東南亞4國游【9】一印尼·日惹(下)

黃老師

今天(4月8日)的行程將很精彩也很辛苦。上午7點鐘從日惹酒店出發，先去參觀游覽婆羅浮屠，它位于日惹附近的馬格朗小城，距離約40公里；而后回到日惹參觀游覽日惹王宮及皇家清真寺；午飯后前往日惹的東郊參觀游覽普蘭巴南，距離約17公里；最后從普蘭巴南驅車前往東爪哇省的省會一一泗水市，距離近300公里，估計晚上九點鐘才能抵達。 默拉皮火山 　　途中我們見到了遠處的默拉皮火山，司機停車讓大家下了車，我們舉起相機對著火山一陣猛拍。默拉皮火山是活火山，火山常年蠢蠢欲動，不斷冒出濃濃硫磺味的煙，其海拔為2911米。若站在此山可俯瞰日惹、婆羅浮屠以及普蘭巴南。 默拉皮火山是世界上最活躍的活火山之一，火山的噴發帶給日惹無盡的災難。一千多年前婆羅浮屠和普蘭巴南兩座宏偉建筑群都曾被其火山灰完全覆蓋。1930年火山噴發還造成13個村莊毀滅，1400余人遇難；1994年造成69人喪生； 2010年造成 353 人死亡。當然火山灰等所帶來的礦物質，使周邊的土壤變得肥沃，因此吸引不少人到此居住耕植，從而形成人口密度很高的村莊。 　　印尼居民中約87%的人口信奉伊斯蘭教，是世界上穆斯林人口最多的國家。我們每經過一個村莊都會看到村莊中最漂亮的建筑都是清真寺。可你曾想過世界上規模最大的佛教建筑群它不是在印度、泰國、柬埔寨等佛教國家，而是在印尼，因為印尼曾經有過強大的佛教王國。 婆羅浮屠佛教古塔群 　　世界規模最大的佛教建筑群就是婆羅浮屠，我們從日惹驅車約一個半小時就來到了婆羅浮屠景區游客接待中心，那里有一個婆羅浮屠佛教建筑群的模型及佛佗等雕塑。婆羅浮屠為梵文音譯，意為“山丘上的佛塔”，可見它是建在山丘上。 　　接著我們乘坐景區的電瓶車前往參觀游覽建筑群，景區贈送每位游客一個布袋子、一雙軟底人字拖鞋及一瓶礦泉水。景區規定游覽建筑群必須穿這拖鞋，以保護磚石砌的地面。 這次來印尼游覽婆羅浮屠，也是我圓了游覽古代東方四大奇跡的夙愿，因此今天的心情顯得格外激動。 　　在8至9世紀期間爪哇島中部地區建立了一個信仰大乘佛教的夏連特拉王國。該王朝在中爪哇地區建造了眾多大乘佛教風格的建筑，其中以婆羅浮屠最為著名。然而到了9世紀，中爪哇的本土濕婆教勢力推翻了夏連特拉王朝的統治，印度教就漸漸地取代了佛教。 婆羅浮屠大約于公元750年至850年間興建的，它與中國的長城、印度的泰姬陵和柬埔寨的吳哥窟并稱為古代東方四大奇跡。 　　婆羅浮屠是世界上最大的古老佛塔群，建在默拉皮火山山麓的一個長123米，寬113米的矩形小山丘上，總體積5.5萬立方米，總面積近1.5公項。1991年被列入世界文化遺產，成為研究印尼歷史、文化和藝術的重要遺址。 　　一千多年前因默拉皮火山噴發，大量的火山灰將其埋沒，漸漸地它就被周邊茂密的熱帶叢林所隱蔽。直至1814年時仼英國駐爪哇總督萊佛士在巡視三寶壟的途中，他聽說有個村莊附近叢林的深處掩埋著一座叫做婆羅浮屠的大佛塔，于是萊佛士便派遣一位荷蘭工程師前往勘察。這名工程師和他的兩百名屬下花了兩個月在叢林中開拓出一條通往婆羅浮屠的路。由于佛塔有坍塌，他沒能全部發掘。這位工程師向萊佛士報告他的發現，并附上婆羅浮屠的多幅畫。