布爾很像這古老渡槽，只不過它渡的不是水，而是各種不同文化打造的混搭人生。

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