銀發四騎，逐夢甘南川西北7---合作市到迭部縣

溫馨

兩天來（25.6.11-12），合作市經甘南尼巴鎮騎行198公里到迭部縣，總騎行612公里。 從合作市走網紅公路--洛克之路（今年六月更名為江迭公路）到迭部縣將近200公里。分兩天騎行，第一天騎行到哪兒費了心思，如果住到洛克之路起點所在地扎古錄鎮，住宿有保障，但是第一天騎行距離只有60多公里，第二天難度很大。把地圖放大認真查找，發現途中的尼巴鎮距離適中，還有住處，于是決定第一天騎行95公里住尼巴鎮。 第二天騎行103公里到迭部鎮。 總騎行路線 昨天從合作市到尼巴鎮 今天從尼巴鎮到迭部縣 　　一合作市到尼巴鎮 1、昨天早上從合作市賓館出來，一股涼風習習吹來，穿著棉襖的我不由的吸了一口涼氣。再看賓館門口被熱鬧的蟲草交易的人們圍了個水泄不通。只見一個買方，另一個賣方兩個男人的手在其中一個男人肥大的藏袍袖子內摸索一會，其中一個人搖搖頭離開了。他們在干啥？哦，我想起來了，在農村長大的我小時候聽大人說過，買賣牲口交易就是這樣動作，避免影響周圍人的買賣，剛才兩個人看起來談判沒有成功。 　　2、出合作市騎行幾十公里，被美麗的高原草甸驚艷到了。空氣冷冽而透明，帶著夜露的濕潤和泥土的芬芳，每一次呼吸都像啜飲冰鎮的甘露。隨著太陽升高，霧氣漸漸退向山谷的褶皺，草甸的色彩愈發鮮明，仿佛一位畫家正逐筆點亮他的調色盤。 廣袤的草場上散布著多頭牦牛，羊群。有的低頭吃草，有的臥地休憩，呈現出悠然自在的狀態。遠處是緩緩隆起的山坡，覆蓋著低矮植被，晴朗的天空為背景，整體氛圍寧靜祥和，盡顯高原牧區的獨特魅力。 晨曦中的藏民村莊 青稞幼苗，在晨曦中更加翠綠可愛。 　　3、看到路邊草地上有一群藏民，有的拿耙子，有的手提籃子。一個人用耙子在草地的空白處樓幾下，另一個人從籃子里抓一把什么撒進剛剛樓過的土壤中，手拿耙子的人用耙子推土掩蓋。他們在干啥？好奇的我放下自行車，跑下公路，來到勞動的藏民身邊好奇的問“師傅，你們在干啥”“種草籽”。種草籽？這么遼闊的草原，還用種草籽？我突然明白了，藏民是在保護草原，是讓草原可持續性發展，我對藏民的這種行為肅然起敬。 4、“扎古錄”翻譯成漢語可以理解為“石山間的河谷”，生動反映了當地群山環繞、洮河蜿蜒的自然景觀，洮河是黃河上游支流。扎古錄是洛克之路起點，非常美麗。 未進扎古錄鎮，一幅絕美的自然風景畫在眼前鋪展：澄澈如洗的藍天，像被精心擦拭過，潔白的云朵悠閑漂浮在藍天。遠處，連綿青山披著深綠的絨裝，茂密樹林像是給大地鑲了層翠綠的邊。腳下河流帶著些泥沙的色調緩緩流過。 美麗的扎古錄鎮 扎古錄鎮是網紅公路，洛克之路也就是江迭公路的起點。洛克之路，因美籍植物學家約瑟夫·洛克得名。1925年，他從甘肅卓尼縣扎古錄鎮出發，經車巴溝翻越光蓋山到迭部扎尕那開展科考，其走過的這條路線，后來被稱為“洛克之路” ，如今是甘南經典自駕線路，串起多樣自然人文景觀，獲“中國最美100公里”等贊譽。沖著這條網紅之路而來，騎行艱辛也非常值得的。 　　5、到了尼巴鎮，從高處的公路往下看位于洮河河灘處的尼巴鎮，只能看到鐵皮屋頂的一片房子，破爛不堪，不敢相信這就是一個鎮，與扎古錄鎮相比，簡直不在一個時代。 在地圖上確認過這里有賓館，路邊就有一家藏民宿。經考察不盡如意，繼續向前走，到鎮頭有一塊賓館指示牌，我按照指示牌的方向走去。路過一棟新蓋的三層樓房前，聽到有人問我“你找住宿嗎”，轉頭一看是一位藏族漢子，這時我才發現他家玻璃門上（不是大門）寫著不大的兩個字“住宿”。我問你家有標間嗎？