盡管萊佛士在他的《爪哇歷史》一書中只用聊聊數句提及此次發現，但人們依然將婆羅浮屠的重見天日歸功于他。萊佛士也是新加坡的首任總督，現在在新加坡的街上還有他的許多雕塑像。 　　我們的地導帶著我們先攀登到達頂塔，而后再慢慢往下游覽，這樣頂塔區域就只有我們幾個人游覽而沒有其他游客，因為其他游客一般都是從下往上游覽。佛塔的建筑材料是取自附近河流的約55000立方石料。這些石料被切成合適的大小，由人工運至建筑地點。石塊之間用榫卯連接，建筑完工之后工匠們在石塊上刻下浮雕。可想而知那是一項多么艱巨的宏大工程。 　　佛塔共有10層，四周的中間各有一條筆直的石級通道直達頂層。佛塔1～6層是四方形，7～9層呈圓形。第10層是頂層的中心，是一座圓形大佛塔，其直徑是9.9米，高度7米。它被72座鐘形塔團團包圍。按照佛教解釋，塔的下部四方形平臺表示所謂的“地界”，上部圓形平臺表示所謂的“天界”。 也有人將佛塔10層分為三部分，最下面的部分是基座，基座上面的部分是6層的方形平臺，再往上的部分是3層的圓形平臺和主佛塔。它代表著佛教三重界，基座代表充滿各種欲望的“欲界”，方形平臺代表追求感官享受的“色界”，圓形平臺已經上升到擺脫了肉體，追求精神愉悅的“無色界”。它涵蓋凡人成佛必經之三大境界，即欲界、色界和無色界，此佛教觀念在婆羅浮屠佛塔上得以詮釋。 我不信佛，也沒有對佛教進行研究，對于這些解釋只是聽聽而已，我主要是來欣賞婆羅浮屠的整體氣勢、建筑藝術及雕刻的技藝。 　　在7～9層圓形平臺上各層建有72個形如石鐘的塔，每個有格子的小塔內都供奉一尊成人大小的盤坐佛陀，形狀別致，設計巧妙。 　　看看這72座鐘形塔內隱藏的石佛陀真容吧，陽光只能透過石孔斜射到塔內，讓石佛身上呈現菱形的光斑。我不知道建造者為何不讓這些石佛陀拋頭露面，這也許是佛教上的一些規矩吧，但客觀上還是起到保護這些佛陀的作用，讓他們免受風吹日曬雨淋的侵蝕。 　　有的佛陀是不甘寂寞，一定要探出頭來看看這大千世界，還要看清這人世間的風云變幻。 　　在1～6層方形平臺的墻壁上，有許多精美的浮雕和壁龕。各層共建有石壁佛龕432個，每座佛龕內有一蓮座及盤足趺坐的佛像。 　　每座佛像姿勢或手型不同，它都代表著不同的禪義。佛像按東、南、西、北、中不同方位，分別作出指地、施與、轉法輪等各種手姿。而且佛像的面部神情以及手指、手掌、手臂等各部位也是千姿百態，迥然各異，工藝精巧傳神。 　　印尼氣候有雨季，常有暴雨發生，為此佛塔還建有良好的排水系統予以保護。為防積水，每個角上都有裝飾著滴水嘴獸的排水孔，整座佛塔共有100個這樣的排水孔。這樣既美觀又實用，體現了匠人的智慧。 　　印尼的居民身份證上宗教信仰這攔目是不能空白的，都要填上你具體的信仰，大多數的印尼華人都是填上佛教信仰。我們的地導也是印尼華人的后裔，是信奉佛教的，他對佛教還是有一定研究，所以介紹這些浮雕的佛教故事是滔滔不絕的。 　　佛塔上大約有2670塊浮雕，有佛教敘事浮雕和裝飾性浮雕，若將這些浮雕一塊塊連接起來足有4公里長。回廊壁面上還保存著《佛傳》、《本生事》、《華嚴五十三參之圖》等佛家精品，它們表現釋迦牟尼傳記、生前事跡等。浮雕也有反映神話故事、宗教儀式、宮廷生活及人民生產、生活、風俗等。