獵色巴尓干（9）?——塞爾維亞

東疆墨童

瞧，這位塞爾維亞負責邊境入關管理的帥哥上車收檢我的護照，說明我已到了此次巴爾干半島旅游的最后一站塞爾維亞。 　　塞爾維亞共和國是位于歐洲東南部，巴爾干半島中部的內陸國。國土總面積8.85萬平方公里，含（科索沃地區1.09萬平方公里）。人口841萬（含科索沃地區177萬）。人均GDP現在為1.24萬元美元。首都貝爾格萊德。 9世紀起，移居巴爾干半島的部分斯拉夫人開始建立塞爾維亞等國家。一戰后，塞爾維亞加入南斯拉夫王國。二戰后，塞爾維亞成為南斯拉夫社會主義聯邦共和國的六個共和國之一。1991年，前南聯盟開始解體。1992年，塞爾維亞與黑山組成南斯拉夫聯盟共和國。2006年6月3日，黑山宣布獨立。同年6月5日，塞爾維亞共和國宣布繼承塞黑的國際法主體地位。 塞爾維亞在南斯拉夫六個聯邦共和國中地位是十分特殊的。雖然是曾經的南斯拉夫的首都所在地區，是其他聯邦國中的老大。但它所繼承的南斯拉夫留下的經濟與政治遺產遠不像蘇聯解體后的俄羅斯那樣一股獨大。國土面積相對于其他五國只是相對大一點而已，分到后來，連黑山也不聽老大哥話，鬧了獨立，使它僅有的幾十公里海岸線也被關閉，徹底成了內陸國家。再后來科索沃地區的阿爾巴尼亞人又鬧獨立，由此發生了科索沃戰爭，引來了美國為首的北約干預轟炸，結果科所沃地區由聯合國直接管理。所以現在塞爾維亞政府實際管理的領土只有7. 7萬平方公里。 來到這樣一個屢經兄弟相殘、四分五裂，離戰火結束只有25年的國家，我觀光的期望是十分復雜的。 　　由羅馬尼亞入境塞爾維亞共和國，映入眼簾的依舊是大片廣闊的農田和遠處郁郁蔥蔥的小山包。因為又過了幾天了，這里的麥子正接近成熟了，所以車行在高速公路上，所見的田野一會兒是金黃色的麥田，一會兒是大片綠的油亮的玉米，一會兒又是難望其邊的牧草，偶爾還有大片向日葵，種植結構總體十分單一。農莊都布落在遙遠的小山坡上，田間空無一人，也無一處農莊，偶爾見到收割機收割麥子，田間揚起著陣陣薄煙般黃塵，還有就是長龍似的噴水管在噴水的場景。不難想像，真到麥收盛時，田野里一定是機聲轟鳴，黃塵漫天的繁忙景象。 　　車行300多公里，路上屢經堵車，于6月1 2日下午5點多鐘我才來到了塞爾維亞首都貝爾格萊德。 　　6月13日早上起，我花近四個小時，分別對卡萊梅格丹古城堡、鐵托墓地、圣薩瓦教堂、中國前駐南斯拉夫使館舊址進行了拜訪。 　　卡萊梅格丹城堡位于市主城區邊、多瑙河與薩瓦河交匯點上，自凱特爾人統治時代，就是一座軍事要塞，入城細看、用大石塊筑基而壘起的城墻堅實高起，大門、城堡巍峨森嚴，高聳的城雕意味深長，登墻張望，錯落有致的市區、多瑙河與薩瓦河交匯處的美麗風景盡收眼底。目睹這一切，怎不令人思接千載，心潮澎湃。 　　在古城的至高點上，高高屹立著為一戰勝利而立的雕像，蘊含著塞族人倔強的性格和心中的期盼。 　　瞧，這渾身的肌肉，顯示出塞族人是多么的強悍。 　　一手托鴿子，表明對和平的向往，一手握寶劍戳地，說明塞族人不懼戰爭，隨時準備著與來犯之敵進行殊死搏斗。 　　登墻遠眺，美麗的多瑙河與薩瓦河交匯一起，碧藍的河水、蔥郁的權木叢、布局合理的碼頭和游船交織成一幅優美的畫卷。 　　舉目市區，高樓、大橋、河流交錯成詩成畫。 　　小米大樓屹立在薩瓦河邊，多么醒目氣派，睹此，我作為中國人的自豪感油然而生。 　　到了貝爾格萊德，怎會不見見鐵托同志？ 鐵托是南斯拉夫社會主義聯邦共和國的創始人和幾乎是唯一的統治者，只有他才能把六個不同民族、不同信仰、相互間利益紛爭不斷、積怨甚深的小邦國聚合在一起，成了東歐最獨立、最富強、最先不把蘇聯老大哥放眼里的社會主義國家。鐵托走了，不消幾年，南斯拉夫即四分五裂，經兵戎相見后，現在各自獨立，各過各的安穩日子。我此次游覽的其他國家都在去鐵托化。唯獨塞族人依舊把克羅地亞出生的鐵托作為國家最重要的政治遺產珍藏著。 莊嚴氣派的鐵托墓地和花園，就體現了塞族人對鐵托的足夠尊重。 　　鐵托陵寢。 　　被其他國家砸碎的鐵托雕像殘片。 　　華國鋒代表中國共產黨出席鐵托的葬禮。 　　圣薩瓦教堂，規模宏大，精美絕倫，塞族人努力想把它打造成東正教的核心圣地。 　　作為中國人，我自然會專程拜訪一下中國前駐南斯拉夫大使館。大使館在科索沃戰爭中被美國炸毀，現在在廢墟上改建成了中國文化博物館。我專門祭拜了邵云環、許杏虎、朱穎三位為中國捐軀的烈士。 　　再見，塞爾維亞 再見，美麗的巴爾干 戰爭的瘡傷雖已擦除，但假如沒有這樣的彎路，上帝賞飯吃的多么美好的巴爾干會是何等更為美好的模樣？ 和平好難，和平真的很好！ 2025.6.14記

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