貝爾格萊德掠影——巴爾干半島游之一

梁山話劍

昵稱：梁山話劍美篇號：250033322 　　巴爾干半島，曾經的“歐洲火藥桶”，現在的“歐洲后花園”。如此“火”與“花”交織著的歐洲這么一片土地，歷經戰爭磨擦出的火花，必然是一個吸引人們眼球的地方。 蓄謀已久的巴爾干之旅，終于在今年5月成行。20日傍晚，我隨旅行團到廣州搭乘南航班機，經11個多小時、飛越9000多公里，來到了塞爾維亞的首都貝爾格萊德。 　　貝爾格萊德，以“白色城堡”的雅稱飲譽。它扼多瑙河與巴爾干半島水陸交通之要沖，故就有了 “巴爾干之鑰”這么一說。 我們來到老城的西北角，登上卡萊梅格丹城堡。雖不見其滄桑，卻是兩千多年前的遺存，凱爾特人建造的軍事防御要塞，留下貝爾格萊德誕生地的“石砌證書”。憑著他漫長的歷史和精彩的故事，成了貝爾格萊德核心文化地標。 　　悠悠歲月，巍巍城塞。曾歷羅馬帝國占領者擴建和修繕，后在17世紀由奧斯曼帝國完繕、配套，成為世界上保存最好的城堡。它的名稱，源于土耳其語，意為“戰地要塞”。 登高望遠，在這片土地上，我似乎看見古羅馬軍隊的戰車奔馳而來，就地為王。又見拜占庭帝國、匈牙利和塞爾維亞王國揮戈廝殺，在這地盤上不停地你爭我搶。到了16世紀，奧斯曼帝國的戰馬橫沖直撞，并成了這里的主人。進入18世紀，奧匈帝國的崛起，終結了土耳其人在這里的統治。 　　歷史的車輪輾轉到了19世紀，終歸回到塞爾維亞人之手。現這里建成城市公園，一座立于1928年的“勝利者”塑像，成為塞爾維亞作為協約國的成員，在“一戰”中勝利者的象征。 這里遺存的塔樓、城墻和感恩法國100周年紀念碑等，鑄就了塞爾維亞歷史文化符號。此刻，想起孟浩然《與諸子登峴山》詩句，“人事有代謝，往來成古今。江山留勝跡，我輩復登臨。” 　　塞爾維亞在“一戰”中勝利了，隨之變成一個南斯拉夫王國的大政體，而在“二戰”中所經歷的道路，卻走得并不平順。 “二戰”開始之初，南斯拉夫王國本不想介入，經不住德國的威脅只好無奈加入。但在1941年3月發生政變而退出軸心國，堅守中立。不久德軍以閃電戰占領了貝爾格萊德，南斯拉夫遭到蠻橫的瓜分。 南斯拉夫共產黨高舉 “消滅法西斯，自由屬于人民”的大旗，選擇了一條堅定的抵抗之路。在蘇聯紅軍幫助下，1944年9月率游擊隊發動了“貝爾格萊德戰役”并取勝，后來作為同盟國一方的南斯拉夫獲得全國解放。 　　（尼古拉·帕西奇塑像） 走出城堡，我們來到 “尼古拉·帕西奇廣場”。尼古拉·帕西奇，是塞爾維亞著名政治家，曾多次出任王國總理，以功而命名。 眼前巴洛克式建筑風格的國會大廈，在廣場上傲然而立，成為貝爾格萊德的地標。這座大廈于1907年動工，歷30年建成。它見證了從南斯拉夫、南聯盟及塞黑不同時代的歷史變遷，由大變小一路的無奈。而今，作為塞爾維亞國民議會的所在地。 　　望著這座國會大廈，想到巴爾干半島這個最大的政體，含蓋斯洛文尼亞-克羅地亞-馬其頓-波黑-黑山-塞爾維亞的南斯拉夫在瞬間被割裂。一步步的退縮，所剩下是一個孤獨的塞爾維亞。 我似乎看見，它拖著蹣跚的艱辛步履，盡管美西方野蠻打壓，仍然繼續前行。在此引用但丁《神曲》中的名言，“走自己的路，讓別人說去吧！” 　　