此外還有裝飾性浮雕，有許多動植物如大象、孔雀、猴子以及花鳥、熱帶果品等。浮雕構圖精美、玲瓏剔透、栩栩如生，堪稱是藝術珍品，所以這里又有“石塊上的史詩”之稱。 　　我們觀賞著這些精美而古老的佛塔、佛陀及浮雕，仿佛踏入了歷史的長河，開啟了古老文明的探密之旅。它們雖經歲月洗禮，有的被毀壞或受侵蝕，但依然散發著獨特的魅力，仍能讓我們感受到往昔的輝煌和氣勢。 　　曾有一句話說得好:真正的永恒，從不怕以殘缺示人。 　　我們進入建筑群區，按景區規定只能游覽1小時。這只能是走馬觀花，根本來不及細細欣賞，就已到了規定時間，不得不下到出口處。時間你為何過得這么快？我還意猶未盡呀！ 　　我們下來后，又在建筑群區周邊觀賞一下它雄偉的全貌并拍拍照。這曾被火山灰埋沒的婆羅浮屠從被挖掘重見天日至今，幾經修復，可工程量最大的要數1973年至1983年由聯合國教科文組織主持的對婆羅浮屠進行大規模的重建修整，整整花了10年時間，花費了大量的人力、物力及財力才將其全部完工。現在這里已被辟為面積達85公頃的國家游覽勝地，并增建了許多旅游設施。現在的婆羅浮屠塔群不僅是佛教信徒的重要朝圣地點，也是世界文化遺產的明珠，更是來印尼爪哇島旅游的旅客必打卡的網紅景點。 　　遠遠望去，婆羅浮屠外形似金字塔，它從底座上逐漸縮小，最后終結于最高處的大佛塔。它努力向上空伸展，企求與天上神仙能更近交流。它矗立于一片原野之上，其氣勢恢弘磅礴。面對它，我由衷地敬仰與震撼，感慨萬千。我贊美人類智慧的無窮，感嘆宗教信仰的力量，感悟人生的苦短，感慨宗教精神的不朽。 日惹蘇丹王宮 　　我們游覽完婆羅浮屠驅車返回日惹市中心，參觀日惹蘇丹王宮。日惹蘇丹王國于1755年建國，其王宮建于1756年，它的設計和建造分階段進行，于1790年全面完工。王宮是由日惹蘇丹國首任國王哈孟古·布沃諾一世設計并修造的，是一座已有近270年歷史的故宮，也是印尼現存最完整的蘇丹王宮。 這里是一世至十世蘇丹(10位國王)與其眷屬的居住地，也是日惹特區政府的辦公處。因此王宮不僅是蘇丹的居所，也是政治與宗教權力的象征。現在的蘇丹哈孟古·布沃諾十世是特區的省長，其任職已達37年，而其父親(蘇丹九世)曾任印尼共和國的副總統。日惹是當今印尼共和國體制內，唯一一個保留世襲王位的地方。他既是地方行政長官，又是世襲的蘇丹王。日惹至今仍保留著蘇丹作為該地區領導人的傳統，他享有無需選舉產生，無任期限制，直接向總統負責的特權。 　　王宮共有5個大門，這是王宮的南大門，其門前有一對守護神雕像。象征友善的青克博羅守護神坐落在大門的右側，象征雅惡的巴拉烏托守護神位于大門的左側。這大門的守護神源自印度教和佛教中的門神，在爪哇文化中象征雅惡的守門神通常以手持金剛杵，面目猙獰的形象出現。 　　這是王宮的避邪保護神，它是爪哇印度教的地獄之神，也是時間與毀滅之神。把它掛在王宮里能避邪驅鬼保平安之意。 　　在王宮的建筑物上常見到這徽記，它是蘇丹王的象征，兩側羽毛幾對，就是幾世蘇丹，此為八世蘇丹的徽記。 　　日惹王宮分7部分，其中兩部分已成為國立加查瑪達大學校園。蘇丹十世的辦公場所、王室成員的居住場所等是不對外開放，其他部分仍對外開放，供公眾參觀。宮內的正殿和寶王廳，是陳列宗教儀式用具和其他金銀器皿的地方。