G317散記（20）江河勞頓中的小確幸

吊腳樓

紅軍總醫院遺址 　　昨日睌入甘孜，沿路的風光很不錯，路邊的行道樹是老柳樹，樹桿壯實而粗糲，樹冠卻不大，柳枝有些散亂，似老嫗未曾認真梳理的頭發，一看這樹甚少有十多年的樹齡了。好在這些成排的老柳樹很有陣勢，反倒覺得它們是看淡風云的老派紳士，看上去很有些派頭。 入城的左邊有一排寺廟建筑，延路而建，足有一里多長，寺廟群的中段有兩座高大的寺廟，外觀金黃色，在夕陽中特別刺眼。 我問路人，他說這是大金寺。大金寺是復建的，還是依據某些佛事橋段新建的，我沒問，也沒查詢。因為我不感興趣。 大金寺對面有一個風情小鎮，叫丹霞鎮。綠草、碧樹盡得，小木樓間的游泳池雖是小，下水也不盡得動得開手腳，但藍色瓷腳池里的一池碧水還是蠻誘人的。顯然，這是一個休閑住宿的好處所。我看著心里癢癢的，想住下，耽于銀倆，還是罷了。 進了甘孜城，突然下起了瓢潑大雨，我把雨刮器打到最勤勞的模式，還是無濟于事，索性停下車。點一支煙，突然想到這雨若是一個勁地瘋下下去，對于雨水充沛、地質條件復雜的大西南，會不會塌方阻路呢？ 還好，約莫半個時辰，雨停了，夕陽躥出來嬉鬧了一番，但我的隱憂還沒死去。 甘孜城像深閨中的村姑，不施粉黛，卻又是萬般的俏麗。它沒有多少高樓大廈，不怎么時尚的建筑仿佛兄弟肩挨肩地站著。有些車不怎么守規距地左沖右突，你都感覺不到它的零亂，反倒是以為它就是自家的孩子在院子里隨性地嬉鬧。 今早六時出酒店找吃的。還好，甘孜城畢竟是蜀家的城池，不像藏地的城市慵懶，七八點了還不開門迎客。一大早，甘孜的許多小吃店都開門了。我找了一家包子店，店家是南京人，做小籠包是他們的拿手好戲。我要了半籠，四個。挑一個入口，便覺得它是世界上最好的。過去，我很少在外吃肉餡的包子，這回剛一入口，便覺得它是頂級的好吃。面皮不粘牙，肉餡泥一般肉軟，沒有一絲筋筋絆絆的。稍咸，正合我的胃口。 出甘孜城，沿G317向阿壩的首府跑。但凡在山地行車，要么是沿山澗而行，要么盤山上上下下。山澗之行，又多半是半澗流水半澗路。走在G317，一側是滾滾而去的山澗之水。起初，這流水還是有些溫婉的，像信步而行的女子，隨彎就曲地款款而行。不一會，它就狂野起來，像野性十足的漢子急促地手舞足蹈起來。 大西南的水系太發達，我實在鬧不清這股與G317生死相伴又伴我而行長流源出何方、姓甚名誰。我問了幾個路人，直到第七個人才告我它叫色曲河。 我不敢確認，也不貿然否定。在我的記憶中，色曲河的源流有兩說，它似乎不曾流經這里。存疑。存疑也非無知。 車行一個多小時，在路邊先后見了“紅八十八師駐扎處”、“紅軍總醫院遺址”。真是偉大的紅色康巴之地，隨手捧一把土，都能捏出帶有槍聲和血漬的英雄故事。 我不懂國道的編排法則，今天我走的G317，有很長一段路是與G227重疊的。我不厚道地想，這樣也好，恰如一個男子同時娶了姐妹倆。這念想太他媽的齷齪！沒辦法，當時就這樣想的。 這幾天，為了尋找路邊“1314”的里程標牌，一直無所得，要么是中途換了前行的國道，要么是其他原因。前天好不容易快到G318的“1314”了，堵車了。通車后卻發現“1314”處修路，牌牌被拔了。今天走G317時，發現它與G227是重疊路，標牌提示里程是G327的。唉，管它是G227的，還是G317的，逮住一個就行。 好不容易到“1314”了，車經過一個小鎮，發現小鎮用這個喙頭做了一個網紅點。我失望之極，開車便走。也就幾口煙工夫，發現了G227的“1314”標牌。我停車打雙閃拍照，讓我的破車與這個毫無意義的里程號牌同框出鏡了。 這事做得無聊透頂了，這是小孩子或者年輕人玩的把戲，我這個糟老頭還玩得起勁得不得了。就為了這件事，我不敢開快車，生怕錯過去了，后來一想，就是把這個號碼戳在身上當刺青又如何呢？這個世界上只有一生一世的風雨、陽光是永恒的，所謂的一生一世與朝秦暮楚，倘若以量計，則是一件很尷尬的事。 路上又遇見牦牛擋道。司機都很文明，每遇這等事，沒有一個按喇叭的。這可能是約定俗成的規矩。我只記得有個規矩，在高原地區，若遇野生動物擋道，是不可以按喇叭的，只能苦兮兮地等。 