我的進藏日記第一天（2025.6.19）六月河 <p class="ql-block"><b>朝圣之路：雪域追風記</b></p><p class="ql-block"> 1986年，我的雙足第一次踏上雪域高原，命運的絲線便將我與這片圣潔之地緊緊纏繞。近四十載光陰流轉，我在這片離天最近的地方，用無數次出發與抵達，書寫著獨屬于自己的生命史詩。</p><p class="ql-block"> 初入高原時，我乘坐的是老舊顛簸的公共汽車。發動機艱難喘息的轟鳴聲，在九曲回腸的山路上緩緩蠕動。每攀升一個海拔刻度，頭痛便如炸裂般加劇，劇烈的顛簸似要將骨頭拆散重組。西寧到玉樹800多公里的路程，黃土漫天蔽日，整整三天三夜的行程，每一寸前行都是對意志的極致考驗。后來，隨著歲月變遷，我擁有了自己的越野車與摩托車，開啟了無數次自駕與單人摩旅征程。越野車飛馳在懸崖邊緣時，引擎轟鳴與狂風暴雪交織成人與自然的壯烈對歌；摩托車穿行于埡口之間，刺骨的風如利刃般劃過面頰，雨雪毫無阻攔地拍打身軀。自駕時，封閉的車廂雖能稍擋風雨，卻擋不住窗外雪崩塌方的驚心動魄；摩旅時，我徹底融入天地，每一口呼吸都裹挾著高原的凜冽，每一次顛簸都讓靈魂與這片土地產生震顫共鳴。</p><p class="ql-block"> 穿行214滇藏線時，云霧常將道路渲染成水墨仙境，可泥漿翻涌的塌方路段暗藏殺機，每一步都需屏息凝神；318、317川藏線的峽谷雪山壯美如畫，卻也會因一場大雪驟然封山，被困在蒼茫雪原中的焦灼，至今難忘；109、214青藏線的凍土延伸向天際，穿越可可西里、羌塘無人區時，孤獨感如潮水般漫過心頭?！鞍酌L”裹挾著冰粒呼嘯而來，瞬間吞噬前路；銀幣大的冰雹砸向車頂，震耳欲聾的聲響中，恐懼與絕望幾乎將人淹沒。而新藏線的碎石路如同天然礪石，鋒利的巖片隨時可能割裂輪胎，即便晴空萬里，冰雹也會毫無預兆地傾瀉而下，視線被徹底遮蔽的瞬間，唯有心跳聲在頭盔里轟鳴。</p><p class="ql-block"> “一年有四季，十里不同天”，這在高原絕非虛言。前一刻還艷陽高照，轉眼烏云壓頂，狂風卷著砂礫呼嘯而過。氣溫驟降時，單薄的衣衫瞬間被凍硬；高海拔帶來的缺氧如影隨形，每一次爬坡都似背負千斤重擔，頭痛欲裂、胸悶氣短，可這些痛楚從未動搖我前行的決心。</p><p class="ql-block"> 這些年，我走過130多個藏區的縣。每次抵達，車身都裹滿泥漿與冰碴，后視鏡里殘留的暴風雪殘影，都是獨屬于我的榮耀勛章。在無數次與死神擦肩的瞬間，我漸漸懂得，進藏之路于我，早已成為一場永無止境的心靈朝圣。</p><p class="ql-block"> 納木錯是鑲嵌在羌塘草原的明珠，冰藍色的湖面倒映著銀河璀璨，遠處雪山靜默佇立，圣潔之美令人窒息；南迦巴瓦峰常年隱匿于云霧之中，當暴風雪撕開一道縫隙，那驚鴻一瞥的真容，盡顯天地威嚴；羌塘草原的生靈在風雪中從容遷徙，它們的身影詮釋著生命最原始的堅韌；喜馬拉雅山脈在暴雨冰雹的肆虐下，反而更顯主宰萬物的磅礴氣勢。這些極致的壯美與殘酷，早已將我對自然的敬畏與熱愛，鐫刻進靈魂深處。</p><p class="ql-block"> 而真正讓我魂牽夢繞的，是生活在這里的藏民族。他們在能掀翻車輛的狂風中堅守，在能砸穿屋頂的冰雹下勞作，眼神中始終閃爍著沉靜而堅毅的光芒。歲月與風雪雕琢出他們如金剛鉆般堅韌的性格，卻也賦予他們大地般溫厚的胸懷。我曾在風雪交加的山口，耗盡全身力氣推著陷入泥坑的越野車；也曾在冰雹如注的荒野，蜷縮在摩托車旁瑟瑟發抖。每當絕望襲來，抬眼望見藏民們在同樣惡劣的環境中從容誦經、放牧，那份根植于信仰的從容，便如高原的陽光，瞬間驅散我心中的陰霾。從他們身上，我讀懂了生命在絕境中綻放的尊嚴，也找到了支撐自己一次次重返高原的精神力量。</p><p class="ql-block"> 進藏之路，是車輪在飛石暗冰間反復丈量的勇者征途，是雙眼在險象環生中捕捉天地靈性的探索之旅，更是心靈在懸崖與荒原間追尋本真的朝圣之路。每一道輪胎碾過冰雹的轍印，每一聲引擎穿透風雪的轟鳴，都是我與這片土地最熾熱的對話，是我獻給自然、生命與信仰的無聲贊歌。</p>