南京之旅——玄武門外的玄武湖

尹老

文字尹老 美篇號 11881596 　　老城墻，現(xiàn)在是一個城市的寶貝，重要的旅游資源。保有老城墻規(guī)模最大最完整的是西安，我的記憶當(dāng)中其次就是南京了。 我退休前在家鄉(xiāng)江蘇的金壇，華羅庚公園里有一段土坡，是殘存的城墻墻基，現(xiàn)在再去那里，已經(jīng)復(fù)建起城墻門樓了，我也和許多游人一樣在那里拍照打卡。 想起一件往事，上世紀(jì)五十年代，北京因城市建設(shè)的需要，把永定門的甕城、城樓、箭樓相繼拆除。在拆除過程中，著名的建筑學(xué)家梁思成痛心疾首，曾哭著向有關(guān)部門呼吁，稱如果拆了城墻，若干年后肯定會后悔，即便再重新建起來，那也只是膺品。后來，隨著人們對歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)意識的增強(qiáng)，在本世紀(jì)初，永定門城樓在原址按原形制、原尺寸、原工藝又復(fù)建起來，果真驗證了梁思成當(dāng)年的預(yù)言。現(xiàn)在的雖然不是原件了，但有還是總比沒有強(qiáng)啊。 扯得遠(yuǎn)了，我要說的是南京，是玄武門，南京的城墻是正宗明城墻。趕快言歸正傳： 　　導(dǎo)游講:要說南京的玄武門，得先扒拉扒拉它的“戶口本”——這城門口不是老早就有的“原住民”，而是清末才“落戶”的“新市民”。 南京明城墻本是朱元璋時代的“超級工程”，最初的城北門戶是“神策門”（現(xiàn)在還是保存完好的），而玄武門的這個位置，早年不過是一段挨著玄武湖的城墻。上世紀(jì)初大清朝還在，清末新政搞“城市改造”，那個兩江總督覺得從神策門進(jìn)出玄武湖太繞，干脆在城墻上鑿了個門洞，取名“豐潤門”——為啥叫這名？大概是盼著“豐潤太平”，多少帶點封建官員的吉祥話小心思。 到國民政府定都南京的時候，搞“改名潮”，覺得“豐潤”太文縐縐，干脆借了旁邊“玄武湖”的名，改成“玄武門”。這下好了，“玄武”二字一上身，城門立刻沾了點“上古神話”的仙氣——中國傳統(tǒng)文化里，“玄武”是四象之一（四象是上古神獸：青龍、白虎、朱雀、玄武），象征北方，主水（還有冬季、黑色的意思），剛好對應(yīng)著北邊的玄武湖，妥妥的“地理+文化”雙關(guān)。 　　如今的玄武門，青磚拱券，城樓飛檐，門口蹲著倆石獅子（雖說不是古跡，但架勢擺得足），進(jìn)門就是玄武湖，成了“湖城相連”的標(biāo)志性入口。以前進(jìn)玄武門是要收門票的，現(xiàn)在城門洞敞亮得很，遛彎的、拍照的、拎著菜籃子的大爺大媽，著漢服的帥哥靚女，每天從這兒進(jìn)進(jìn)出出，千年城墻跟現(xiàn)代生活就這么在城門洞里撞了個滿懷——你說這是歷史？不，這是活著的煙火氣。 只不過當(dāng)下、目前，玄武門正在修繕，正門上下通通覆蓋著塑料網(wǎng)紗，只留下邊上的門洞通行，所以我沒有能拍下它的雄姿。而且我登上城墻，一路向北可以直抵神策門，而另一側(cè)就被阻隔斷開了過不去的。城墻上游人很少，因為城墻邊上是密密麻麻高聳著的樹木，看不到咫尺旁玄武湖旖旎的風(fēng)光。而且游玄武湖是免門票的，而登城墻是要收費的哦（我，老年人免費）。 　　穿過玄武門的大門，眼前就是一大片水域浩瀚，且聽導(dǎo)游接著解說玄武湖的“前世今生”: 早在三國時期，孫權(quán)定都建業(yè)（今南京），城北這片水草豐美之地“桑泊”被圈成了皇家禁地。