宮內還收藏著20多套加美蘭樂器，其中兩套最古老的加美蘭樂器分別來自麻喏巴歇王朝和淡目王國。此外宮內還有一間專門收藏皮影戲傀儡的房間。宮殿還將部分房間改為前蘇丹博物館，分別陳列有宮內遺物，歷代蘇丹及王族成員肖像和甘美蘭樂器等。 　　王宮雖處鬧市，但這里仍顯得神秘安祥，透露出王室的威嚴與莊重。它樸實無華，沒有我國故宮那樣雄偉大氣，也沒有泰國曼谷皇宮那樣金碧輝煌。它就像是一座清凈又悠閑的大庭院，占地面積為1.4萬平方米。這里有寬敝的庭院和精致的涼亭，還有各種花草樹木，是爪哇宮殿建筑的最佳范例之一。 　　王宮的建筑融合了印度風格、伊斯蘭風格、中國風格、歐式風格和爪哇當地的建筑風格?，并融入佛教、印度教和伊斯蘭教等不同宗教的元素，體現了爪哇地區多元文化的交匯與統一?。宮殿內的壁畫、雕塑和陳設物品也體現了印尼不同地區的文化特色，讓人們領略到爪哇王室的建筑風格和當地豐富多彩的文化遺產。 　　這個大廳被用作接待貴賓的地方，幾乎每天上午都有加麥蘭音樂、哇揚皮影、爪哇詩歌和古典舞蹈的表演。 　　我們游覽王宮的的時間不是他們表演的時間，所以無緣欣賞到那些精彩的表演。這里是樂器演奏的地方，有許多珍貴的樂器。 　　這是四面通透的中國式涼亭。 　　宮中所用的侍衛，參加人數達兩千余人。他們全是自愿無償參加，也就是不領工資，但也不是天天都來上班的。有的人一干就二十幾年，他們以能來王宮服役而榮耀，這些侍衛大都是老年人。他們也需要經過培訓才能上崗的，仍著古時服裝。他們穿著都很統一，上身穿巴迪衫，下身裹著蠟染裙裝（紗籠），腰后插著一把格里斯短劍，打著赤腳。 　　王宮內到處都擺放著中國明清兩朝代時的瓷器，使得王宮增添了一層古樸高貴的氣氛。這也見證了中印尼友好交往的悠久歷史。 　　這是蘇丹王哈孟古·布沃諾十世的全家福，即他和王后以及他的五位公主、二位女婿的合影照。他沒有按照伊斯蘭習俗娶多個妻子，現在膝下只有這五位公主，據說未來他的侄子將繼承王位?。 　　這里展示有皇室成員的服飾 　　也展示一些爪哇人的生活習俗 　　皮影戲的道具 　　哇揚戲使用的木偶 　　游行時用的轎子 　　上圖是木鼓，下圖是用牛皮做鼓面的大鼓。它們不是樂器。早期的爪哇傳統清真寺沒有宣禮塔，而是通過敲打前廊內的大鼓來起到喚禮的作用。 　　侍衛不僅擔負維持展館秩序責仼，也充當義務講解員角色。 　　王宮內博物館的展品很多，我們只能粗略地游覽一下，12:40我們離開王宮驅車前往皇家清真寺。 　　路過蘇丹馬車博物館門前，該館建于1985年，陳列了歷代蘇丹乘坐的馬車，共有22部皇家馬車。由于今天沒有開門，我們無法進去參觀，就直奔皇家清真寺游覽。 日惹清真大寺 　　日惹清真大寺位于日惹王宮西北，始建于1773年，是日惹蘇丹的皇家清真寺。 日惹清真大寺是典型的爪哇傳統清真寺風格，清真寺不設宣禮塔，主體建筑由大殿和前廊組成，它是多層金字塔型的屋頂。 　　這是前庭，黃色的地磚和頂棚的金色裝飾彰顯王室的威嚴、肅穆和莊重。 　　大殿內部的米哈拉布窯龕和敏拜爾宣講臺均具有濃郁的爪哇風格。正中的那個籠狀建筑，是專供日惹蘇丹禮拜的小房間，一般群眾不得入內。 　　大殿內那金黃色的的拱型設施，便是米哈拉布窯龕，它是伊斯蘭教清真寺禮拜殿的重要設施之一。