前面的車過去了，一只老牦牛慢吞吞地趴下四腿，睡在了我的車前。我下車看它，它似乎要長睡下去做一個美夢的。我笑，無奈地搖頭，還給它行了一個拱手禮，險些喊它“爺”放我一馬。 主人見了，克制不住地笑。她過來一陣嘰哩哇啦，抽了一鞭，牦牛抬頭四晃，眼睛上的飛蠅四下逃散。 牦牛走了，我也走了。我平生第一次被牦牛主宰了一回。 車行至G317爐霍縣段，又被猴子戲耍了一回。前面己經停了好幾輛車，他們被成群的猴子擋道了，他們不按喇叭，也不下車，一幫猴子車上車下地上躥下跳。 這些猴兒叫藏彌猴，我分不出它與漢地猴有什么區別，反倒是認為它們與漢地猴都有一個共同特征，就是不怕人，還特別擅長把人當猴耍。 一只大猴吊在我的倒視鏡上。我不怕你。不怕，不是心理上本能的鎮定，而是我早己把車窗關死了，車門也鎖死了，你奈何不得。我怕你干甚？你我都是靈長類，你的套路玩不過我的招術。你要知道，靈長類也是有區別的，正像人一樣，器官都是一樣的，心思還是不一樣的，創造資本、享受資本的能力和途徑也都是有差別的。 這只猴體型大，它從后視鏡跳到引警蓋上，引警蓋燙，它一骨碌趴在車前的大玻璃上虎視眈眈地盯著我。我趕緊拍了一張照片，它似乎是不動聲色地看我，又似乎是對我的行為有些孤疑。 我突然想到蘇軾悼亡妻的一首詞，便發了一條朋友圈。圈文是：“小軒窗，無梳妝。千里迢迢奔襲來，你空望，我閑忙，隔著方屏話滄桑。” 前面的車都走了，這猴兒還趴在我車上一動不動。我一不做，二不休，索性啟動車子往前開，心想，你跟我走吧，回去后我把你送到一塊猴地，來個ZH之猴一家親。 這話有點犯忌諱，但當時我確也是這樣想的。我的想法純屬逗趣，人就是人，猴就是猴，不涉及其他的話題。 今天本想撂過馬爾康直接去汶川的，路上貪玩耽誤了不少時間，及至下午三點，離汶川還有三百多公里，我不敢開夜車趕山路。要是走高速或者平原地區的國道，這是一碟再小不過的菜，可是出爐霍境后，隧道一個接一個，限速也嚴格。我不如今晚就在馬爾康歇腳。 馬爾康是我小時候知道的為數不多的本省外的城市之一。那時候，每到下午兩點，中央人民廣播電臺都會播一檔“水文公報”，馬爾康是其中的一個水文站點。央臺天天播，我天天記，不牢實才怪哩。其實，那個時候，馬爾康地處何方，我壓根兒就不曉得。這次入住馬爾康，也可以借此機會看看馬爾康的風情。 今早出甘孜城到馬爾康，一直有一條山澗河流伴隨著我。至爐霍城，這條山澗之河的風姿遠不是我出甘孜城看到的那條河流。它的水量很大，它一直是咆哮嘶吼著的。它似乎不是流水，好似一隊白色的馬匹往前沖著。 我問路邊的店家，他們都說自己來自外地，不曉得。真是生意人，也不是真正意義上的生意人，竟然把一地的水土和它們的資本意義割裂得如此干脆、干凈。 我問“豆包”，才曉得它叫梭磨河，是大渡河的支流，用通俗的話說，它是馬爾康的母親河。有一條重要資訊“豆包”沒有說，紅軍長征時，曾走過梭磨河谷。 有四川的文友說，梭磨河還是一條倒流河。我國有好幾條倒流河，最著名的是額爾齊斯河。其實，世上沒有一條倒流河，所有河流的流向都是由它所處的地理條件決定的，由高到低的流就是前進，前進者就是順勢而為的正相之流。所謂倒流是以當地大多數河流的流向為坐標，忤逆者就是倒行逆施。這個“倒”多少有點情感文化心理的意味。 我無意知道更多的馬爾康的資訊，只是覺得當地人說話沒有四川人的母音，長相多有藏族人的特點，眼神卻不如西藏人的澈徹、清朗…… 這是一個過路人對馬爾康的近似于胡說的一孔之見，或是在下的格局、眼界所限造成的偏見，不管咋樣，馬爾康人是當地文化所浸潤的獨特個體，其獨樹一幟的精神體征是值得尊重的。 下樓找飯點，微信収到一筆退款。方@紫同學過生，我給了她一個禮包，她沒收，原路退回了。這正好，今晚加一個菜，喝兩口酒。 今天無甚有特別意義的事，但那兩個遺址給予我的精神洗禮、那牦牛、那藏彌猴給我帶來的快樂，當然還有“失而復得”后的一盤菜、兩盅酒，無疑是值得一記的小確幸。 2025/06/19馬爾康 紅八十八師駐地遺址 我也學著打卡一回 攔路搶劫的藏彌猴 我們一起給牦牛讓路

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