那會兒的湖還沒叫“玄武”，直到南北朝時期，湖里突然“冒”出了黑龍（其實大概率是鱷魚或者是水怪傳說），皇帝覺得這是“玄武顯靈”，干脆改名“玄武湖”，從此定下了“湖生基調(diào)”。但在定都南京的時代（南京被稱為“六朝故都”，這六個朝代分別是東吳、東晉、宋、齊、梁、陳。）玄武湖都只是帝王家的“超級后花園”，也在這里訓(xùn)練水軍拱衛(wèi)著京畿。 到了唐朝宋朝，分別是定都長安、東京開封，南京的地位下降，玄武湖跟著“落魄”，成了野草叢生的“荒湖”。 明朝朱元璋建都南京，把玄武湖變成了“國家檔案庫”——湖中的小島（今“梁洲”）成了存放全國戶籍黃冊的“黃冊庫”，重兵把守，老百姓根本進(jìn)不去。直到清朝，康熙、乾隆下江南，在湖邊建了行宮，湖又成了皇家“打卡點”，但依舊是“貴族專屬”。直到上世紀(jì)初，清末搞新政把玄武湖辟為“公園”，老百姓才第一次能花錢買票進(jìn)湖，從此開啟了玄武湖的“城市客廳”模式。 　　當(dāng)“玄武”遇見南京：一場跨越千年的“水土合謀”。玄武門和玄武湖，一個是“后天開鑿的城門”，一個是“先天天賜的湖泊”，卻在南京城的北端組成了一對“CP”——城門是湖的入口，湖是城的鏡子，千年來見證著南京的興衰：它見過南朝帝王的威風(fēng)，也挨過唐宋的冷落；當(dāng)過明朝的“保密倉庫”，也做過清朝的“皇家盆景”；如今成了大爺大媽舞劍的廣場、年輕人拍婚紗照的背景、外地游客打卡的“必選項”。 說白了，玄武湖的底蘊，從來不是高冷的史書典故，而是藏在湖邊長椅上的家長里短，飄在五洲花草間的煙火氣（如今的玄武湖分成環(huán)洲、櫻洲、菱洲、梁洲、翠洲“五洲”）——就像南京人說的：“不管心里多煩，去玄武湖走一圈，吹吹湖風(fēng)，看看城墻，啥事兒都能想開。”這大概就是千年湖泊留給城市的禮物：把歷史泡進(jìn)水里，讓每個普通人都能撈出屬于自己的那點小愜意。 　　“生活不止眼前的茍且，還有詩和遠(yuǎn)方”是網(wǎng)絡(luò)上風(fēng)靡一時的金句。我的理解，詩是說生活中要有詩意（有趣味）；遠(yuǎn)方就是眼界格局，要有超越物質(zhì)的精神追求。而旅游一旦成了“路上打盹睡覺，服務(wù)區(qū)灌水撒尿，到了景點打卡拍照，回了家啥也不知道”，這樣的旅游其實只是另一種茍且的生活而已吧。 感謝我們的美女石導(dǎo)，她是南京本地人，作為地接導(dǎo)游全程一直陪同，講解十分細(xì)致到位，不乏人生哲理的點撥，讓我獲益匪淺。來南京前我先在網(wǎng)上查攻略，旅行過后也作了一些思考和記錄。盡量去尋找到自己的“詩和遠(yuǎn)方”吧！ 　　石導(dǎo)也透露過她的收入，一般情況下每個月五六千元。如果象現(xiàn)在這樣游客來得多的情況，她是按天數(shù)計報酬的，游客多，同一天送走上一個團(tuán)隊又接到下一個團(tuán)隊，就作為兩天計薪了，一個月就能有一萬多了，我深感她掙錢的不易。這就是我在南京看到的一個底層百姓的生活，她在南京濃厚的文化底蘊薰陶之下，雖然認(rèn)真地單調(diào)重復(fù)著導(dǎo)游工作，但很快樂，平凡而不平庸，她擁有著“詩和遠(yuǎn)方”。 我在玄武湖看到的是游人如織，老頭老太、帥哥美女，臉上都洋溢著喜悅，我想我們每個人都在擁有自己的“詩和遠(yuǎn)方”，真好！ 　　南京的風(fēng)光是迷人的，南京的故事更動人。

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