它設于禮拜殿后墻正中處的小拱門，朝向伊斯蘭教圣地麥加的克爾白，以表示穆斯林禮拜的正向。清真寺的領拜人率寺內眾穆斯林禮拜時便面向米哈拉布。 　　在大殿的米哈拉布窯龕北側放有宣講用的敏拜爾宣講臺，是傳統爪哇木雕寶座樣式。 　　現今佛教、印度教不再是日惹人的主要信仰，伊斯蘭清真寺、基督教教堂成為日惹人的主要膜拜之所。日惹地區現有清真寺兩千多所，各派基督教教堂幾十家，成為隨處可見的景觀。然而經過千年的沉淀，佛教、印度教溫和、淡雅、寬容的精神特質已融入日惹人心靈，是仼何力量都無法抹去的。 　　現在已是下午2點鐘，我們才到達這家餐廳午餐。這餐廳規模不小，裝修很豪華，西餐不錯。午餐后我們驅車前往著名的印度教神廟群一一普蘭巴南。 普蘭巴南印度教神廟群 　　我們于下午3點鐘來到了普蘭巴南，寺廟群矗立在日惹東北方17公里處的高速公路旁。它是印尼至今保存最完整、最大和最美麗的印度教寺廟群，也是東南亞最大的印度教廟宇。它以其高聳尖頂和豐富神話傳說以及精美石雕而聞名，它不愧為世界建筑、雕刻和繪畫藝術史上一顆璀璨的明珠。普蘭巴南于1991年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。 　　這是普蘭巴南寺廟群建筑模型復原圖(圖片來自網絡)。總體方形的平面布局里，外層的數百座小寺廟，排列成同心方形。六座寺廟在同心廣場的正中間拔地而起，其中三座是主寺廟，分別供奉著印度教的三位主神，而在這三座主寺廟前的另外三座寺廟是對應其主神的坐騎而建的。 　　普蘭巴南寺廟群的建造時間可追溯至9世紀，其名字來源于所在村莊。根據已經發現的碑銘，人們推測這些廟宇是由馬塔蘭王國的王子拉卡伊·皮卡丹主持建造的。這些廟宇外觀上具有印度教的特征，寺廟群由250座大大小小的寺廟組成。 寺廟外圍殘垣斷壁，堆積很多舊石料，看來要再修復其他寺廟難度很大。 　　這宏偉的寺廟群命運坎坷，曾多次遭受火山灰的覆蓋及地震的破壞。許多建筑在16世紀的一場大地震中轟然倒塌，淪為一堆瓦礫，一度被廢棄。1953年前后人們完成了對其主建筑的重建，2006年又發生了5.9級地震，破壞性極大，現在所看到的寺廟又是后來重新修復的。現在已將此景區正式命名為普蘭巴南文化旅游公園，為方便游客的到來，從日惹到此公園已開通了公交線路。 ? 3座宏偉的主廟分別供奉濕婆、梵天和毗濕奴。由于濕婆作為印度教至高無上的神，所以他的地位也反映在寺廟的建筑上。此濕婆寺廟位居3座主廟的中間位置，且是最大和最高的。 　　濕婆神廟高達47米，基部34米見方。它有4個供奉室，而另外2座主廟都只有1個供奉室。濕婆神廟內的主室供奉著一座3米高的濕婆雕像，其他3個石室分別供奉濕婆的妻子難近母、他的化身投山仙人和兒子象頭神?的雕像。 　　我們的地導帶著我們從石門入內去觀賞一下這4尊神像的真容。進入石室一片昏暗，地導打著手機的手電筒為我們進行講解。 　　這主室里供奉的是濕婆神石雕像。濕婆它又譯作“希瓦”，是仁慈的意思，象征著“昌盛”和“吉祥”，同時又象征著“毀滅”，他擁有毀滅和再生的力量。他是三只眼的破壞之神，也稱毀滅之神。印度教的濕婆派信徒將他奉為宇宙最高神，是在底層民眾中得到最廣泛信仰崇拜的神。