鑿山見佛石有光·大圣故里合掌巖萬佛窟游記

沐風聽雨

沐風聽雨 805177 鑿山見佛石有光----大圣故里合掌巖萬佛窟游記圖／文沐風聽雨 曾在敦煌莫高窟、龍門石窟、云岡石窟那些偉大的石窟中流連，仰望過萬千佛像，它們凝固在石壁之上，莊嚴靜穆地俯視著塵世。然而時光如石壁般堅硬，人終究無法真正穿越。面對著千年鑿痕，我們只能依靠想象去觸碰那已逝的信仰洪流，心中不免涌起無法填補的隔世之憾。 今年五月初，去閩北邵武尋根謁祖，順路踏足順昌合掌巖。多年前，曾來順昌縣城看望青春年少的同學，在山下富屯溪的三座橋上走過，那時的合掌巖還寂寂無名。合掌巖的山體宛如虔誠合十的巨手，默默矗立在縣城西側，山形本身即是一篇無聲的經書。山上的西安寺，據傳始建于元代，原址重建的卻樸素得令人心顫：既無金碧輝煌的浮光，也無尋常廟宇的整飭，竟似未經修飾的毛坯房。那水泥樓梯扶手，已被無數香客的手掌磨出了溫潤包漿，像歲月與虔誠共同鑄成的天然漆器。 寺側便是萬佛窟入口，初看竟不過是一個粗獷的山石洞口，裸露著參差如齒的巖緣，簡陋得幾乎令人失望。隨眾人踏入洞內，腳步才落定，酷熱自銷，呼吸卻驟然凝滯——眼前景象竟如當頭棒喝，令我呆立當場。 洞廳宏闊如蒼穹垂落，近二十米高的穹頂之下，是千余平米的佛國。中央巍然矗立著一根巨大石柱，四面均刻著法相慈祥的毗盧遮那佛，端坐于千葉蓮瓣之上——每瓣蓮葉均托起一尊玲瓏小佛，仿佛是宇宙秩序的精微圖示。洞廳四壁，則鋪展著佛經所述東方琉璃、南方歡喜、西方極樂、北方蓮花四大世界的壯闊群像，萬千尊佛像自原生花崗巖中脫胎而出，其勢磅礴，令人屏息。目光所及，佛像萬千，皆以原山之石精心刻就，于無聲處驚雷滾動。 （南無北方世界不空成就如來） （南無西方極樂世界彌陀如來） （南無東凈琉璃世界藥師琉璃光如來） 石窟深處，左右延伸出大悲咒洞與寬闊通道，再通往千手觀音洞等眾多佛窟。巖壁之上，佛經故事如卷軸鋪開，佛陀、菩薩、金剛各具神韻，恍然間竟不知身在山洞還是真踏入了佛境。 更妙的是，洞內竟特設一窟供奉斗戰勝佛。順昌自謂大圣故里，此窟正中端坐斗戰勝佛，兩側各侍一尊猴面神祇，壁上則刻繪著神猴出世、拜師學藝、西天取經的連環故事。民間煙火中升騰千年的大圣傳說，竟如此自然地被鑿入佛國圣殿。此等本土信仰與佛理的交融，正是佛陀自漢時東來后，從威嚴神祇逐步蛻變為慈眉善目、更具人間氣息形象的生動延續——那石中神佛，因注入了此方水土的呼吸與體溫，便不再是異域的符號，而成為可親可近的鄰家智者。 （南無藥師佛） （南無日光遍照菩薩） （南無月光遍照菩薩） 我伸手輕撫壁上佛像，指尖觸碰處，是當代匠人一刀一鑿刻出的歲月溫度。那石肌紋理溫潤細膩，仿佛依然存留著匠人們鑿刻時傾注的心血余溫。這些新刻的佛像，雖無古窟包漿，卻分明承繼著南北朝與隋唐遺風的神韻。佛像面容慈悲，眼含笑意，匠人用刻刀為冰冷巖石注入靈魂，將神性與人性編織于一體，每一尊都仿佛能與你低語對談。佛像風格從異域傳入到本土生根，正是神性威嚴與人間溫情在石頭上完成的漫長對話。 穿行于這僅直徑只有一百七十三米，分支延伸而出、佛窟一個接著一個，卻因尚在開鑿無法計量全長的佛國長廊里，我腳步漸沉。從入口簡陋的驚愕，到洞內氣象萬千的震撼，這萬佛窟的每一寸鑿痕，都如書頁般記載著信仰的堅忍、匠心的純粹與美學的永恒。合掌巖被譽為“江南第一窟”，其盛名絕非虛妄。 走出石窟，夕陽的金輝灑在合掌巖上，山形依舊如合十祈禱的手掌，靜默無聲。回望洞口，那依舊粗陋的巖緣，仿佛一道深奧的禪機。古時巨窟動輒耗費百年光陰，而今人僅二十載便在此山腹中雕琢出萬千佛國——這并非是對時間的傲慢輕慢，而是當代人以另一種方式延續著對信仰與藝術的執著。 站在山巔遠眺，富屯溪如帶蜿蜒，萬家燈火次第亮起。此時鐘聲悠悠自西安寺飄來，余音裊裊，與山下人間煙火悄然交融。大圣洞窟里那只石猴，也安詳端坐于佛光之中——此等佛俗相安、古今相續的風景，正是人間信仰最本真的面目。 原來真正的佛國不在天上，而在人間；真正的佛光不在西方，而閃耀于鑿石者執拗的手掌之間，流淌于禮拜者虔誠的心田之上。這合掌巖上的萬尊石佛，正是無數普通手掌與凡俗心意聚沙成塔的奇跡——石中蘊佛，佛亦自心間涌現。 （未完成的睡佛，巨大） （上下圖為1圖中的千手觀音） （刻滿經文和圖案的穹頂） （睥睨世界，普渡眾生） （佛也需要護法金剛） END

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