他說“有”，上樓發現他家的標間不但很大，裝修不亞于大賓館，很是滿意，藏民漢子和女老板為人特別好，最后以一百元一個標間給了我們，沒想到在這偏僻的地方，還能住到這么好的賓館。若有朋友騎行洛克之路，建議來他家居住，她家賓館位于甘南卓尼縣尼巴鎮“千古臧寨民宿”。 　　我們在尼巴鎮與賓館老板合影 6、在尼巴鎮有百年古藏寨。在尼巴鎮安排好住宿，睡了一覺起來，喊三位騎友去古臧寨游玩，誰也不去。尼巴鎮海拔2900多，走快容易喘氣，我一個人慢悠悠尋古寨去。走著走著，從古寨的一座老院子跑出來一個小男孩，稚聲稚氣的向我打招呼“你好”，我趕忙回答“你好”，我問“你幾歲了”，“五歲，你去哪？”“我想看看你們這里的老房子”“我領你去吧？”“謝謝你孩子，我自己去，你回家吧，你的家人不見你會著急的”。可愛的小孩子還是陪我一段才回家。 可愛的給我帶路的藏族小朋友 百年古藏寨子里的古房子全是用木材蓋起來的，立柱是圓木，周圍是板材，板材之外再圍一道很厚的土墻。 　　古寨位于半山腰，新房子位于山下洮河旁。我參觀完古臧寨，沿著一條小土路下山，碰到一位中年漢子，穿著漢人服裝，像個干部。我上前問道“先生，我發現上邊的古房子有些是危房咋還有人住呢？”，漢子說“老宅子的藏民政府讓他們都搬到下邊去了，可能一些老人不愿離開，你看到的是外墻可能傾斜，內層還有立柱和木板，危險性不大”，漢子接著又說“你看，下邊鎮子里的房子，只要是藏民房，外墻內全是用木材蓋的房子”。謝過這位漢子，我特意到鎮子里觀察民房，確實如此，現在的藏民房在外墻內沒有了木板，但是，房子內部還是圓立柱頂棚是很厚的木板。大門都是原木搭建，有的豪華，有的簡單。 鎮子里新房外墻 內部木質結構 民宅大門 鎮上最好的新房子是學校 二尼巴鎮到迭部縣今天（25.6.12）艱辛、緊張、興奮。1、艱辛是因為早上7點騎行不到2公里，便進入炮彈坑土石路，根本不像網絡上介紹的那樣“炮彈坑已經填平”。車輪碾過碎石的瞬間，車身猛地跳起，手掌被車把震得發麻，虎口仿佛要裂開。炮彈坑般的凹陷接連不斷，五臟六腑跟著顛簸的節奏震顫。每一次重心失控的搖擺，都讓人在失控邊緣與路面的猙獰博弈，腎上腺素在血管里沸騰，既是對體能的極限挑戰，更是與狂野路況的生死共舞。剛過8點路上的私家車多了起來，偶爾有重型貨車經過，汽車過后揚起飛土，連路面都看不清，身上落了一層土。這樣的路30多公里，足足騎行5個多小時，爬升1300多米。 　　2、緊張是因為從最高點4千多米，20公里左右極速下降1300多米。風像鋒利的冰刃割裂呼吸，眼前景物化作模糊的色塊飛掠而過，懸崖峭壁在余光里成了呼嘯后退的虛影。每一次彎道甩尾都像是要沖破地心引力的桎梏。雙手死死攥住剎車，指尖早已失去知覺，卻依然本能地對抗著失控的恐懼。在這千余米的墜落里，恐懼與狂喜交織，仿佛與山風融為一體，既是與死神擦肩的戰栗，也是掙脫束縛的極致暢快。 我們的騎行精神深深感動著路人，紛紛與我們合影，并表示向我們學習，我們能夠傳播正能量，也是功德一件。 3、興奮的是站在這片風景前，整顆心瞬間被震撼填滿。巍峨山石直插藍天，云影在巖壁游走，像大自然親手雕琢的巨型雕塑。陽光灑在草坡，清新又明亮，棧道延伸向山的深處，仿佛在邀請我探索未知。那一刻，所有煩惱都被山風卷走，只剩對自然鬼斧神工的敬畏，和想一頭扎進這壯美里，把自己也變成風景一部分的沖動，滿心都是舒暢與沉醉，像被天地擁入懷抱，無比安寧又無比雀躍。

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