我還特地外觀了建成于1884年舊王宮，曾經的國王住地，象征皇家權力。二戰時卻遭德軍瘋狂轟炸，經戰后修復，現為貝爾格萊德市政府的所在地。 走在廣場周邊，還觀覽市博物館、郵電博物館和歷經百年歷史塵埃的莫斯科大酒店等建筑外貌，領略多種風格迥異的建筑造型之美。從中窺見，東西文化在巴爾干半島的碰撞與融合，閃爍出一座城市千姿百態的亮點。 　　在貝爾格萊德，我游覽了“共和國廣場”。這里有古典主義建筑風格的國家大劇院，在上個世紀的九十年代北約轟炸期間，唯一持續開放的文化場所。坐落在廣場上著名的國家博物館，是塞爾維亞最大最古老博物館，建成1844年。館前矗立一尊高大“米哈伊洛·奧布倫諾維奇大公”躍馬揚鞭的雕像。 米哈伊洛在19世紀中期，曾兩次執政，成功促成土耳其軍隊撤出塞爾維亞境內要塞，力推“大塞爾維亞”政策，是一位重要的歷史人物。 　　為紀念米哈伊洛這位杰出人物，以其命名的貝爾格萊德步行商業大街，盡管僅一公里長，卻融合了19世紀建筑遺產與現代都市的商業活動。它以巴爾干半島最豪氣的商業中心，成了人們必游景點。 走在這條大街上，商品櫥窗琳瑯滿目，豐富多彩。不過，絕大部分的商品都是“Made in China”。走在街上，我還看到許多“格力”空調呢！可見，中國制造在世界上的魅力！ 　　聞名遐邇的圣薩瓦大教堂，經典的拜占庭式建筑風格，在塞尓維亞宗教文化上，有著不可替代的地位。世界最大的東正教教堂，又位列世界十大教堂之一。冠此名號，當在我們的行程。它位于貝爾格萊德夫拉查自治市公園之北，始建于1935年，二戰時期中斷，相隔90年后總算基本完成。 　　我走進教堂內，欣賞它的富麗堂皇。從中而知，原來這是為紀念塞爾維亞東正教創始人圣薩瓦而建。這個地方正是他在1595年，被奧斯曼首相南斯帕夏焚尸之處。教堂內金碧輝煌，莊嚴肅穆，顯得極為神圣和神秘。《圣經》上的經典故事，都展現在堂內的壁畫上。作為宗教信仰的局外人，我也只走走過場而已。 　　幾天來，走在貝爾格萊德的大街上，我見到了一座座歷史悠久，文化精深的建筑，彰顯出古樸典雅的藝術之美。同時，也看到一些古今樓房留下被炸的殘跡和建筑物上的彈孔。此刻，引用塞爾維亞民族英雄加夫里咯·普林西普名言，“為了塞爾維亞的自由，我選擇反抗。”塞爾維亞人刻意留下這些傷痕，讓人們永遠記住霸道者的惡行。 塞爾維亞之旅，當然是會來到新貝爾格萊德區櫻花路3號。這里對外開放，讓每個中國游客都要記住1999年5月7日殘暴者的罪行。那天，紀念碑前留下我們吊念烈士的身影。現在中國駐塞爾維亞大使館遺址上，建成貝爾格萊德中國文化中心大廈，以中國山水畫的外觀設計，藝術地展現中國力量！ 　　巴爾干半島，正如一位美國歷史學家說，“歐洲的火藥桶，只等一粒火星將它引爆”。盡管如此，當游完貝爾格萊德后，將繼續我們的行程，還要看看“火星”是怎樣引爆戰爭的，及歐洲的后花園，亞得里亞的山海之美。 寫于2025.06.08 珠海 正文字數：2360字文字攝影：梁山話劍音樂：《不朽》（交響曲） 歡迎閱讀? ?感謝指導

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