他的坐騎是神牛，供奉在對應的神廟中。 　　第2個石室中，供奉著濕婆的化身投山仙人的石雕像。 　　第3個石室中供奉著濕婆的妻子難近母石雕像，她是印度神話中的女神。難近母是印度教神話中所傳濕婆的妻子雪山女神的多種形象之一，性力派崇拜的主神之一。她本名杜爾迦，“難近母”取自她所消滅的羅剎“難于接近”。 　　第4個石室中供奉著濕婆的兒子象頭神?石雕像。象頭神犍尼薩，為印度教及印度神話中的智慧之神、破除障礙之神。 　　入內游覽了濕婆神廟后，地導讓我們自由活動半小時，于4點鐘在廣場集中。說實在那兩座主廟和他們的坐騎小廟我沒有興趣再入寺內石室去看那些神像了，因為里面黑乎乎的根本難以欣賞到它的雕像之美，況且我不信教，那些神像也無法勾起我膜拜之情。 　　濕婆神廟邊有信徒正在做法事，我不明白他們的想法與做法，只是要尊重他們的信仰，不妄加評論。 　　毗濕奴主神廟位于濕婆神廟北側，其神廟的高度為33米，神廟內部只有一個供奉室，供奉著毗濕奴的雕像。毗濕奴是宇宙與生命的守護之神，他既是宇宙的守護者，也是同惡魔作戰的尖兵。他是仁慈與善良的化身，具無所不能的力量，保護并維持著宇宙的秩序。他的坐騎是一只鷹頭人身的大鵬金翅鳥，也叫神鷹，供奉在相對應的神廟中。 　　普蘭巴南中心的第三座梵天神主廟聳立在濕婆神廟的南側，與毗濕奴神廟高度一樣，也是33米，也只有一個供奉室，它供奉的是創造之神梵天雕像。梵天也稱創世之神，宇宙之主。他作為宇宙萬物的創造者，通常被描繪成一個膚色粉紅、四頭四臂的老人。他的坐騎為神鵝，供奉在相對應的神廟中。 我們穿梭于各神廟間，欣賞其建筑藝術，仿佛來到了柬埔寨的吳哥窟。它們屬于同一時代的建筑，在建筑形式和雕塑題材上都有許多相似之處，它們也都是在塵封歷史里閃耀著光茫的文化象征。 這神廟前有吐水獅子雕像。 　　寺廟很多雕塑是根據印度史詩《羅摩衍那》的故事創作的，數量之多無法統計，令人眼花繚亂。那些栩栩如生的浮雕，敘述著諸神的故事，仿佛讓我們穿越在仙界里；那雕刻技藝之高超讓我們贊不絕口，嘆為觀止。 　　寺廟的建筑裝飾圖案取材也十分廣泛和豐富，包括山川、蓮花等奇異動植物，葉片和技條彎彎曲曲地纏繞于各種圖案之間，美輪美奐。 　　普蘭巴南神廟群中央廣場也是一座露天劇場，每逢月圓前后的幾天，都要上演舞劇《羅摩衍那》。 　　普蘭巴南神廟群記錄了印尼人祖先的燦爛文化。它不僅屬于印尼，也是屬于世界，它是世界著名的歷史古跡，也是世界建筑、雕刻藝術史上一顆璀璨的明珠。所以它不僅是印度教朝拜的圣地，更是藝術和歷史的瑰寶。它吸引世界各地游客、考古專家、攝影愛好者來此打卡，它都能讓大家流連忘返，樂不可支。 　　我們16:10離開普蘭巴南文化旅游公園，驅車直奔東爪哇省的首府泗水市。經過4小時的車程來到泗水用晚餐，21:10入住泗水酒店。只見泗水街邊高樓林立，街上車水馬龍，人來人往，很是熱鬧，原來它是印尼的第二大城市。明天的行程也讓人值得期待，我們盡早入眠。晚安！

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東南亞4國游【9】一印尼·日惹(下)

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